Ширина ленточного фундамента для газобетонного дома и плитного фундамента для газобетонного дома

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

строитель, начинающий автор

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Самые популярные проекты серии FH:

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

Методология расчета заключается в следующем.

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Несмотря на то, что объёмный вес газобетона втрое ниже, чем кирпича, под него нужен столь же надёжный, и даже ещё более устойчивый фундамент. Ячеистый бетон очень чувствителен к подвижкам грунта и реагирует на них образованием трещин. Поэтому очень важно не только правильно выбрать тип, но и определить пропорции базы здания. Для дома из газобетона важна не только ширина фундамента, но и другие его параметры. Какие именно – зависит от конкретного вида конструкции, поэтому каждый из них рассмотрим в отдельности.

Характеристика фундамента для дома из газобетона

В надёжном фундаменте нуждается любое здание, но некоторые стеновые материалы требуют особого к себе отношения. Таковыми и являются блоки из ячеистых бетонов, которые для достижения минимального коэффициента теплопроводности изготавливают с малой плотностью. Таковыми свойствами обладают автоклавные газобетоны, производители которых дружно рекомендуют проектировать под них только жёсткие фундаменты.

В этом случае они будут обладать:

Залогом долговечности является не только материал фундамента, но и качественно выполненная гидроизоляция.

Жёсткий фундамент преимущественно работает на сжатие, поэтому: чем шире у него подошва, тем он устойчивее. Самая широкая опорная площадь у плиты, поэтому она и является самой жёсткой. Соответственно, именно плитный фундамент подойдёт для дома из газоблоков лучше всего.

Ленты не столь устойчивы как плита, но добиться жёсткости можно, предусмотрев правильное уширение в подошве. В отличие от плит, они могут возводиться не только из железобетона, но и из кладочного материала (крупного бута, кирпича), мелкобутового монолита. Последний вариант, кстати, считается наиболее жёстким, так как в нём нет чувствительного к изгибающим нагрузкам металла. Так что, если в регионе камень можно купить по бросовой цене или вовсе насобирать на берегу реки, почему бы не построить прекрасный и очень долговечный фундамент.

В отличие от плитного основания, ширина ленточного фундамента для дома из газобетона очень важна, так как на ней должен нормально помещаться весь пирог стены. У точечных фундаментов (свайных, столбчатых) опирание стен осуществляется на ростверк, который фигурально тоже напоминает ленту. Однако в этом случае ширина балки не зависит от условий грунта, а ориентируется исключительно на ширину стен и массу вышележащих конструкций. То есть, у каждого фундамента есть свои нюансы, и о них расскажем далее.

Дом из газобетонных блоков

Дом по канадской технологии

Дом из оцилиндрованного бревна

Виды фундамента под дом из газобетона

Все размышления о выборе фундамента остаются лишь теорией, если речь не ведётся о конкретном объекте, строящимся в тех или иных условиях. Ведь проектирование является непростой задачей, в которой главным условием являются данные геологического исследования.

Чтобы правильно сконструировать опорную часть здания, необходимо:

При получении в расчётах неудовлетворительного результата, можно будет просто скорректировать пропорции фундамента. Чаще всего корректировки требует высота и ширина фундамента под газобетон и кирпич, когда речь идёт о ленточных опорах.

Плитный фундамент

Кроме требуемой жёсткости, у плитного фундамента есть и масса других преимуществ:

Плитный фундамент представляет собой сплошной монолит под всем зданием, площадь которого или соответствует его размерам по осям, или увеличена на толщину облицовки цоколя или стен, если они возводятся непосредственно на плите.

Что касается ширины фундамента под газобетон, то в случае с плитой она не столь актуальна, как при опирании стен на ленту. Места здесь хоть отбавляй — главное, чтобы контур плиты соответствовал габаритам здания в плане, и не оказался меньше.

Чаще всего размеры фундамента в плане выбирают с таким расчётом, чтобы с каждой стороны оставалась выступающая часть. Обычно это делается для того, чтобы опереть на выступ утеплитель или кирпич, который на цоколе играет роль облицовки, а на подвальных стенах – защиты для гидроизоляции. При отсутствии внешней облицовки, выступы можно не делать вовсе.

На схемах показаны разные варианты формирования выступов:

Самый главный параметр у плиты — это её толщина, которая и определяет способность выдерживать расчётные нагрузки. Принцип расчёта таков:

Таблица сопротивляемости грунтов

Для самостоятельного расчёта толщины плиты предлагаем таблицу со значениями сопротивлений грунта:

Ленточный фундамент

Определять, какая ширина фундамента под дом из газобетона, если он строится на ленте, надо не в наземной части, а в заглублённой (в подошве). Её ширина определяется по формуле, в которой фигурирует глубина заложения, поэтому начинать надо именно с определения этого параметра.

