Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью

Вступление

Вам нужно разделить большую комнату на две части. Неплохой вариант межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью, которая без особой нагрузки на перекрытие разделит помещение. Делается такая перегородка на каркасе из профилей для гипсокартона или деревянных брусках. Деревянные каркасы, чаще, применяются в деревянных домах, металлический профиль в квартирах и городских зданиях. Особенностью перегородки из гипсокартона с дверью, является укрепление дверного проема. Обо всем по порядку.

Несколько нюансов

Сразу отмечу несколько нюансов. Перегородка из гипсокартона является, по сути, полой конструкцией. Каркас, обшитый листами гипсокартона, между которыми может быть утеплитель. Поэтому если в перегородке будет стоять дверь или на перегородку из гипсокартона будут монтироваться тяжелые или силовые элементы в конструкции каркаса нужно предусмотреть закладные детали.

Особое внимание уделяется натяжному потолку, а точнее подготовке каркаса перегородки под монтаж натяжного потолка. Выбор натяжных потолков на рынке огромен. Вы сами можете посмотреть матовые и глянцевые натяжные потолки, цветные и белые, с шумоизоляцией или с освещением на сайте http://mokpotolok.ru.

Важно, другое. Какой бы натяжной потолок вы не приобретали, какой бы способ монтажа не выбрали вам нужно укрепить каркас перегородки в метах крепления несущей полотна к перегородке. Обычно это 3-4 см от чернового потолка.

Для усиления конструкции используют закладные в виде бруса или усиливают верхние направлявшие профили каркаса перегородки вкладывая один профиль в другой.  

Этапы строительства межкомнатной перегородки из гипсокартона с дверью

Разделим работы по строительству перегородки своими руками на следующие этапы:

• Подготовка места под перегородку;
• Покупка материала и подготовка инструмента;
• Разметка перегородки;
• Монтаж каркаса;
• Электромонтажные работы и прокладка инженерных коммуникаций;
• Обшивка каркаса гипсокартонном;
• Отделочные работы.

Подготовка места под перегородку

Место, где будет стоять перегородка должно быть очищено от старых покрытий (если они есть) и строительного мусора. В комнате нужно подготовить место для складирования материала.

Покупка материала и подготовка инструмента

Для перегородки понадобится материал из следующего расчета.

• Вертикальные стойки ПС, каркаса крепятся с шагом 600 мм;
• Горизонтальные направляющие ПН по потолку и полу должны устанавливаться по всей длине потолка и по полу, за исключением дверного проёма;
• Листы гипсокартона обшиваются в два слоя, со смещением в шаг установки вертикальных стоек;
• Для укрепления дверного проема, в вертикальные стойки закладывается деревянный брусок размером 50 на 50 мм.
• Для отделки нужно купить малярную сетку (проклейка швов), грунтовку и шпаклевку для гипсокартона.

Инструмент для монтажа перегородки

Для работ нужно подготовить следующий инструмент.

• Перфоратор для крепления профилей к стенам, потолку и полу (предполагаем, что они бетонные);
• Просекатель для профилей;
• Шуруповёрт;
• Ножницы по металлу или небольшая болгарка (для резки профилей);
• Строительный нож (для резки гипсокартона);
• Малярный инструмент.

Разметка перегородки из гипсокартона

На потолке, стенах и полу нужно нанести линию крепления направляющих профилей перегородки. Для разметки лучше использовать лазерный уровень. В месте установки двери на полу и потолке нужно разметить дверной проём под размер коробки будущей двери.

Монтаж каркаса перегородки

Монтаж каркаса перегородки из гипсокартона делается в следующей последовательности:

На потолок и пол устанавливаются направляющие профили ПН 50×50 мм. На полу направляющий профиль прерывается на дверной проем. Для крепления по бетону используется дюбель-гвоздь, для крепления по дереву, саморезы, для крепления по кирпичу используется шуруп с пластиковым дюбелем.

Между направляющим профилем и стеной (полом) прокладывается уплотнительная лента типа Дихтунгсбанд. Она улучшает звукоизоляцию и виброустойчивость перегородки.

Монтаж направляющих делается с шагом 600 мм. При таком шаге листы гипсокартона попадают на середину профиля.

Стойки каркаса лучше устанавливать от дверного проема к стенам.

Стойка каркаса вставляется в нижний профиль, нагибается и вставляется в профиль на потолке. Крепится стойка, строго вертикально, просекателем или двумя саморезами металл-металл (TB 19 мм).

Особое внимание уделяем стойкам в дверном проеме. Для установки двери в эти стойки закладываем деревянный брус 50×50 или 50×40 мм. К стойке брус закрепляем саморезом.

Около двери, укрепляем перегородку дополнительными стойками. Получаем, что с каждой стороны двери будут стоять две стойки, через 20-30 см.

Другой способ подготовки дверного проема, брусок крепится не внутри, а снаружи каркаса.

