Ширина фундамента для дома из газобетона

Вместо крупного заполнителя в теле ячеистого бетона присутствует система равномерно распределённых воздушных пор, что и является причиной его отменно низкой теплопроводности. Для жилого дома это очень хорошо, так как стены получаются более тёплыми. Однако прочность у низкоплотного камня всегда ниже, кладка из него хуже противостоит пространственному смещению, сжимающим и изгибающим нагрузкам, поэтому основание под такую кладку должно быть максимально статичным и жёстким.

Лучше всего с этой задачей справляется монолитная плита фундамента. Рассмотрим, как определяется её толщина для дома из газобетона, и из каких этапов состоит заливка.

Содержание

1. Технические характеристики монолитной плиты
2. Какие параметры влияют на расчет плиты
3. Примеры расчета суммарных нагрузок
4. Максимальная и минимальная толщина
5. Расчет песчано-щебневой подушки
6. Этапы строительства монолитного фундамента
7. Форматирование плиты и закладка арматуры
8. Заливка монолитной плиты
9. Заключение
10. Калькулятор дома из газобетона

Технические характеристики монолитной плиты

Плитный фундамент представляет собой сплошной монолит под всем зданием, площадь которого или соответствует его размерам по осям, или увеличена на толщину облицовки цоколя или стен, если они возводятся непосредственно на плите.

• Большая площадь опоры делает такой фундамент наиболее устойчивым – во всяком случае, при строительстве на ровной местности, не имеющей проблем с сейсмической стабильностью. Тем не менее, плита под дом из газобетона, как и любой другой фундамент, должна быть грамотно спроектирована.
• Этот процесс заключается в составлении схемы воздействия и расчёте нагрузок, способных повлечь крен или излом основания. Суммарные нагрузки и берутся за основу при определении толщины плиты фундамента.
• Так как плита ещё и армируется, нужно не только просчитать внешние габариты монолита, но и составить схему его каркаса. Армирование может быть как равномерно распределённым, так и усиленным локально в местах наибольших нагрузок — тут уже всё зависит от габаритов и конфигурации здания и конкретных условий строительства.

Характеристика домов из газобетона. Разновидности домов. Проекты домов из газобетона 9х9. Одноэтажного. С цоколем. С мансардой. С мансардой и цоколем и многое другое

Подробнее

• В основном локализация армирования фундаментной плиты под дом из газобетона осуществляется при проектировании плиты с направленными вниз ребрами. Это даёт возможность уменьшить толщину горизонтальной части – а значит, и снизить расход бетона. Но получить такую экономию даст возможность только профессиональный подход к проектированию.
• При беспроектном строительстве приходится всё делать с запасом прочности, поэтому чаще всего застройщики формируют обычную плоскую плиту с равномерно распределённым армированием. Толщина плиты под дом из газобетона будет зависеть от его габаритов и этажности, именно эти нагрузки и составляют общий вес здания. Так как локальных усилений в такой плите нет, её общий каркас должен максимально обеспечивать плите сопротивление продавливанию.
• Лучше распределять нагрузки и сохранять устойчивость при естественных подвижках грунта, помогает жёсткий подстилающий слой — бетонная подготовка. Это плита толщиной 7-10 мм из низкомарочного бетона, которая является основанием для устройства наплавной гидроизоляции и защищает её от повреждений.
• В масштабном строительстве подбетонка — обязательный элемент подготовки основания к заливке фундамента. При строительстве малоэтажных зданий допускается заменять её профилированной гидроизоляционной мембраной, достаточно прочной, чтобы обойтись без защиты. Её можно укладывать непосредственно на утрамбованный песчаный слой. Защитный ковёр набирается из укладываемых внахлёст полотен, проклеиваемых в швах специальной лентой, и получается вполне герметичным.

Фундамент плита под дом из газобетона, если в нём не предусмотрен цокольный этаж, строится в незаглублённом варианте. То есть, в грунт закладываются только подстилающие слои, а сама плита находится на поверхности. Надёжность плитного основания от этого нисколько не страдает – даже наоборот, ему не приходится противостоять воздействию боковых сил пучения. Снизу от них плита защищена насыпным непучинистым грунтом, а иногда ещё и слоем теплоизоляционного материала – экструдированного пенополистирола.

Вот основные технические характеристики плиты под одноэтажный дом из газобетона:

1. Грунт – любой, в том числе просадочный.
2. Рельеф – ровный. Если уклон, то незначительный. При больших перепадах плиту пришлось бы заливать в ступенчатом варианте, а это технически сложно и дорого.
3. Толщина стен – любая.
4. Класс применяемого бетона по прочности – В22,5.
5. Марка бетона для плитного фундамента по водопроницаемости — W6.
6. Марка пластичности П4.
7. Минимальная толщина плоской плиты для дома 300 мм.
8. Арматурный каркас – объёмный, из стержней AIII d-12 с шагом 200х200 мм.
9. Гидроизоляция – в зависимости от наличия подбетонки (наплавная или мембранная).

Какие параметры влияют на расчет плиты

Толщина плитного фундамента для дома из газобетона определяется путём сопоставления суммарных нагрузок на грунт с его расчётным сопротивлением. Для этого нужно точно знать две вещи: каким будет конструктив дома вплоть до крыши, и какой тип грунта залегает на участке, что даст возможность воспользоваться предлагаемым СНиП нормативным сопротивлением.

Чтобы произвести наглядный расчет плитного фундамента, возьмём для примера такие данные:

• Дом 1 этаж, размер 9*8 м.
• Стены – газоблок D500 толщиной 400 мм, общая площадь 159 м2 (63,6 м3).
• Перегородки – газоблок D600 толщиной 100 мм, общая площадь 96 м2 (9,6 м3).
• Цокольное и чердачное перекрытие балочное, общая площадь 2*72 = 144 м2.
• Кровля двухскатная, угол наклона 35 градусов, площадь 88 м2. Покрытие из мягкой черепицы.
• Снеговая нагрузка по III категории, 180 кгс/м2.
• Грунт на участке – мелкий песок (расчётное сопротивление 0,24 кг/см2).

