В мазанке декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка «а-ля мазанка». Возвращаемся к истокам

Появившись на рынке, декоративные штукатурки быстро завоевали популярность, так как дают возможность сделать интерьер эксклюзивным. Большой выбор позволяет осуществить любую фантазию и получить как идеально гладкую, имитирующую мрамор, поверхность, так и различную фактуру под камень, дерево или ткань. Примечательно, что эффект в большей степени зависит не от используемого состава, а от способа нанесения, что максимально расширяет возможности материала. Вкус у всех разный, для одних эталоном служит гладкость, другие за фактуру, но с четким узором. Один из пользователей портала FORUMHOUSE, устав от современных покрытий решил отделать помещение в стиле саманных домов – под мазанку.

Базис

Получается нечто среднее, между идеальной гладкостью и четкой фактурой, создается ощущение натуральности, естественности. Вот и форумчанина под ником GOOSE привлекло именно такое, традиционное для многих деревень покрытие. В своем доме он захотел воссоздать мазанку, но естественно, на базе современных смесей, а не из традиционных компонентов – глины и конского навоза. За помощью в подборе правильного состава, он обратился к участникам портала.

Не дайте погибнуть в массе «венецианских», «короедных» и прочих штукатурок! Кто подскажет, как и чем мне получить «эффект мазанки»? Материал стены — ГКЛ в два слоя.

То есть, задача стоит не вывести ровную поверхность на кривой стене, а, наоборот, на гладком основании создать рельеф. Кстати, венецианка, которая так не по нраву форумчанину, требует идеально гладкого основания и ГКЛ – один из оптимальных вариантов. Главное отличие мазанки от остальных декоративных составов – нанесение руками, а не инструментом. Шпатель или малка дают ровный край, фактура выходит линейная, а при разравнивании вручную и получается естественная волнистость, не «слизанная» металлом или пластмассой. В деревнях мазаные стены белили мелом или известью, разведенной до густой консистенции, и на поверхности оставался рисунок кисти – продольные бороздки, расположенные в соответствии с направлением мазков.

Для воссоздания эффекта мазанки проще всего воспользоваться гипсовыми «стартовыми» шпаклевками, рассчитанными на достаточно толстый слой наброса – несколько сантиметров. Финишные смеси, предназначенные для заключительного выравнивания поверхности, подходят для слоя в несколько мм и при увеличении этого показателя могут пойти трещинами и осыпаться. С этим согласны и участники темы топикстартера, nuwa предложила на базе любой сухой шпаклевочной смеси сделать пластичную массу, добавив клей ПВА: на 3 кг сухого сырья 700 г клея. Перемешивать состав лучше строительным миксером, шпаклевка получается воздушнее и однороднее, а наносить руками в перчатках – медицинских или строительных, прорезиненных. Основание должно быть предварительно прогрунтовано, если несколько слоев «шубки», то грунтуется каждый из них.

Еще один способ добавить гипсовой основе эластичности и продлить работоспособность раствора – добавить в воду акриловую концентрированную грунтовку. По стоимости полученная смесь в разы дешевле готовых акриловых шпаклевок, а по свойствам будет максимально приближена. Что касается декоративных штукатурок, выпускаемых именно для создания рельефных интерьерных покрытий, то при массе несомненных достоинств, у них существенный недостаток – стоимость. Когда речь идет о создании панно или отделке небольшой площади, можно и потратиться, но если решено покрывать потолок и стены на большой квадратуре, цена имеет значение.

В ходе обсуждения предлагалось и нанесение шпателем, и использование валика для создания рельефа, и разводить шпаклевку пожиже и наносить широкой кистью, вариантов масса. Было решено, что мазанка это именно ручная работа, а оптимальный вариант по соотношению цены, качества и декоративности – шпаклевка типа Ротбанд. У нее и срок схватывания достаточный, чтобы успеть нанести и придать рельеф, и застывшая поверхность получается максимально приближенной к настоящей мазанке, и стоимость вполне посильная даже для больших объемов.

Один из участников темы решил сделать стены «а-ля мазанка» в ванной комнате, а чтобы защитить покрытие от влажности, добавить в шпаклевку латексные модификаторы, продающиеся в строительных магазинах.

Я не маляр, но из всех смесей самый подходящий думаю тоже Ротбанд, да он и полегче получается. Еще можно присадки латексные добавить — чтоб не трескалось и воду не боялось.