В расчёт принимаются такие факторы:

Опирать ленты на пластичные и текучие глины, неплотные насыпные грунты, торфы и рыхлые пески не рекомендуется.

Расчётную глубину (фактическую) промерзания вычисляют по формуле: df = kn * dfn,

Умножив 0,5*1,5 м, получаем 0,75 м. Округляем до 0,80 м, так как проектная отметка подошвы фундамента всегда принимается кратной 10 см, и получаем глубину, на которую будет реально промерзать фундамент.

Если фундамент сборный, размеры по высоте и толщине назначают с учётом стандартных параметров фундаментных блоков и подушек.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Теперь нужно определить площадь подошвы в м2. Рассчитывается она по формуле:

Af = Nn/R0-Ycp*d

Подставим значения и вычислим: Af = 1647,52/3,5-20*80 = 29,42 м2

Теперь надо определить ширину подошвы в метрах по формуле:

Bmp = Af/L

Делим площадь на длину, получаем ширину фундамента в подошве: 29,42/28=1,05 м.

Мы получили предварительную цифру. Потом эти данные уточняются, тоже с использованием формул. Вдаваться в подробности мы не будем — кто интересуется, может проштудировать СП 50-101-2004.

Какая ширина фундамента — в том числе для стен, обложенных кирпичом

Что касается цокольной стены, то её ширина зависит от параметров применяемого для возведения материала и от вида фасадной отделки. Если это штукатурка без утепления, то ширину цоколя можно сделать равной толщине газобетонной кладки. При небходимости установки теплоизоляции, вентилируемого фасада или кирпичной облицовки, надо принимать во внимание ещё и их параметры.

Цоколь для дома – то же, что подошва для башмака: от ее прочности зависит устойчивость стен и сухость в помещениях.

Особенно это касается кирпича, как наиболее тяжёлого материала. Если минвату можно опереть снизу на специальный профиль, то под кирпичом должен быть массив фундамента. Согласно нормам, кирпич может свешиваться не более чем на 1/3 своей ширины (это 4 см), но на фасаде гораздо эстетичнее будет смотреться, если облицовка будет опираться полностью. Свисать она может на цоколе (там этот узел будет закрыт отмосткой), но не на стенах.

Для домов с подвалом, ширину фундамента снизу и сверху можно сориентировать по минимально возможным показателям для стен подвалов:

Свайный и столбчатый фундамент

В одну группу (точечных фундаментов) сваи и столбы объединяет тот факт, что и те, и другие имеют малую площадь опирания. Их задача – только передать нагрузки от дома грунту, а принимает их ростверк. Основным отличием этих конструкций является глубина погружения, которая у столбов ограничивается 2,5 метрами, а у свай, особенно забивных, эта цифра может быть почти 20 раз больше. Кроме того, столбы могут возводиться кладочным способом, а сваи бывают только цельные или составные.

Столбы

Столбчатые опоры обязательно устанавливают в углах здания и в точках сопряжения перпендикулярных стен, остальные столбы распределяются по осям здания на расстоянии 1,5-3 м. Они могут возводиться из любого материала, вплоть до металла и дерева, но в качестве базы газобетонного дома такие варианты не годятся. В том числе не подходят и различные виды кладки, потому что они не обладают столь необходимой жёсткостью. Вывод один: столбы под газобетонный дом должны быть только монолитными.

Столбчатые опоры невозможно использовать при необходимости строительства подвала, но у них есть другие преимущества:

Расчет плитного фундамента для дома из газобетона

Сваи

У свай всё те же функции, что и у столбов, но с большим количеством преимуществ. Главное достоинство заключается в том, что как бы далеко от поверхности ни находился прочный пласт грунта, сваи могут его достать. На них вообще можно строить где угодно – там, где никакой другой фундамент неэффективен: над водой, на болотах, на вечной мерзлоте и в сейсмически нестабильных регионах.

Сваи классифицируют по самым разным признакам: конфигурации сечения, конструкции, материалу исполнения, структуре наконечников, варианту армирования.

Но по характеру работы они делятся всего на две группы:

Первый вариант чаще имеет коническую или пирамидальную форму, и используется там, где под рабочим слоем грунта находится водоносный пласт. В остальных случаях строители имеют дело со стоячими сваями, которые и являются основным вариантом для жилищного строительства.