Примеры расчета суммарных нагрузок

Суть расчёта заключается в том, что нужно все, воздействующие на фундамент нагрузки, суммировать. При этом объёмный вес материала каждой конструкции (или суммы материалов, если она многослойная) можно найти в нормативах. К постоянным нагрузкам добавляется полезная (от мебели и веса людей), и временная (снеговая). Каждое значение умножается на свой коэффициент надёжности, все КН приведены в стандарте 27751-2014.

Вот что получается в итоге, в соответствии с нашими условиями задачи:

• Стены несущие: 63,6 м3*500 кг/м3 = 31800 кг * 1,1 = 41976 кг.
• Перегородки: 9.6 м3*600 кг/м3 = 5760 кг * 1,2 = 6912 кг.
• Перекрытия: 144 м2*150 кг/м2 = 21600 кг*1,1 = 23760 кг.
• Кровля: 88 м2*57 кг/м2 = 5016 кг = 5518 кг.
• Полезная нагрузка (по площади перекрытий): 144 м2*150 кг/м2 = 21600 кг*1,2 = 25920 кг.
• Снеговая нагрузка (по площади кровли): 88 м2*180 кгс/м2 = 15840 кг*1,4 = 22176 кг.

ВСЕГО сумма нагрузок составляет 126262 кг.

Максимальная и минимальная толщина

Допустим, наша плита будет по площади соответствовать дому и формироваться без выступа. Площадь — 72 м2 или 720000 см2. Удельная нагрузка на почву составит: 126262 кг/ 720000 см2 = 0,175 кг/см2. Теперь определяем разницу между полученной суммарной нагрузкой и сопротивлением почвы: 0,24 кг/см2 — 0,175 кг/см2 = 0,065 кг/см2. Это и есть та нагрузка, которую должен компенсировать фундамент.

Несмотря на то, что объёмный вес газобетона втрое ниже, чем кирпича, под него нужен столь же надёжный, и даже ещё более устойчивый фундамент.

Подробнее

Чтобы облечь эту цифру в конкретные формы, нужно:

1. Определить массу плиты: М= 0,065 кг/см2*720000 см2 = 46800 кг.
2. Исходя из удельного веса железобетона (он же и плотность), получить толщину плиты: Т = 46800 кг/2500 кг/72 м2 = 0,26 м.
3. Толщину округляют — в большую или меньшую сторону до ближайшего значения, кратного 5 см. Если округлить в большую сторону, толщина плиты под одноэтажный дом из газобетона получается 0,3 м или 30 см.

Чтобы убедиться, что нагрузка от дома вместе с весом плиты не превысит возможности грунта, требуется выполнить проверку, идя от обратного:

• Вычисляем объём плиты: 0,3 м*72 м2 = 21,6 м3.
• Рассчитываем вес плиты: 21,6 м3*2500 кг/м3 = 54000 кг.
• Находим суммарную нагрузку от фундамента и дома: 54000 кг + 126262 кг = 180262 кг.
• Учитывая площадь фундамента, давление на грунт составит: 180262 кг/720000 см2 = 0,25 кг/см2.

Даже без дальнейших расчётов понятно, что полученная нагрузка немного превысила расчётное сопротивление грунта, так как 0,25 больше чем 0,24. В таком случае, нужно уменьшить толщину плиты фундамента до 25 см, и произвести повторный расчёт уже для этого варианта. В итоге нужно добиться того, чтобы расчётное сопротивление грунта оказалось выше суммарного веса дома хотя бы на 3%. Больше – лучше, нормативный диапазон составляет 3-25%.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

При невозможности добиться такого расклада, проектируют плиту с направленными вниз, и усиленными арматурой рёбрами, за счёт которых можно будет уменьшить толщину её горизонтальной части. Если же грунт слишком слабый, имеет смысл отдать предпочтение свайному фундаменту, опирающемуся на более глубокий прочный пласт.

Расчет песчано-щебневой подушки

Песчано-гравийные подушки под фундаментами устраивают для того, чтобы:

• выровнять дно котлована;
• получить основание заданной плотности и влажности;
• заменить слабый или пучинистый поверхностный грунт на слой лучшего качества.

Для устройства подфундаментных подушек может использоваться один крупнозернистый песок, он также может быть в смеси с гравием или щебнем, или представлять собой отдельный слой, укладываемый поверх щебёночной подушки. Смесовые грунты обычно используют с целью достижения наилучшего качества уплотнения. Технологические карты рекомендуют использовать песчано-гравийные смеси, или прямо на стройке смешивать песок со щебнем в пропорциях 60:40, и укладывать на толщину 30 см.

Делать отсыпки с большей толщиной просто невыгодно. Если слой малопрочного грунта уходит на большую глубину, плиту под газобетонный дом лучше опереть на сваи или отдать предпочтение ростверку.

Отдельным слоем щебень используется только в том случае, когда близко к поверхности подходят грунтовые воды. В этом случае он служит дренажной прослойкой, отсыпаемой на толщину 20 см. При этом толщина песчаного слоя может быть уменьшена до 20 см (но не менее).

Этапы строительства монолитного фундамента

Полный комплекс работ по строительству плитного фундамента состоит из таких этапов:

• устройства временной подъездной дороги;
• завоза механизмов и стройматериалов, размещение их на стройплощадке;
• организации подачи электроэнергии;
• очистки участка и вертикальной планировки;
• разбивки осей фундамента;
• разработки котлована с формированием насыпных подушек (и если надо, подбетонки) с устройством гидроизоляции.
• установки опалубки.
• сборки арматурного каркаса.
• заливки плиты и ухода за бетоном.