Автор темы, рассмотрев предложенные варианты, остановился на способе нанесения гипсовой шпаклевки шпателем, с последующим разравниванием рукой в резиновой перчатке и заключительной обработкой мокрой кистью круговыми движениями, что сглаживает рельеф и делает его однородным.

Мазанка, техника нанемения

В данной статье мы покажем как наносить мазанку из специальных целлюлозных декоративных штукатурок c армирующими волокнами.

Покажите данную статью своему мастеру или нанесите сами, если любите работать руками.

Задать вопрос вы можете по телефону +7 996 190 55 64 (viber, whatsapp).

Это самая простой способ нанесения фактурной штукатурки. Интересно будет смотреться в загородных домах и интерьерах в эко-стиле.

Выбираем покрытие

Выбирают составы с высоким содержанием целлюлозных волокон, выдерживающие слой покрытия до 10 мм без потрескивания.

Подготовка стен.

Достаточно базовой подготовки. Поверхность должна быть без грубых дефектов и не осыпаться. Выбоины и трещины необходимо зашпаклевать Если основание мелит, пройдитесь грунтом глубокого проникновения. Можно приступать к нанесению мазанки. Сперва пройтись специализированным кварцевым грунтом. Мы крайне не рекомендуем пропускать этот пункт. Это сильно улучшает адгезию штукатурки к стене, что упрощает работу и делает покрытие более крепким. Наносим кварц валиком с коротким или средним ворсом стараясь не пропускать участков на стене. Ждем высыхания сутки.

Нанесение мазанки

На следующий день приступаем к нанесению фактуры. Наносим штукатурку руками, создавая рисунок плавными движениями. Расслабленной рукой начинайте размазывать штукатурку по стене, создавая рисунок на свой вкус. Сильно не давите кончиками пальцев, иначе будете оставлять полосы на стене. Заранее наденьте перчатки, штукатурка очень сушит кожу рук. Через 30 минут можно немного пригладить стену.

Цвет покрытия

Изначально цвет покрытия белый, придать оттенок можно двумя способами.

Второй вариант ,на мой взгляд, предпочтительней, при растирании в углубления попадает больше лессирующего состава, за счет этого рисунок получаются более выраженным. Цвет получается неоднородным и глубоким.

Придать нужный цвет декоративным штукатуркам гораздо сложнее чем краскам.

Как колеровать

Когда цвет не принципиален, можно добавить на глазок универсального колера в лак или лессировку. Если не хотите рисковать с цветом, то необходимо найти опытного колеровщика или доверить материал мне. Колерую по любому вееру цветов : RAL, Pantone, Tikkurila symphony, NCS, Текс, Deluxe или другому, который есть в лакокрасочном магазине около вашего дома.

Телефон для консультации:

+7 996 190 55 64 ( можно в viber или whatsapp) или оставьте запрос на сайте.

Стены под мазанку. Рецепт штукатурки очень прост и недорог (был услышан в какой-то передаче)

На одну порцию – на 4 части штукатурки РОТБАНД (она лучше по качеству)2 части воды и 1/4 части клея ПВА строительного (например, кестотекс, можно и другой). В емкости замесить сначала все с 1 частью воды, потом добавлять вторую до консистенции сметаны средней жидкости. Стены должны быть подготовлены для финишного оштукатуривания (понятно, что выравнивать идеально смысла нет). Я делала их вместе с рабочими (им не доверила))). Они наносили смесь густо шпателем средних размеров крестообразными мазками сверху вниз. Я руками в латексных перчатках разравнивала эти мазки штукатурки, периодически смачивая руки водой. Размазываете как вашей душе угодно – либо сильно сглаживая выпуклости, либо оставляя приличные бугры (но помните, что пыль имеет свойство оседать на таких вещах, и думайте, как потом ухаживать за стенами с ярковыраженным рельефом), можно тем же шпателем прорисовывать какие то неровности. Все образующиеся пузыречки я выдавливала пальцем, чтоб в дальнейшем они не посыпались. Далее поверх этой размазни я проводила еще мокрой широкой мягкой кистью (она шириной где то 20-25 см, из мягкой натуральной щетины, называется вроде для паркета или как-то так) в хаотичном порядке. Можно кисть не использовать, все зависит от того, какой именно фактуры вы хотите добиться. Самое главное – начать нужно с какой-нибудь небольшой неприметной стены (например, у окна, где будут шторы), чтобы определить нужную фактуру и набить руку, а также понять расход штукатурки. Еще важный момент – за один присест необходимо сделать одну стену целиком от угла до угла от потолка до пола, т.к. стыки уже сделанной штукатурки и свеженанесенной будут очень заметны в итоге после высыхания, и вы от них никак не избавитесь. Не забывайте на местах, где планируются дверные наличники, или что-то еще, что желательно крепить на ровные стены, сильнее выравнивать штукатурку, чтобы в дальнейшем избежать больших зазоров между стеной и наличником/кронштейном для ТВ/шкафчиком/полки и т.д. После полного высыхания красим тряпочным валиком.