Принцип их расположения в плане такой же, как и у столбов: сваи распределяют по осям равномерно, с обязательным расположением в наиболее нагруженных зонах. В особо ослабленных грунтах функцию единичной опоры может выполнять куст из нескольких свай.

В индивидуальном строительстве закладка свайных фундаментов производится такими способами:

Ростверк

Чтобы возвести на свайном фундаменте блочные стены дома, необходим ростверк. Это горизонтальная балка, обвязывающая оголовки столбов или свай, которая придаст конструкции жёсткость, и будет передавать воспринимаемые от дома нагрузки на точечные опоры. Несмотря на небольшой вес газобетона, ростверк должен быть железобетонным, а не металлическим или деревянным.

По сути, ростверк является аналогом фундаментной ленты, а всё отличие состоит в том, что нагрузки она передаёт не грунту непосредственно, а на точечные опоры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги.

По варианту расположения относительно планировочной отметки земли, ростверк может быть:

Влияние толщины стен на параметры основания — заключение

Ширина ростверков определяется в процессе расчёта, производимого для точечных опор. Сечение ростверка обычно такое же, как у свай или столбов, но не менее толщины газобетонной кладки. По нормам блоки, как и кирпич, могут свисать с основания на треть своей ширины, но для газобетона всё же лучше, если он будет опираться полностью.

Толщина стен назначается согласно теплотехническому расчёту, в зависимости от климатических особенностей местности, в которой планируется строительство. Пирог стены может структурироваться в виде однослойной или двухслойной кладки. Вторым слоем может быть ещё один ряд газобетона, кирпичная кладка, либо утеплитель с внешним декоративным материалом.

Толщина внешних стен — а соответственно, и ширина ростверковой ленты, складывается из суммы толщин каждого слоя. При облицовке газобетона кирпичом вплотную (так обычно делают при установке кирпича с внутренней стороны), толщина ограждающей конструкции будет складываться из ширины блока и ширины кирпича – например: 375+120 = 495 мм.

Если кирпичом облицовывать стены с внешней стороны, то к этой цифре добавится ещё и ширина вентилируемого зазора (минимум 4 см). При устройстве утепляемого навесного фасада во внимание принимается только толщина утеплителя. Что касается декоративного листового или длинномерного материала, то он крепится посредством профилей и замковых соединений и на фундамент не опирается. Поэтому его толщина, исчисляемая обычно в миллиметрах, никакого значения не имеет.

Калькулятор дома из газобетона

https://youtube.com/watch?v=yD179RZEPSw%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Вопрос, который волнует всех, кто планирует строить дом из газобетона: какой фундамент выбрать? Вопрос обширный, и чтобы досконально разобраться в нём, мы подготовили несколько статей. Для начала рассмотрим, какие факторы влияют на выбор.

Требования к фундаменту

Фундамент – нижняя часть здания, задача которой принимать и распределять на грунтовое основание нагрузку от вышележащих конструкций. Сразу ответим на главный вопрос: какой тип фундамента подходит для малоэтажного дома из газобетона? Любой – плитный, ленточный, свайный. При правильном расчёте и устройстве. То есть способный выполнить основное требование к фундаменту под кладку из газобетона или другого каменного материала: разница его осадок не должна превышать 0,002, то есть не более 2 мм/1 м (согласно СП 22.13330.2011*). Соблюдение этого требования – одно из условий того, что в кладке не будет трещин.

Итак, в теории установить дом из газобетона можно на любой фундамент, включая, например, винтовые сваи. Однако на практике выбор конкретной конструкции основания под конкретный дом – непростая задача, ведь фундамент должен быть технически и экономически обоснованным. Добавим, что сегодня многие заказчики выбирают тип фундамента, исходя только из его цены или популярности на рынке. Такой подход может легко обернуться одной из двух проблем:

Лучше избежать подобных ситуаций, изначально принимая осмысленное решение.

Что нужно учитывать, выбирая тип и конструктив фундамента?

Физико-механические свойства грунтов – главный фактор. Важно знать, какова несущая способность залегающих под фундаментом грунтов и степень их пучинистости. Например, торфяные грунты или плывуны (частицы песка с примесью глины) имеют очень низкую несущую способность, и если под пятном застройки именно такие грунты, то, вероятнее всего, придется устраивать свайный фундамент. Сваи проходят через слабонесущие слои земли и упираются в слои, способные нести нагрузку. Также есть висячие сваи, которые воспринимают нагрузку за счет сил трения, возникающих между боковой поверхностью свай и грунтом.