Форматирование плиты и закладка арматуры

При самостоятельном исполнении работ опалубку под плитный фундамент собирают из обрезной доски 40 на 100 или 125 мм (в зависимости от толщины плиты). Расчёт должен быть таким, чтобы края опалубочных бортов оказались на 50 мм выше верха плиты. Тогда с внутренней стороны можно отбить по нивелиру уровень заливки, и отметить его саморезами с натянутой леской.

При небольших объёмах работ поверхность монолита и верхней отметки щитов можно совместить. Чтобы края бортов могли служить ориентиром для заливки, они должны быть идеально точно выставлены, но из-за относительной кривизны досок и неравномерной забивки колышков, вывести таким образом единую горизонтальную плоскость получается не всегда.

• Если вы заключите договор на устройство фундамента с подрядной организацией, опалубка, скорее всего, будет инвентарная. Она представляет собой рамную конструкцию: щиты из бакелитовой фанеры, навешиваемые на рамы из коробчатого стального профиля. Соединения щитов между собой осуществляются с помощью клиновых замков, к профилю их крепят саморезами.
• Монтируют щиты по всему периметру плиты, начиная с угловых точек. Снаружи их подпирают подкосами, состоящими из консольных подпорок и распоров, устанавливаемых друг от друга примерно в трёх метрах. Крепление к земле производится грунтовыми шпильками – либо, если это обыкновенный деревянный щит, за счёт удлинённых и заострённых как колышки соединительных брусков.

Какая ширина фундамента под дом из газобетона

Подробнее

• Чаще опалубка собирается до армирования, хотя бывает и после — это монтажники решают сами, что зависит от применяемой технологии сборки каркаса. При использовании готовых сеток более удобно, когда щиты выставлены заранее, в таком случае на них можно произвести не только разметку верха заливки, но и уровней каркаса. Соответственно, контроль правильности установки бортов опалубки должен быть полноценным.
• Для удобства работы сборка каркаса производится по отдельным блокам, по тому же принципу осуществляется и заливка. Последовательность монтажа арматуры выбирается такой, чтобы обеспечить правильность её положения и качественное закрепление.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Как вариант, объёмный каркас может собираться из плоских каркасов, обеспечивающих нужный отступ между двумя уровнями рабочей арматуры, собираемых в сетки из отдельных стержней. Но в таком случае опалубка будет мешать соединять торцы, поэтому её ставят после.

• Нижний ряд устанавливается на пластиковые фиксаторы, которые обеспечат нужный отступ для образования защитной бетонной оболочки. Если под плитой есть подбетонка, 35 мм достаточно; если только ПВХ-мембрана, то слой бетона внизу должен быть не менее 75 мм.
• При поштучном монтаже стержней, в местах их пересечения и присоединения к вертикально установленным плоским каркасам, производятся крепления вдвое сложенной вязальной проволокой. Расстояние между поддерживающими элементами – 400 мм. Обычно их изготавливают из арматуры AI d-8 мм непосредственно на объекте, но могут использоваться и заводские изделия.

Заливка монолитной плиты

При строительстве небольшого по площади фундамента можно, конечно, выполнить бетонирование плиты вручную, замешивая смесь в бетономешалке, и подавая её в опалубку лопатой. Но профессиональные строители делают это с помощью автобетононасоса или крана с подвесными поворотными бункерами вместимостью 1м3.

• Производительность бетононасоса в среднем составляет 20 м3/час, что позволяет за одну смену забетонировать плиту под дом без устройства рабочих швов. Для машины определяют такое место стоянки, чтобы к ней был беспрепятственный подъезд для автобетоносмесителя, подвозящего готовый бетон. Пластичную смесь подают к бетонируемому блоку и распределяют в пределах него с помощью гибкого рукава, начиная с более удалённой точки.

• Высота свободного сбрасывания бетона не должна превышать 1 м. Его укладывают горизонтальными пластами, без разрывов, сразу по всей ширине и высоте блока. Пока один рабочий распределяет смесь, другой следует за ним с глубинным вибратором и уплотняет её. Когда бетонирование достигнет проектной отметки, верхние слои бетона уплотняют виброрейкой.
• Толщина слоя бетона, которую за один раз можно уложить горизонтально, определяется в зависимости от параметров применяемого глубинного вибратора. Слой бетона может быть выше длины его рабочей части не более чем на 25%. Если длина вибрирующего элемента составляет 300 мм — значит, он может уплотнить бетон на глубину 375 мм. Плита под частный дом редко имеет большую толщину, поэтому заливается сразу по всей высоте.

Как рассчитать фундамент для дома из газобетона

Подробнее

• Внедряя вибратор в толщу бетона, избегайте прикосновения к арматуре. Шаг перестановки инструмента не должен превышать полтора радиуса его действия. При этом он должен на 10 см перекрывать границы уже уплотнённого участка.

Перерыв в бетонировании в пределах одного блока недопустим. Зазор во времени между бетонированием двух смежных блоков, при котором можно не обустраивать рабочие швы, составляет 1,5 часа.

Заключение

Во время дождя участок плиты, который в данный момент бетонируется, должен быть защищён от попадания воды. Если такое всё же случилось, размытый бетон придётся удалить и залить нормальный. После схватывания размывание бетону уже не грозит, а увлажнение в тёплую погоду наоборот, создаёт лучшие условия для гидратации цемента.

В жару монолит на протяжении 3-5 дней (в зависимости от температуры) поливают несколько раз в день и 1 раз ночью, ведь наилучшим режимом для твердения бетона является 90% влажность и +18 градусов тепла. Кроме того, открытые поверхности плиты следует защищать от прямых солнечных лучей и высушивания ветром, поэтому монолит после увлажнения накрывается полиэтиленовой плёнкой или засыпается опилками.