Декоративная штукатурка «а-ля мазанка». Возвращаемся к истокам.

Мазанка представляет собой фактурную поверхность, но рельеф не ярко выраженный, как у покрытий типа короеда и ему подобных, а сглаженный, плавная волнистость.

То есть, задача стоит не вывести ровную поверхность на кривой стене, а, наоборот, на гладком основании создать рельеф. Кстати, венецианка , которая так не по нраву форумчанину, требует идеально гладкого основания и ГКЛ – один из оптимальных вариантов. Главное отличие мазанки от остальных декоративных составов – нанесение руками, а не инструментом. Шпатель или малка дают ровный край, фактура выходит линейная, а при разравнивании вручную и получается естественная волнистость, не «слизанная» металлом или пластмассой. В деревнях мазаные стены белили мелом или известью, разведенной до густой консистенции, и на поверхности оставался рисунок кисти – продольные бороздки, расположенные в соответствии с направлением мазков.

Чтобы подчеркнуть декоративность нанесенного рельефа, необходим подходящий финишный состав, мел с известью утратили актуальность, зато в продаже масса водоэмульсионных, акриловых и других красок и покрытий со схожими свойствами.

Штукатурка мазанка своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Базис Мазанка представляет собой фактурную поверхность, но рельеф не ярко выраженный, как у покрытий типа короеда и ему подобных, а сглаженный, плавная волнистость.

GOOSE Участник FORUMHOUSE

Чтобы стыки между фрагментами покрытия были менее заметными, они делаются не по прямой линии, а искривляются. В дальнейшем, при нанесении следующего фрагмента, мазки кистью выполняются как продолжение предыдущих, что окончательно объединяет полотно.

Для финишного покрытия, GOOSE решил разводить водоэмульсионную краску до консистенции кефира и наносить широкими мазками, не размазывая, сохраняя рисунок. Перед покраской он шлифует высохшую поверхность мелкой наждачкой, чтобы получалась фактурная, но гладкая, приятная на ощупь текстура. Мазанка отлично сочетается с деревянными потолочными балками, получилось и доступно, и декоративно, понравилось и самому мастеру и домочадцам.

При желании посредством обычной шпаклевки реально получить поверхность, не уступающую по внешнему виду дорогостоящим декоративным составам. А долговечность гарантирована, если соблюдать технологию подготовки поверхности и не превышать допустимый для материала слой. Каждый сам волен выбирать фактуру, варианты нанесения и применяемые составы, а опыт GOOSE и других участников его темы будет полезен всем, кто готов отступить от модных тенденций и сделать так, как хочется, а не так, как у всех.

Подробнее о штукатурке под мазанку на форуме, в темах «Декоративная штукатурка а-ля мазанка» и «Домик в Лужках». О других, не менее интересных интерьерных решениях можно прочитать в статье о материалах для внутренней отделки стен. А как отойти от шаблонов и оригинально отделать дом деревом, в видео о доме в рустикальном стиле.

Штукатурка своими руками. Технология приготовления глиняного, известкового, цементного растворов

Стоимость мокрых облицовочных работ на данный момент одна из самых высоких. Она может в несколько раз превышать стоимость исходных стройматериалов, плюс они достаточно грязные. Неудивительно, что большая часть людей затевающих ремонт, всерьез задумывается над тем насколько реально выполнить штукатурные работы своими руками. Я не стану уверять вас в том, что это легко и просто, но поверьте, это реально. Далее речь пойдет о методах обустройства стандартной и декоративной штукатурки, а также о том, как сделать штукатурку своими руками.

Оштукатуривание своими руками.

Важно: в профессиональной среде подобные работы разделяют на сухую и мокрую штукатурку. Так вот термин сухая подразумевает каркасную облицовку гипсокартоном и прочими подобными вещами. Мы же в данной статье будем говорить исключительно о мокром методе, то есть о нанесении слоя того или иного раствора на несущую стену.