Другая характерная проблема – морозное пучение грунта. В средней полосе России часто встречаются глинистые грунты (глины, суглинки и др.), которые относятся к типу пучинистых. Если они насыщены водой, то зимой при промерзании они увеличиваются в объёме, что может привести к выдавливанию фундамента и появлению в нём трещин.

Ещё не так давно популярным способом борьбы с пучением было заглубление бетонного фундамента ниже глубины промерзания грунта (её величина варьируется в зависимости от региона, где ведётся строительство). И тогда подошва фундамента не подвергается сезонному давлению грунта. Но даже это зачастую не спасает боковые части фундамента от повреждения касательными силами морозного пучения. Не говоря уже о том, что заглубленные фундаменты – самые дорогие в силу большого объёма земляных работ и значительного расхода бетона.

Поэтому сегодня заглубленные фундаменты делают, как правило, только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях для пучинистых (как и для непучинистых) грунтов оптимальны фундаменты мелкого заложения – ленточные и плитные. О том, какие меры по защите от пучения грунта нужно предпринимать при их устройстве, мы расскажем в следующей статье. А сейчас отметим: лучше всего ещё перед началом проектных работ по дому выполнить инженерно-геологические изыскания на участке.

Затраты на такие изыскания ничтожны в масштабе строительства дома, но вы получаете полную информацию о свойствах грунтов, что позволит подобрать подходящий фундамент. Тем самым вы не получите проблем в будущем или сэкономите на этой части здания при строительстве.

А можно ли делать фундамент без «геологии»? Не имея точной информации о грунтах, можно относительно безопасно устраивать три типа фундаментов:

При этом только плитный фундамент можно применять на любых грунтах, имеющих достаточную несущую способность. Но плита – дорогостоящее решение: много земляных работ, большой расход бетона. И если потратить небольшую сумму денег на изыскания, то часто оказывается, что грунты позволяют сооружать мелкозаглублённую ленту с полами по грунту, – и тогда фундамент вместе с изысканиями обойдутся заметно дешевле плиты.

Что же касается свайного фундамента, то всегда есть риск, что на той глубине, где предполагается опирать сваи, грунт имеет слабую несущую способность. Или, например, под пятном застройки находится водяная линза (водоносный горизонт), на которую нельзя опирать сваи. Или часть свай попадает на плотный грунт, а часть – на слабонесущий. В этих случаях возможны проблемы, и если бы заказчик своевременно сделал «геологию», можно было бы их избежать.

Уровень грунтовых вод

Инженерно-геологические изыскания позволят узнать и уровень грунтовых вод на участке. По большому счёту высокий УГВ (около полуметра от поверхности земли) – серьёзная неприятность, только когда планируется сооружение подвала или цокольного этажа: есть риск протечек через фундамент, и возможно стоит отказаться от этих заглублённых конструкций. В остальных случаях информация об УГВ нужна, прежде всего, для того, чтобы при необходимости предусмотреть гидроизоляцию фундамента и дренаж по его периметру.

Уровень грунтовых вод также позволяет определить, будет ли пучинистый грунт пучиниться. Если УГВ выше глубины промерзания, то это будет происходить. Если ниже, то не будет. Правда, в случае напорных грунтовых вод или верховодки пучение может случаться весной, когда ночи ещё холодные, а снег уже подтаял и стоит поверхностная вода.

Если существует угроза подтопления фундамента талыми водами, её также нужно учесть: обеспечить гидроизоляцию фундамента и ливневую канализацию.

Величина плодородного слоя

Фундамент допустимо опирать только на плотный грунт, нельзя опирать его на плодородный слой земли: этот слой нужно «проходить» или срезать. Между тем величина плодородного слоя может сильно варьироваться, даже в пределах одного посёлка. Где-то может составлять 10 см, а где-то 30-40 см. И если, допустим, нужно заглубить ленточный фундамент на 30 см в несущий слой, то при 30-сантиметровом плодородном слое придётся углубляться на 60 см. И это также нужно учитывать при выборе типа фундамента.

Нельзя опирать фундамент на насыпной грунт (например, когда выровняли склон на участке под застройку).

Рельеф местности

Ограничения по типу фундамента вносит и рельеф местности. Если на участке сильные перепады по высоте, то, скорее всего, понадобится свайный фундамент. Если перепады относительно небольшие, то нередко их можно компенсировать мелкозаглубленным ленточным фундаментом. А вот плитный фундамент тут не подойдёт. Технически на пятне застройки можно где-то убрать «лишний» грунт, а где-то сделать подсыпку, сформировав ровную площадку под плиту. Но это очень рискованное мероприятие, чреватое неравномерной усадкой плиты.