Калькулятор дома из газобетона

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я начинаю строить загородный дом, и в качестве основного материала выбрал газобетонные блоки. Прочитал, что в таких случаях лучшим решением считается свайно ростверковый фундамент под газобетон. Но не понял – почему именно он. Не могли бы вы разъяснить этот вопрос.

Дом будет размером 8х10 метров, двухэтажный. Здесь строят в основном на ленточном фундаменте, я тоже считаю его более надежным.

И ещё один вопрос: можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента или цоколя?

Александр

Дом из газобетона

Здравствуйте, Александр. В вашем случае, самое главное – обеспечить прочное основание, чтобы усадка дома из газобетона происходила равномерно. Потому что иначе нарушится жесткая связка блоков друг с другом, и стена треснет. Но обо всем по порядку.

Содержание статьи

• Виды фундаментов и их преимущества
  • Лента и монолитная плита
  • Столбы и сваи
• Расчет столбчатого фундамента
• Резюме

Виды фундаментов и их преимущества

Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.

Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.

Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.

Лента и монолитная плита

Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.

Для справки. Если на вашем участке песчаный пучинистый грунт, характеризующийся значительными сдвигами при замерзании и оттаивании, фундамент ленточный под газобетон – единственно правильный выбор. А монолитная бетонная плита закладывается под такое строение при высоком стоянии грунтовых вод.

Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:

• Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.

Монолитный ленточный фундамент

• Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
• Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
• Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
• Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.

Для справки. Если вы планируете сделать под домом подвал, монолитная плита вам не подходит, а ленточный фундамент придется делать стандартной глубины: на 20 см ниже уровня промерзания грунта.

Монолитная плита

Столбы и сваи

Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.

Схема устройства столбчатого фундамента

К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:

• Возможность строительства на сложных грунтах;

Совет. На очень сложных (мерзлых, слабых, пучинистых или обводненных) грунтах, лучше всего использовать винтовые сваи. Вы можете посмотреть про винтовой свайный фундамент для газобетона видео, размещенное ниже.

• Возможность устройства фундамента в любое время года;
• Экономный расход материалов;
• Простота и скорость возведения своими руками;
• Хорошая устойчивость;
• Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.

Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:

• Под углами дома;
• В точках с повышенной нагрузкой;
• В местах пересечения перегородок со стенами фасадов;
• Расстояние между соседними элементами 1,5-2,5 метра.

На фото винтовые сваи с ростверком из стального швеллера

Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.

Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.

Резюме

Если что-то в данном ответе осталось для вас непонятным, посмотрите видео в этой статье. Но мы надеемся, что нам удалось объяснить, почему нельзя делать фундамент из газобетонных блоков и почему большинство строителей рекомендуют использовать сваи.

Фундамент для дома из газобетона

Строители-профессионалы и строители-любители не зря любят газобетон. Он легкий, достаточно прочный, не требует особых условий эксплуатации и относительно дешев.

Главное же его преимущество — податливость в обработке. Кроме того, газобетон хорошо изолирует от шума и потери тепла.

Однако по сравнению с деревом, кирпичом или стандартным бетоном, газобетон достаточно хрупок. Поэтому, перед началом строительства невольно возникает вопрос: «Какой фундамент лучше для дома из газобетона?».

Содержание статьи

• Свойства фундамента для дома из газобетона
• Типы фундамента для дома из газобетона
  • Монолитная плита
  • Ленточный фундамент
• Расчет ленточного фундамента
  • Столбчатый фундамент
• Расчет столбчатого фундамента
  • Свайный фундамент
• Какой вариант выбрать?
• С чего начать возводить ленточный фундамент?
• Калькулятор объема бетона
• Нюансы создания ленточного фундамента
  • Готовим основание
  • Делаем армировку
  • Заказывать бетон или сделать самому?
  • Марка бетона
  • Типы опалубки

Свойства фундамента для дома из газобетона

Какой фундамент нужен для дома из газобетона? Чтобы ответить на вопрос, необходимо иметь представления о требуемых свойствах фундамента.

Известно, что главной чертой любого фундамента является обеспечение сооружению сохранности на заданный период. Фундамент для газобетонного дома должен также сохранять целостность своей структуры на весь период эксплуатации строения.

Строительство дома из газобетона

К примеру, если образовавшаяся в ходе эксплуатации трещина в фундаменте для деревянного дома не имеет критических последствий, то для газобетонного сооружения это может привести к повреждению всей части стены.

Еще, фундамент должен отвечать условиям местности. Так, если грунт мягкий или отличается сыпучестью, то в ходе создания фундаменту нужно изначально задать достаточную жесткость и прочность, путем усиленной армировки.

Обратите внимание!  При выборе типа и заливке фундамента для дома из газобетона нужно избежать влияния распространенных заблуждений и мифов. Одним из самых ярких и пользующихся большой популярностью является мнение о том, что ввиду того что газобетон намного легче обычного бетона, можно сэкономить на фундаменте. Однако, учитывая все приведенные требования, такой подходя вряд ли является разумным.

Типы фундамента для дома из газобетона

С учетом всего обозначенного выше, можно сделать заключение, что наиболее подходящими типами фундамента для дома на основе газобетона являются:

1. Монолитная плита. Выполняется в виде одной сплошной плиты по площади всего дома.
2. Ленточный. Представляет собой немного большей ширины стены полосу. Величина заглубления зависит от условий местности, особенностей дома и типа грунта.
3. Столбчатый. Изготавливается в виде нескольких столбов и железобетонного ростверка.
4. Свайный. В зависимости от условий и типа грунта, применяют различного вида сваи.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Применение того или иного типа фундамента основывается на подходящих для конкретного случая условий, особенностей почвы и финансовых возможностей. Поэтому, рассмотрим каждый из них более подробно.