Пару слов о том, стоит ли этим заниматься

Средняя цена на просторах нашей великой державы колеблется в районе 250 – 300р., за отделку 1м² стены слоем в 10 мм. При сорокамиллиметровом слое она вырастет до 550 – 600р. Большой заказ от 5000м² обойдется дешевле, экономия составит порядка 50р. на каждом метре. Сюда еще нужно добавить около 150р. на материал, имеется в виду слой в 10 мм/м².

Более сложные работы стоят дороже. Так за откосы попросят не менее 400р. за 1 погонный метр. Цены на потолок стартуют от 600р., а простая криволинейная облицовка обойдется уже в 800р. за 1м². На сложные поверхности, такие как лепнина, каннелюр, отделка каминов и прочее, нет как такового фиксированного тарифа, здесь придется договариваться индивидуально.

Здесь есть одна тонкость. Сейчас модно делать в доме простые арки, вот как раз по стоимости этой арки вы можете судить о профессионализме мастера. Нормальный мастер возьмет за арку примерно столько же, сколько и за потолок, работа не сложная.

Если просят как за криволинейную поверхность или даже больше, то перед вами, либо халтурщики, либо профессионалы экстра-класса. Но, к сожалению, различить вы их сможете только по готовому результату.

Важно: следует заметить, что указанные тарифы являются средними по городам РФ. Для Москвы и Санкт-Петербурга цена будет выше в 3 – 5 раз, то же самое касается и отдаленной глубинки, где дополнительно придется оплачивать командировку мастера.

Выбор штукатурного состава

Писать о том, как развести и где использовать сухую заводскую штукатурную смесь, я не вижу смысла, для этого есть инструкция, в которой все четко и ясно прописано. Единственно на чем «спотыкается» часть новичков это процесс разведения водой. Запомните, смесь нужно добавлять в воду, а не наоборот.

Импортные смеси типа Кнауф безусловно хороши, но стоят уж больно дорого. Наши производители, в частности такие как «Старатели», «Волма», «Престиж С» и другие сейчас выпускают товар ни в чем не уступающий немецкому, особенно если вспомнить, что большинство мировых брендов делается у нас.

Если сказать честно, то изготовление самодельных растворов потихоньку уходит в прошлое. По качеству они остаются далеко позади заводских, а экономический эффект ощутим только при серьезных объемах.

Но бывают случаи, когда есть смысл возиться. К примеру, оштукатуривание подвалов и подсобных помещений не требует высокого качества и смесь, сделанная своими руками, будет вполне уместна.

Варианты пропорций штукатурных составов.

Глиняный раствор

Подобные растворы больше предназначены для отделки разного рода печей или каминов.

В некоторых случаях глиной отделывают подсобные помещения, но есть непременное условие — в комнатах с повышенной влажностью глину использовать нежелательно.

Мазанка с соломой.

Совет: профессиональные отделочники иногда добавляют в такой раствор гипс, с ним быстрее сохнет. Но любителю с этим лучше не связываться, здесь нужен серьезный опыт.

Известковый раствор

Такие растворы в сухих помещениях могут стоять сколь угодно долго. Не секрет, что в старинных постройках есть поверхности, которым уже по несколько сот лет.

Но в этом случае для разных этапов отделки, готовятся разные составы:

Так называемая заводка, используемая для отделки дерева, готовится с добавлением гипса. Известковое тесто с гипсом (либо разновидностью гипса – алебастром, который быстрее застывает) смешивается в соотношении 3:1. Но размешивать и работать нужно быстро.

Сначала на 1 часть теста добавляется 6 частей воды и тщательно вымешивается до «жидкой сметаны». После чего, не прекращая вымешивание, постепенно засыпается гипс. Как только гипс засыпан, на вымешивание остается максимум 5 минут, плюс 10 минут на выработку состава.

Совет: не пытайтесь сделать известковое тесто самостоятельно. Гашение извести довольно ответственный процесс и, не имея навыка с такой работой, не нужно связываться. В данном случае действительно лучше купить, нежели пробовать делать своими руками, дешевле обойдется.

На мой взгляд, самодельная штукатурка на основе известкового теста один из лучших вариантов. При больших объемах, обычно я высчитываю примерное количество материала и заказываю самосвал известкового теста. Под пленкой или мокрой тканью эта куча может храниться не менее 2 недель. Для известково-цементного раствора на одни носилки я добавляю пару мастерков цемента, получается нормально.