Нагрузки на фундамент

Выбор типа фундамента зависит также от нагрузок на него. Однако речь идёт, скорее, о домах со сложными архитектурными решениями. В большинстве случаев дома из газобетона невысокой плотности лёгкие и не представляют проблем для стандартных мелкозаглубленных фундаментов.

Так, двухэтажное здание площадью около 150 м2 из блоков с маркой по плотности D400 даёт нагрузку примерно 7-8 тонн на погонный метр подошвы фундамента. Это значительно меньше, чем, например, нагрузка от кирпичного дома – около 20 тонн на погонный метр, и потому для «кирпича» уже возможны ограничения и нужен кропотливый расчёт. Фундамент под газобетонный дом тоже нужно рассчитывать, но вряд ли при этом возникнут нестандартные ситуации.

Сроки строительства

Любые фундаменты, которые предполагают заливку бетона, – это совсем не быстровозводимые конструкции. Как правило, само сооружение такого фундамента занимает 5-7 дней, но срок полного твердения составляет не менее 28 суток. В принципе к дальнейшим строительным работам можно приступать тогда, когда бетон наберёт 70% прочности. Но нужен специальный прибор для измерения прочности бетона (склерометр). Чаще всего в средней полосе кладочные работы можно начинать не ранее, чем через 14 дней после заливки бетона (время твердения зависит в том числе от марки бетона, температуры и влажности воздуха на улице и пр). Так или иначе, бетон – это долго.

Впрочем, есть исключение: сборный ленточный фундамент из блоков ФБС (фундаментные блоки стеновые). Такие блоки – это прямоугольные изделия из монолитного бетона, изготовленные на заводе. Блоки в нужном количестве привозят на объект и устанавливают в несколько рядов на заранее подготовленную поверхность, применяя для этого кран. По верхнему ряду блоков устраивают обвязочный армирующий пояс – из железобетона или полнотелого керамического кирпича. При использовании кирпича полный цикл работ по устройству фундамента составляет всего 5-7 дней, притом монтаж блоков возможен в любое время года.

Относительно быстровозводимый фундамент – забивные железобетонные сваи. Их устанавливают с помощью специальной техники всего за один день. Однако под газобетонную кладку потребуется дополнить сваи железобетонным ростверком (как вариант – ж/б плитой), который сооружают непосредственно на объекте.

И время набора ростверком стопроцентной прочности – всё те же 28 суток (конечно, бетон обычно “созревает” быстрее, но точно определить его прочность можно только с помощью измерения на объекте – разрушающим или неразрушающим способом). Иными словами, быстро – это только блоки ФБС.

Стоимость

Оценивая стоимость того или фундамента под конкретный дом, нужно учитывать множество факторов, в том числе:

То есть в понятие «фундамент» входят различные составляющие в зависимости от его конструктива. Например, у бетонной ленты фактически уже готова цокольная часть – требуется только финишная отделка. В то время как свайному фундаменту понадобится подконструкция для отделки цоколя, и это дополнительные затраты. А у плитного фундамента очень низкий цоколь, и его отделка – это минимальные вложения.

Другой момент. Сегодня популярны фундаменты с интегрированными инженерными коммуникациями, в том числе с водяным тёплым полом. Это так называемые утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ), а также их разновидности. Стоимость таких решений намного больше, чем других фундаментов. И это может поначалу отпугивать заказчиков. Но если посчитать, что входит в такую стоимость, картина меняется. Например, подобные фундаменты включают в себя все коммуникации и систему отопления, дренаж, а также перекрытие первого этажа, причём, зачастую идеально выровненное под чистовой пол.

Ещё пара нюансов. Фундамент из забивных свай, кажущийся дешёвым на сайтах производителей таких свай, на деле будет дороже, ведь ему понадобится железобетонный ростверк. А блоки ФБС, по умолчанию недорогой вариант, могут оказаться совсем не бюджетными, если в регионе, где вы строите дом, нет заводов по их изготовлению. Доставка из соседнего региона может обойтись «в копеечку».

В целом же можно сделать такую градацию фундаментов для газобетонного дома по возрастанию стоимости:

Подробнее о разных типах фундаментов мы расскажем в других статьях. Как резюме этой статьи отметим: в случае хороших грунтов и рельефа без перепадов предпочтительнее фундаменты мелкого заложения – лента или плита. Это оптимальные фундаменты для частного дома из газобетона.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

*СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»