Расчет фундамента для дома из газобетона

Монолитная плита

Там, где не применим ленточный фундамент для газобетонного дома, заливается монолитная железобетонная плита.

Ее применение необходимо на следующих типах грунта:

• слабонесущих;
• заболоченных;
• пучинистых;
• с высоким уровнем грунтовых вод.

Правильно изготовленная монолитная плита, сдерживает все возможные виды деформации дома, связанные с колебаниями уровня грунта. Особенно явно такие нагрузки проявляют себя в период межсезонных температурных изменений, приводящих к замерзанию и размораживанию поверхностного почвенного слоя.

Фундамент монолитная плита для дома из газобетона

Обратите внимание! Следует знать, что, если монолитная плита имеет достаточный запас прочности, подобные грунтовые движения не приводят к ее деформации. Плита просто будет изменять свой уровень совместно с домом, предупреждая таким образом образование трещин в его стенах.

Чтобы монолитная плита обладала достаточными несущими свойствами, необходимыми для фундамента дома из газобетона, нужно соблюдать следующие условия при ее создании:

1. В высоту плита должна достигать не менее 40 см.
2. Формируемая монолитная плита должна быть заглублена примерно на 1\4-1\3 от своей высоты в грунт.
3. Перед постройкой опалубки и монтажом арматурного каркаса, укладывают двойной слой гидроизоляции.
4. Арматурный каркас изготавливается объемным, как минимум двухслойным, из прутка сечения не менее 10 мм, и промежутками между звеньями не более 30 см.

Начинать возводить дом на фундаменте такого типа, можно через 3-4 недели после окончания работ по его заливке. При всех явных преимуществах, такой фундамент достаточно дорог, и процесс его изготовления трудоемок.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для дома из газобетона, пожалуй, самый идеальный из рассматриваемых вариантов, хотя и он не лишен недостатков. С учетом ряда факторов, фундамент этого типа заглубляют на разную величину. Опалубку для заливки формируют по периметру планируемого сооружения.

При этом, ширина фундамента, как правило, должна превышать ширину стены из газоблока на 7-10 см. Монолитный фундамент ленточного типа, должен обязательно быть армирован по всем правилам, независимо от величины заглубления.

Расчет ленточного фундамента

Структура глубокого ленточного фундамента

Большое заглубление фундамента требуется при сооружении несколькоэтажного дома, а также когда планируется подвальное или цокольное помещение. Также фундамент этого типа необходим, если дом будет стоять на пучинистом грунте. В последнем случае потребуется возводить фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона, применяется во всех остальных случаях. То есть, когда ниже уровня плодоносного слоя почвы идет суглинок, песчаник, скала, а грунтовые воды никогда не подходят близко к поверхности.

Примером идеального фундамента для одноэтажного дома из газобетона, с толщиной блока в 20 см, является бетонная лента шириной 30 см, и высотой 60 см. При этом, ее достаточно заглубить на 35-40 см.

Мелкозаглубленный фундамент требует обязательной предварительной трамбовки грунта и засыпки небольшой песчано-грунтовой подушки (10-20 см).

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Выбор столбчатого фундамента, является ответом на вопрос о том, какой фундамент под дом из газобетона предпочесть в случае важности экономии.

Однако условия его применения должны быть соблюдены строго в соответствии со следующими правилами:

1. Прочный грунт и отсутствие грунтовых вод.
2. Фундаментные столбы должны закладываться на 10-30 см ниже, чем проходит уровень промерзания грунта.
3. Участок под застройку не должен иметь уклона.
4. Столбы фундамента устанавливаются в углы, пересечения стен и под другие элементы конструкции здания с большой нагрузкой.
5. Ростверк исполняет роль связующей прочной ленты всего дома. Поэтому, в его создании должны применяться жесткие требования армирования, как для стандартной фундаментной ленты.

Расчет столбчатого фундамента

Свайный фундамент

Это один из самых надежных фундаментов, применяемых в строительстве. В зависимости от типа свай, применяют разные технологии его возведения.

Сваи могут быть как просто вкапываемыми ручным путем, так и вбиваемыми с помощью строительной спецтехники. Выбор того или иного варианта зависит от сложности проекта, особенностей грунта и ландшафта, а так же бюджета мероприятия.

Свайный фундамент для дома из газоблоков

Какой вариант выбрать?

В большинстве случаев, в частном домостроительстве выбирают вариант одно- или двухэтажного дома, общей площадью не более 100-150 кв. м, на ровной незаболоченной местности. Поэтому, идеальным и наиболее экономически выгодным вариантом, является выбор ленточного фундамента.

Исходя из этого, рассмотрим, с чего начать, как рассчитать, подготовить и создать ленточный фундамент для сооружения на основе газобетонных блоков.

Разметка фундамента

С чего начать возводить ленточный фундамент?

Как рассчитать фундамент для дома из газобетона своими руками?

Калькулятор объема бетона

В первую очередь, нужно сделать разметку под опалубку. При этом важно помнить, что от того, насколько правильно она будет сделана, будут зависеть геометрические параметры возводимого фундамента — и, как следствие, самого дома.

Разметка фундамента для дома

Для разметки опалубки на строительной площадке, можно воспользоваться как старым дедовским методом (колышками и веревкой), так и современным — на основе геодезических приборов. Главное при этом, соблюсти максимально точно геометрию углов. Самый простой способ — выверка «косины» между углами.

Разметка для опалубки

Для этого, по углам предполагаемой опалубки нужно вбить колышки, а затем поочередно, с помощью веревки или измерительного устройства, выверять расстояние. Колышки нужно переставлять до тех пор, пока расстояние по диагонали между одними углами не станет примерно равным аналогичному расстоянию между другими. После этого можно приступать к созданию опалубки и рытью грунта.