Цементный раствор

Особых тонкостей в приготовлении цементного раствора нет, по сути это обычный кладочный состав. Классически считается, что стандартная пропорция 1:3 (цемент/просеянный песок), но для стен с хорошей адгезией, доля цемента может быть уменьшена до 1:6. И напротив, для гладких высокопрочных поверхностей, иногда приходится делать раствор 1:2 и даже 1:1.

Выравнивание цементного раствора.

Важно: на гладком и плотном бетоне, в воду нужно будет добавлять полимерные присадки. Сам бетон покрывается специальным грунтом. А в штукатурный раствор, для увеличения жирности, дополнительно идет порядка 20% (от объема цемента) известкового теста.

Доведение раствора до готовности

Какой бы вы раствор не замешивали, для нормальной работы он должен иметь оптимальную консистенцию. Различают 3 состояния раствора: тощий, нормальный и жирный.

Определяются они довольно просто.

Диагностика штукатурного раствора кельмой.

В тощий раствор добавляется основное связующее, в жирный раствор добавляется песок.

Штукатурные работы

Оштукатуривание требует поэтапного выполнения работ. В данном случае соблюдение технологии особенно важно. Условно весь цикл можно разделить на несколько этапов.

Это подготовка поверхности, грунтовка и обрызг, формирование и затирка чернового слоя и финишная отделка. Но любая работа начинается с подготовки инструмента.

Коротко об инструменте

Главным инструментам здесь считается кельма, проще говоря, мастерок. Профессионалы используют округлую кельму с заостренным концом. Это многопрофильный инструмент, но им нужно уметь пользоваться.

Любителю удобнее будет работать квадратной кельмой. Из обязательного набора еще понадобится пара шпателей (средний и широкий), штукатурный сокол и правило.

Стандартный набор инструмента.

Я думаю назначение шпателей объяснять не нужно. Штукатурный сокол представляет собой широкую металлическую пластину, у которой снизу по центру есть ручка. Кроме того, что с сокола удобно набрасывать, им еще хорошо наносить раствор и затирать финишную поверхность.

Обязательно понадобится терка и полутерок. Между собой они отличаются размерами. Терка меньше, под одну руку, а полутерок в длину может достигать 1,2м.

Работа с сокола.

Правилом называют ровную металлическую планку длиной до 2 метров. Этот инструмент незаменим при оштукатуривании по маякам. Кроме того пригодится строительный миксер или миксерная насадка на дрель.

Подготовка поверхности

Этот процесс не представляет особой сложности, ломать — не строить. Обои, как правило, достаточно пару раз обильно смочить водой и устроить сквозняк. В большинстве случаев они сами отваливаются. Если такой номер не прошел, купите смывку и воспользуйтесь ею.

Примерно также снимается и обычная побелка, хотя в случае с побелкой, ее можно покрыть клейстером, после высыхания клейстера, коржи снимаются шпателем легко и быстро.

С масляной краской проблем больше. В идеале ее лучше конечно полностью удалить. Сделать это можно при помощи строительного фена и шпателя, смывки также подойдут, но запах у них жуткий.

Я предпочитаю не морочить голову и просто сделать частую насечку зубилом или топориком. Если закрадываются сомнения можно сверху дополнительно набить стекловолоконную или металлическую армирующую сетку.

Естественно все крупные трещины и дефекты нужно будет зашпаклевать. Мелкие трещины положено расширить ножом или каким-либо резцом, после чего также заделать стартовым шпаклевочным раствором.

Насечки на стене.

Важно: на гладких поверхностях делается насечка. В некоторых источниках говорится, что на 1м² должно быть порядка 1000 насечек. Я не пытался считать количество, скажу лишь, чем больше ударов вы сделаете, тем лучше возьмется штукатурка.

Перед обрызгом и установкой маяков поверхность нужно будет хорошо прогрунтовать. Грунт выбирается в зависимости от вида основы, сейчас на рынках достаточно специализированных составов.

Штукатурка по маякам

Маяками называют ровные планки, которые вертикально крепятся на стену. Принцип прост, после накидывания раствора мастер берет правило, горизонтально прикладывает его к маякам и, двигаясь вверх, выравнивает поверхность. В данном случае, маяки исполняют роль своеобразных опорных рельс. Как видите, технология доступна даже любителю.

Принцип оштукатуривания по маякам.

Чаще всего маяки представляют собой металлические перфорированные профили. Хотя кроме металла, такие планки могут делаться из углепластика, эти направляющие легче, плюс они не ржавеют и не требуют обязательного снятия, после выравнивания поверхности.

Но углепластик дорогой материал и цена на такие изделия намного выше. Некоторые мастера умудряются делать маяки из обрезков гипсокартона, но вам я этого не советую, здесь нужна сноровка.

Самыми распространенными являются маяки, обеспечивающие толщину штукатурного раствора в 3 мм и 6 мм. Слой тоньше 3 мм, это уже шпаклевка. А если нужно толще, то планки устанавливаются на «лепешки» из раствора на нужном расстоянии от стены.

Как вы понимаете, самым сложным в этом процессе является разметка и сама установка маяков. С гладкими и ровными стенами все просто. Маяки здесь крепятся при помощи небольших саморезов. Но когда стена явно кривая или слой нужен более 6 мм, вам придется повозиться с выставлением планок по уровню.

Каждый мастер устанавливает планки по-своему. Для начала нужно будет четко «отбить» вертикаль. В этом нам поможет отвес, шнур или леска и саморезы.

В верхних углах стены, на расстоянии 150 – 350 мм от потолка и смежной стены, загоняется саморез. По отвесу, внизу загоняется такой же саморез.

После чего между верхними и нижними саморезами натягивается 2 горизонтальных шнура. Расстояние между шнуром и стеной должно соответствовать толщине штукатурного слоя.

Теперь нам нужно разметить промежуточные вертикали. Для этого я предпочитаю использовать саморезы с прорезной шлицей под плоскую отвертку, через нее удобно пропускать шнур отвеса. Шаг установки маяков зависит от ширины вашего правила. Считается, что правило должно выглядывать за маяки с обеих сторон по 200 мм.

Вариант разметки под маяки.

Как вы помните, у нас натянуты шнуры сверху и снизу. Так вот саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки были вровень этого шнура.

Планка при монтаже может слегка выгнуться, поэтому, ориентируясь по отвесу, не лишним будет вкрутить еще по 1 – 2 самореза по вертикали. Шляпки этих саморезов станут эталоном при монтаже маяков. Маяки крепятся рядом с эталонными саморезами.

Теперь нам нужно замешать немного гипсового раствора, сделать из него своеобразные лепешки и с интервалом порядка 250 мм по трассе маяка прилепить их к стене. Планка прикладывается к мягкому раствору и слегка в нем утапливается на нужную нам глубину.

Через полчаса раствор схватится, и можно будет начинать работу. Кстати саморезы, которые служили нам ориентирами, нужно будет выкрутить, дабы не ржавели и не портили штукатурку.

Выравнивание по маякам.

Совет: эталонные ориентиры в виде саморезов работают отлично. Но как только маяк установлен, нелишним будет, дополнительно проверить вертикаль и горизонталь, приложив по всей длине планки большой строительный уровень.

Техника оштукатуривания

Сама технология работы во всех случаях примерно одинаковая, причем здесь абсолютно неважно с маяками вы работаете или без них. Маяк это лишь хорошее подспорье, опорная клетка, при помощи которой легче выравнивать раствор.

Если планируется штукатурный слой толще 10 мм, то нанесение делается в два подхода, не считая покрытия грунтом основы.

Сначала выполняется так называемый набрызг. Для него замешивается раствор с консистенцией жидкой сметаны. Небольшая часть состава набирается на кельму и резко бросается на стену. Движения кистью здесь похожи на игру в настольный теннис.

После этого, также набрасывается основной слой, здесь уже раствор должен напоминать очень густую сметану. Если вы используете маяки, то выравнивается этот слой при помощи правила, медленно двигаясь по маякам.

В случае, когда маяки не используются, основной черновой слой выравнивается полутерком, соколом или широким шпателем. Здесь уже как кто привык. Кстати таких слоев может быть несколько, все зависит от требуемой толщины штукатурки.

Вообще инструкция требует, чтобы выравнивание делалось сверху вниз, так меньше вероятности того, что раствор поплывет. Но сколько я видел, всегда делается наоборот, сказать честно, снизу вверх двигаться удобней.

Штукатурка по армирующей сетке.

Инструмент прикладывается под острым углом к поверхности и наподобие небольшого бульдозера разравнивается раствор. Все лишнее тут же снимается и сбрасывается в штукатурный ящик.