Нюансы создания ленточного фундамента

В зависимости от типа грунта и его свойств, под фундамент готовят специальное основание. Это может быть песок, щебень и даже бетон.

Она позволяет получить более равномерную поверхность с одинаковыми прочностными параметрами. На такой подушке, фундамент не будет испытывать перегрузок напряжения от веса дома и движения грунта.

Готовим основание

Итак:

• Песчаная подушка. Толщина 20-30 см. Изготавливается из строительного песка крупных фракций. Преимущество – низкая цена и несложное устройство. Недостаток – при наличии грунтовых вод требует прокладки дренажной системы. Кроме того, подушка из песка не предназначена для строений большого веса. Можно использовать только для одноэтажных домов.
• Щебеночная подушка. Толщина от 20 до 25 см. Величина фракций – 20-40 мм. Отличается большей прочностью и применимостью для многоэтажного строительства. Перед укладкой слоя щебня нужно обязательно на грунт уложить плотно утрамбованную 10-сантиметровую подушку из крупного песка. Максимальную надежность фундаменту может обеспечить подушка, ширина которой превышает ширину бетонной ленты на 0,3-0,4 метра. Применяется для максимально качественной трамбовки ниже расположенной песчаной подушки. Сначала укладывается песок, затем слой щебня (как вариант, щебень перемешивается с песком), и выполняется трамбовка. Также вместо щебня может применяться ПГС (готовая песчано-гравийная смесь).
• Еще один вариант для слабых и важных грунтов – подбетонка, или бетонная подготовка. Выполняется в виде 5-сантиметрового слоя из тощего бетона. Армирование не применяется. Его главная задача – обеспечение достаточной жесткости основанию, и защита от повреждений слоя горизонтальной гидроизоляции.
• Бетонная подушка. В отличие от двух вышеописанных типов подфундаментных подушек, этот вариант может применяться на любых типах грунта, и для дома любого веса и этажности. Перед ее укладкой создают черновой слой из уплотненного щебня толщиной 10 см. Затем создают опалубку, верхний край которой будет служить уровнем основания будущего фундамента. К устройству бетонной подушки применяют те же правила, что и к фундаменту, то есть по армировке, уплотнению и прочее. При возведении фундамента на фундаментных блоках (ФБС) на пучинистом типе грунта, в качестве подушки нужно использовать специальные опорные плиты (ФЛ).

Строение ленточного фундамента

Делаем армировку

После того, как опалубка изготовлена, можно приступать к созданию армирующего каркаса. Ленточный фундамент под дом из газобетона (см. фото) требует полноценной армировки.

Для этого нужно использовать металлический пруток сечением не менее 10 мм. Монтировать каркас нужно таким образом, чтобы в объеме бетона арматура не доходила до краев, низа и верха фундамента на 5-10 см.

Армирование фундамента для дома из газобетона

Скреплять элементы каркаса лучше всего с помощью сварки, хотя в некоторых случаях их просто скручивают стальной или медной проволокой. Сварка создает более жесткую и надежную конструкцию, что весьма актуально для дома из газобетонных блоков.

Заказывать бетон или сделать самому?

После того, как все готово, нужно определиться, каким образом будет выполняться заливка опалубки. Фундамент можно сделать самостоятельно, если есть для этого все условия и техника. Процесс заливки не обязательно должен идти непрерывно. Можно устраивать несколько часовые паузы.

Кстати, инструкция в видео в этой статье указывает, что и как нужно выбирать, и какие трудности предстоят тому, кто собрался самостоятельно заливать фундамент.

Заливка ленточного фундамента

Также не стоит забывать, что при поиске ответа на вопрос о том, какой нужен фундамент под дом из газобетона, следует не только подобрать его правильный тип и схему, но и марку бетона для заливки. Поэтому, проще всего заказать готовый бетон у компании, занимающейся его изготовлением. Благо, что цена этого вопроса сегодня не такая уж высокая.

Обратите внимание! Перед началом кладки блоков, не забудьте выполнить качественную горизонтальную гидроизоляцию. Ведь газоблоки очень гигроскопичны, и могут весьма быстро напитать влагу из бетонной массы. Для этого, на верхний слой фундамента можно нанести мастику или специальную смесь, и уложить на неё два слоя рубероида или стеклоткани.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Марка бетона

При заказе бетона у производителя о подборе марки бетона можно и не знать. Однако при самостоятельном его изготовлении необходимо иметь представление о том, какой марки должен быть бетон для дома из газоблоков.

Согласно СНиП 2.03.01-84, прочность бетонных конструкций определяется классом, обозначаемым латинской буквой «В», и последующими за ней цифрами, и измеряется в мегапаскалях. Однако на практике, чаще используется номенклатура ГОСТа.

Это и есть известная маркировка бетона, например, бетон М200. Чем больше марка бетона, тем выше его качество и зависящие от него свойства изделия (прочность, водо- и морозостойкость и проч.). В частном домостроительстве, как правило, изготавливают либо заказывают бетон марок -300-500.

Таблица приготовления бетона

Типы опалубки

Самодельная опалубка для ленточного фундамента

В частном домостроительстве применяют два типа опалубок – съемные и несъемные. Первые изготавливаются из подходящих подручных материалов – досок, фанеры, вторые – это готовые промышленно изготовленные блоки на основе пенополистирола с внутренним армированием, либо бетонные блоки со сквозными вертикальными пустотами для установки арматурных стержней и заливки бетона.

Главное преимущество несъемной опалубки – простой монтаж и хорошая теплоизоляция фундамента. К тому же не нужно тратить время на разборку опалубки, и ленточный фундамент под дом из газобетона будет возведён намного быстрее.