Но как вы ни старайтесь, идеально ровную, чистовую поверхность на этом этапе вывести не получится. Впереди вас ждет еще затирка.

Она выполняется в то время когда раствор уже начал схватываться, но еще влажный. Здесь важно не ошибиться со временем. Мокрый слой легко повредить, а застывший монолит можно тереть долго и без толку.

Важно: маяки (особенно металлические), если таковые имеются, перед затиранием, пока раствор влажный следует удалить, а образовавшиеся русты сразу заполнить густым раствором и выровнять широким шпателем или квадратной кельмой.

Затирают обычно либо теркой, либо соколом. Инструмент нужно слегка, без фанатизма, прижать к плоскости и выровнять ее посредством многочисленных круговых движений. Здесь нужно почаще отходить в сторону и под углом смотреть на результаты своей работы, вблизи вы не заметите мелких изъянов.

Того что мы с вами сделали вполне достаточно для толстых фактурных обоев, но для окрашивания понадобится еще нанести тонкий до 2 мм слой накрывки. Будет накрывка гипсовой, цементной или сделанной на основе полимеров, зависит от условий эксплуатации.

Затирка круговыми движениями.

Накрывка равномерно накладывается узким шпателем на лезвие широкого шпателя, после чего разравнивается по всей поверхности. Ее, как и в предыдущем случае придется затирать, но чтобы добиться глянцевой поверхности используется терка, обтянутая войлоком или фетром. Но самая красивая поверхность получается при помощи декоративных видов штукатурки. На них мы дальше остановимся подробней.

Что касается технологии выведения наружных и внутренних углов, то для обустройства наружных углов, сначала с одной стороны прибивается доска и оштукатуривается смежная плоскость.

После чего доска переставляется на другую сторону, прижимается укосами и выполняются аналогичные действия, принцип показан на схеме. Внутренний угол выводится при помощи 2 сбитых под нужным углом полутерков.

Принцип оштукатуривания наружных углов.

Важно: не старайтесь закидать и обработать сразу всю стену, у вас просто может не хватить времени на затирку, а после того как раствор схватится, тереть уже бесполезно. Самым разумным выходом будет работать по секторам, так вы сможете грамотно распределить свои силы и постепенно узнаете, какой объем для вас является пределом за один заход.

Штукатурка по дереву

Еще один важный момент это оштукатуривание деревянных поверхностей. Дерево материал специфический и если на него просто нанести слой раствора, из-за температурных и влажностных деформаций долго он не продержится. Поэтому здесь понадобится армирующая сетка.

Безусловно, можно набить готовую металлическую сетку рабицу или закрепить степлером аналогичную стекловолоконную сетку. Но существует десятками лет проверенный способ набивания так называемой дранки. Смысл в том, что на деревянную поверхность набиваются тонкие деревянные планки, а уже на них накидывается раствор.

Схема монтажа драни.

Такие планки можно сейчас купить на любом рынке, они стоят копейки. Набить их просто. Вначале по деревянной поверхности топориком делаются небольшие насечки, частота здесь небольшая. После чего дерево нужно прогрунтовать в народе для этих целей использовался пятипроцентный раствор медного купороса, но никто не запрещает купить современный состав для дерева с антисептическим эффектом.

Сами планки перед закреплением нужно намочить, дабы не трескались при забивании в них гвоздей. Дальше все просто, дранка набивается крест-накрест под углом 45º относительно пола, ячейка размером 40 мм.

Гвозди вгоняются в пересечение, через две планки на третью. Между дранкой и смежными поверхностями оставляется деформационный зазор порядка 5 мм.

Стена, обитая дранкой с маяками.

Важно: деревянная дранка хороша, прежде всего, тем, что коэффициент расширения у нее такой же, как и у основы. В результате при перепаде температур и влажности, в отличие от металлической или стекловолоконной сетки, здесь не возникает дисбаланса между деревянной основой и армирующим каркасом.

Доступные виды декоративной штукатурки

Как бы это странно не прозвучало, но для любителя декоративная штукатурка зачастую является прекрасным выходом. С ее помощью можно легко скрыть мелкий брак или выдать неточности за художественный замысел автора.

Конечно, роспись по штукатурке своими руками доступна только человеку, обладающему талантом живописца, но кроме этого есть еще несколько других более доступных вариантов.