Проектирование несущей базы здания заключается в определении её геометрических параметров, сопоставлении нагрузок с прочностными характеристиками грунта. В этой статье будем разбираться, как произвести расчет фундамента для дома из газобетона. Использовать для этой цели калькулятор онлайн невозможно. Подобные сервисы настроены только на определение количества материалов — а для этого нужно оперировать конкретными размерами конструкции.

Содержание

1. Плюсы и минусы дома из газобетона
2. Разновидности фундамента и критерии выбора
3. Монолитная плита
4. Ленточный
5. Точечные фундаменты: столбы и сваи
6. Как рассчитать фундамент
7. Как определить размеры для дома с подвалом
8. Расчёт ленты для дома без подвала
9. Принцип расчёта постоянных нагрузок
10. Крыша
11. Перекрытия
12. Что такое полезная нагрузка
13. Снеговая нагрузка
14. Как определить ширину подошвы ленты
15. Использование калькулятора — заключение
16. Калькулятор дома из газобетона

Плюсы и минусы дома из газобетона

Газобетон относится к категории облегчённых кладочных материалов, а главная цель их применения заключается в том, чтобы сделать дом максимально теплоэффективным. Вертикальные ограждающие конструкции, коими и являются внешние стены, играют здесь основную роль, так как именно они отделяют помещения от улицы.

• Главным показателем любого стенового материала является коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше теряется тепла. Бетон с тяжёлым или лёгким крупнозернистым наполнителем не может похвастать низкой теплопроводностью, поэтому учёные ещё сто лет назад озаботились созданием поризованного цементного камня.
• Всё это время технологии его производства совершенствовались. Основное отличие ячеистых бетонов от прочих — в наполнителе. Таковым в них является только песок (кварцевый, шлаковый или зольный). Вместо крупного наполнителя, роль которого в других бетонах играет щебень, гранитный отсев, керамзит и т.д., здесь просто воздух, который является самым лучшим утеплителем.
• Чтобы насытить известково-цементный раствор воздухом, в него вводится газообразующее вещество (алюминиевая пудра). Вступая в реакцию с кремнезёмом в щелочной среде, она вспучивает смесь за счёт образования и выделения водорода. Длится реакция всего 20-30 минут, а через 1,5-2 часа массив, достигший требуемой прочности, режется на блоки.
• В зависимости от технологии твердения, процентное содержание вяжущих и добавок может варьироваться. Условий для набора прочности газоблоков два: 1) сырцовые изделия могут созревать в цеху или сушильной камере при обычной, но стабильно поддерживаемой температуре; 2) газобетон отправляется в автоклав, где подвергается синтезированию.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Стеновые блоки, прошедшие процедуру синтезирования при высокой температуре и давлении, называют автоклавными. В таких условиях в них происходят структурные изменения, за счёт образования гидросиликата кальция происходит повышение прочности, уменьшается усадка. Но главное то, что за счёт возможности уменьшить плотность, улучшаются и характеристики бетона по теплопроводности. Именно поэтому дома строят из автоклавных блоков.

Вот как можно охарактеризовать достоинства и недостатки газоблочного дома:

При автоклавной обработке даже некоторые марки теплоизоляционного бетона имеют конструкционную прочность. Обратите внимание: Если неавтоклавный газоблок для строительства дома нужно брать не ниже марки D600, то автоклавный такую же прочность будет иметь при плотности 400, и даже 300 кг/м3. Соответственно, у последнего будет ниже коэффициент теплопроводности, так как он зависит от плотности, и стены будут более тёплыми при меньшей толщине.

Высокая точность резательного оборудования, применяемого для раскроя монолита на отдельные блоки, позволяет получать изделия с минимальными отклонениями от номинала. Это очень облегчает работу при возведении кладки.

При автоклавной обработке бетон, в котором к тому же основным вяжущим является не цемент, а известь, практически не подвержен усадке. Изделия не меняют изначально заданных линейных размеров. Это даёт возможность вести кладку с тонкими швами на клею, что значительно повышает теплотехническую однородность стен в целом.

Газобетон имеет высокую степень экологичности, уступая в этом только древесине. Уровень естественной радиации у него в пять раз меньше допустимого.

Материал не горит, и может во время пожара сохранять свою прочность не менее 4-х часов.

Ячеистые бетоны в виду невысокой плотности и отсутствия крупного наполнителя легко обрабатываются ручным инструментом.

Дешевле газобетонного дома только каркасный, но срок службы у него гораздо больше.

Газоблочная кладка реагирует образованием волосяных трещин на внутренние напряжения, которые могут возникать из-за перепадов в высоте соседних блоков в ряду. Поэтому очень важно покупать для дома газобетон 1 категории с минимумом отклонений, а так же устранять имеющиеся перепады тёркой.

Ещё хуже на газоблочную кладку воздействуют подвижки основания. Сэкономить на фундаменте, сделав, к примеру, винтовые сваи, не получится.

Подбирая блоки, нужно ориентироваться не столько на плотность, сколько на класс прочности, который должен соответствовать воздействующим нагрузкам. Если построить дом из блоков D400 класса В2, но нагрузить его тяжёлыми железобетонными перекрытиями, да ещё и навесить фасад из керамосайдинга, стены вероятнее всего отреагируют трещинами.

Крепление фасадных конструкций и тяжёлых предметов необходимо осуществлять с помощью специализированного крепежа.

Чем ниже плотность камня, тем выше у него коэффициент паропроницаемости. С одной стороны это положительное свойство, так как стены «дышат» — то есть, пар из помещений может удаляться через них. Но это же свойство можно счесть недостатком. При неправильном подборе отделочного материала пар может накапливаться и конденсироваться — поэтому для фасада подходят не все варианты отделки.

Разновидности фундамента и критерии выбора

В строительстве применяется три принципиально разных по конфигурации фундамента:

1. Сплошной монолит (плитный).
2. Стена в грунте (лента).
3. Вертикальные опоры (точечные) – сюда относят столбы и сваи.

Дадим краткую характеристику каждой категории, после чего рассмотрим, как рассчитать по параметрам наиболее популярные варианты.

Монолитная плита

Сплошной фундамент под всем зданием имеет самую большую площадь опоры, а потому наиболее устойчив к опрокидыванию. По этой же причине он давит на естественное основание равномерно, поэтому может применяться даже на грунтах со слабыми прочностными характеристиками. Нивелировать их можно за счёт изменения конфигурации плиты, придавая ей форму чаши с повёрнутыми вниз или вверх стенками, либо формируя коробчатое сечение.

Конечно, проектировать такие плиты необходимо профессионально, и на основе предварительно произведённых исследований. Но обычную плоскую плиту для небольшого дома вполне можно рассчитать самостоятельно (чуть позже мы расскажем, как это делается).

Главным достоинством сплошного фундамента является возможность его применения в поверхностном варианте, так как это даёт возможность строительства на участках с близким расположением грунтовых вод без применения свай.

При необходимости устроить в доме подвал, плиту можно формировать и с большой глубиной заложения. В этом случае стены подвала будут передавать нагрузки от дома не сразу на грунт, как в случае с ленточным фундаментом, а на плиту. Их можно возводить кладочным способом, но самый надёжный вариант возведения стен с точки зрения защиты от грунтовых вод – монолитный. Связанные арматурой с фундаментом железобетонные стенки играют роль рёбер жёсткости, поэтому и при устройстве цоколя используют этот же метод.

Ленточный

Данный тип фундамента получил своё название потому, что выглядит в плане как разложенная в определённой конфигурации лента, повторяющая контур внешних и внутренних стен. В отличие от плиты, лента имеет небольшую площадь опоры, поэтому склонна к опрокидыванию. Чтобы этого избежать, приходится либо глубже закладывать, либо увеличивать площадь подошвы. Глубокая закладка влечёт за собой увеличение объёма земляных работ и расхода материалов.

Такой фундамент (его и называют «стена в грунте») может превысить в цене плиту, и невыгоден, если не предполагается строить цокольный этаж. В нормальных условиях строительства, на ровном рельефе и с невысокой отметкой УГВ, для домов из облегчённых каменных материалов проектируют в основном ленты мелкого заложения высотой не более 60 см, но с расширенной пятой. Для защиты от морозного пучения применяют теплоизоляцию из ЭППС, что обходится гораздо дешевле, чем увеличение глубины закладки.

Как и плиту, ленточный фундамент тоже можно устроить в поверхностном варианте, но тогда для жёсткости он должен иметь конфигурацию решётки. То есть, внутренние балки закладываются не исключительно под стенками, а равномерно вдоль и поперёк, вне зависимости от расположения вертикальных несущих конструкций.

Решётчатый фундамент максимально жёсток, надёжен и устойчив, может быть устроен на переувлажнённом грунте. Однако из-за сложности формы опалубки и большого расхода пиломатериала, назвать экономически выгодным такой вариант нельзя. Хотя конечно, для боящейся подвижек газобетонной кладки, это прекрасное решение.

МЗФЛ (лента с заглублением не более 50 см) является наиболее выгодным фундаментом, но для его применения есть ограничения. Его нельзя проектировать на пластичных глинах, при высоком уровне подземных вод, на вечномёрзлых и просадочных (пылеватых, органических) грунтах.

Точечные фундаменты: столбы и сваи

Несмотря на внешнюю похожесть отдельных видов свайных и столбчатых фундаментов, это всё же разные конструкции. Отличаются они в основном размером сечения и длиной. У столбов сечение больше, а длина меньше – не более 2,5 м. Для свай это только начальная длина, а учитывая, что они могут быть составными, и 24 м для них не предел.

Конечно, на такую глубину забивать сваи под одно- двухэтажный дом никто не будет — это ведь не промышленное сооружение, которое строится на болоте. Но в условиях вечной мерзлоты, которые существуют на половине территорий России, 6-8 м можно считать нормальным уровнем заложения для свай.

Ещё один существенный отличительный признак – это способ монтажа. Столбы, как и ленты, формируются только в монолитном или кладочном варианте. Столбчатые опоры могут быть и сборными — с применением крупноформатных бетонных блоков (ФБС), которые ставят на ребро. Но этот вариант не подходит для каменных стен, только для каркасника или сруба. Свайные же поля формируются либо из свай заводского изготовления (забивных, вдавливаемых, винтовых), в том числе и металлических, либо монолитным способом.

Именно литьевая технология и делает сваи похожими на столбы, которые в малоэтажном строительстве имеют практически одинаковые размеры: диаметр 300 мм и длину не более 3 м. Так что, назвав их сваями или столбами ошибки не сделаете. Название «сваи» здесь фигурирует в основном благодаря использованию буронабивной технологии заливки, при которой свая имеет круглое сечение. Для квадратных столбов нужна опалубка. Её не поставишь, не выкопав шурфа или котлована – а это уже фактор, повышающий трудоёмкость работ.

Гораздо проще воспользоваться обсадными трубами, если ростверк требуется поднять выше уровня грунта. Если же в регионе зимой высокий снег не выпадает, ростверк можно сделать наземным. Главное только — оградить его от соприкосновения с материковым грунтом, чтобы не воздействовали силы морозного пучения. Для этого под ростверком не только укладывается песчаная подушка, но и прокладывается теплоизоляционная прослойка.

При таком конструктиве ростверка точечные опоры можно заливать даже не по обсадной трубе, а прямо в скважину в грунте, что вообще минимизирует расходы на устройство фундамента. Для домов без подвала, на неровном рельефе, влажных и пучинистых грунтах такая структура опорной базы дома вполне приемлема и выгодна экономически.