Полиэтилен вам в помощь

Абстрактный рисунок на штукатурке своими руками довольно легко можно нанести при помощи обычного куска полиэтилена.

Правда придется еще потратиться на жидкую акриловую шпаклевку, она продается в ведрах и сразу готова к применению.

Полиэтилен на стене.

Важно: какую бы штукатурку вы не использовали, и каким бы способом ее не наносили, ни в коем случае не применяйте экстремальные, ускоренные виды сушки. Разного рода калориферы и тепловые пушки могут вызвать растрескивание слоя. Любой раствор должен высыхать в естественных условиях.

Декор при помощи полиэтилена.

Использование штампов

Данный способ оштукатуривания позволяет нанести довольно изысканный и высокохудожественный орнамент. Как правило, для этого используются фактурные валики с готовым рисунком. Хотя при желании довольно легко изготовить штамп для штукатурки своими руками.

Сам принцип похож на вышеописанный способ с полиэтиленом. Поверхность стены также должна быть предварительно выровнена. После чего на нее наносится слой финишной штукатурки. Толщина этого слоя выбирается по глубине фактуры на валике, но зачастую это все те же традиционные 2 мм.

Нанесение валиком рисунка с сюжетом.

Наносить рисунок с сюжетом сложнее, здесь нужно иметь твердую руку и контролировать каждое движение. Начинающему художнику лучше воспользоваться штампами с абстрактным орнаментом. Кстати именно их легче всего сделать своими руками.

Так обычный резиновый валик, хаотично обмотанный жгутом, толстой леской или обычной веревкой, на стене дает фактуру древесных волокон. Фактура от сетки с большими или маленькими ячейками также выглядит довольно оригинально. В общем, пробуйте, совершенству нет предела.

Расчесывание

Я считаю, что так называемое расчесывание сделать проще всего. В этом способе достаточно только нанести шпателем декоративную штукатурку и «расчесать» поверхность щеткой с жесткой синтетической щетиной в разных направлениях.

«Расчесывание» штукатурки щеткой.

Штукатурка под старину своими руками делается не намного сложнее. Сырую штукатурку нужно будет «расчесать» металлической теркой или жесткой щеткой. После этого поверхность торцуется простой волосяной щеткой и снова слегка приглаживается «расческой». В конце стена расшивается под кладку природного камня.

Отделка под «старину».

Фактура короед появилась около 20 лет назад. Такой декор хорошо смотрится как на фасаде, так и во внутренних помещениях. Название говорит здесь само за себя, на поверхности отображается узор, напоминающий изъеденную жуком-короедом древесину.

Фактура под «Короед».

Обустроить «короед» чуть сложнее, чем «расчесать» травертин, но своими руками вполне реально. На основной, базовый слой штукатурки нужно нанести тонкий, но прочный шар шпаклевки. После чего наносится сама декоративная штукатурка «Короед».

Варианты растирания под «Короед».

Смесь придется покупать. Принцип здесь прост, в общую массу добавлены минеральные гранулы. От диаметра этих гранул будет зависеть толщина финишного слоя декоративной штукатурки.

Раствор после накидывания, под углом прижимается шпателем или полутерком и ведется в нужном направлении. Гранулы оставляют борозды, которые напоминают следы от короеда.

Старая добрая шуба

Нельзя не вспомнить о такой популярной и простой декоративной штукатурке, как шуба. Сейчас она встречается реже, но еще 20 – 30 лет назад не менее трети всех домов в частном секторе отделывались именно так.

Для ее изготовления используется жидкий цементно-известковый или цементно-песчаный раствор. При желании в него добавляют краситель, можно добавить частички слюды, в этом случае дом будет просто сиять на солнце.

Схема ручной машинки для накидывания «Шубы».

Сейчас существуют машинки для накидывания шубы, но если работа единоразовая, тратиться на машинку нет смысла, в этом случае стоит обратиться к опыту предков. Вам понадобится щетка макловица или обычный веник и простая палка. Веником или щеткой набирается раствор и вблизи стены инструмент ударяется о палку, так чтобы брызги раствора полетели на стену, вот собственно и вся технология.

При использовании щетки фактура будет мелкая, с веником поверхность получается более выразительной. Здесь есть небольшой нюанс. Одного слоя набрызга мало, для нормального результата их должно быть несколько, но поверхность должна быть закончена за один заход, бросать после первого набрызга нельзя. Поэтому работать лучше по секторам.

Отделка под «Шубу».