По верху дверного проема, устанавливаем горизонтальную перемычку. Горизонтальную перемычку и вертикальные стойки дверного проема соединяем, как на фото. Можно почитать отдельную статью Как соединять профили для гипсокартона. В горизонтальную перемычку, также закладываем деревянный брусок.

Электрика в перегородке

Если в перегородке запланирована электропроводка, прокладываем её в пластиковых трубах или в электротехнической гофре, по правилам электропроводки в гипсокартоне.

Обшивка перегородки листами гипсокартона, звукоизоляция

Сначала обшивается одна сторона каркаса перегородки. Листы крепятся от дверного проема к стенам. Шаг между саморезами 400мм, смещение соседних рядов саморезов 50 мм.

После обшивки одной стороны перегородки закладываем в конструкцию звукоизолятор, он же утеплитель. Хороший вариант звукоизоляции листы минеральной ваты. Их размер хорошо подходит под шаг стоек.

Завершаем установку перегородки обшивкой каркаса со второй стороны.

Рекомендуется обшивка перегородки в два слоя, листами 12,5 мм. Это укрепит конструкцию перегородки. При обшивке в один лист нужно делать поперечные направляющие в конструкции каркаса, на расстоянии 60 см от пола и потолка.

Малярные работы

После установки перегородки заделываются швы на перегородке и шурупы крепления листов. После их высыхания делается грунтовка и шпаклевка перегородки нужным количеством слоев. Подробно читаем статью: Шпаклевка стен гипсокартона  

Другие статьи раздела: Перегородки гипсокартона

Установка двери в перегородку из гипсокартона по этапам работ практически не отличается от стандартной установки межкомнатной двери. Однако есть три специфических момента, о которых поговорим, прежде всего.

Во-первых, в этом виде работ, есть прямая связь веса двери и типа гипсокартонной перегородки. Поясняю. Стандартная перегородка из гипсокартона на металлическом каркасе в дверном проеме которой, установлены спаренные профили или профили усиленные брусом, рассчитаны на установку двери не тяжелее 25 кг. Как сделать правильный дверной проём в перегородке тут.

Для установки более тяжелых дверей, в дверной проем гипсокартонной перегородки, нужно ставить специальные профили UA. Об этом я писал тут.

Во-вторых, дверной проём в каркасе перегородки должен быть усилен специальным образом. Смотрим фото. Кроме усиления профилей брусом, к которым будет крепиться коробка, рядом с ними ставятся дополнительные профили на расстоянии 20-30 см. Именно к этом профилям нужно крепить поперечины каркаса, освободив от крепления профили для установки двери.

Следовательно, установка двери в перегородку из гипсокартона должна делаться в подготовленную, заранее распланированную перегородку, а дверной проём должен быть оборудован специально под вес устанавливаемой двери.

В-третьих, ширина коробки и ширина перегородки. Здесь сразу замечу, дверная коробка ставится заподлицо с поверхностью одной стороны перегородки уже обшитой гипсокартоном и желательно, подготовленной под чистовую отделку. Если перегородка шире коробки, то не закрытый коробкой проём зашивается полоской гипсокартона и отделывается или закрывается дверным добором.

Установка двери в перегородку из гипсокартона усиленную брусом

Итак, задача №1. Ставим дверь в перегородку, профили проёма которой усилены деревянным брусом.

• Куплена дверь межкомнатная, её вес менее 25 кг.
• Сделана, перегородка гипсокартона с усиленным проёмом для двери деревянным брусом.

Ширина подготовленного дверного проёма должна быть больше ширины устанавливаемой коробки на 2-3 см, для заполнения пеной расстояния между коробкой двери и профилем.

Дверная коробка должна крепиться не только на монтажную пену, но и на саморезы по 2 штуки в вертикальные стойки дверной коробки.

Этапы установки двери в перегородку

Разметка двери, петель, коробки

Разметка производится на полу или столе. Заключается разметка в сборе коробки вокруг уложенного полотна. Разметкой углов запила коробки, промеров высоты вертикальных стоек коробки по высоте проёма.

, чтобы между полотном и коробкой остались зазоры 3-5 мм.

Если чистовой пол еще не уложен, при разметке высоты стоек коробки нужно учесть высоту чистового пола. Например, у вас будет паркетная доска интернет магазин всегда может сказать её толщину. Рассчитайте толщину чистового пола и учтите её при установке стоек.

Это делать не обязательно, так как при отделке пола, коробку можно подрезать на нужную высоту чистовой отделки пола.

Сборка коробки на полу

• Если коробка не в сборе, углы вертикальных стоек и горизонтальной стойки подрезаются под 45˚ с соблюдением разметки.
• В стойках коробки после разметки по месту, сверлятся отверстия под саморезы крепления коробки. В отверстиях делается пазы для утопления головок саморезов. Потом они закрываются декоративными крышками. 
• Дверная коробка собирается вокруг дверного полотна. Сделанная ранее разметка не позволит играть размерами, поэтому разметку следует проводить особенно тщательно. Я о зазорах между коробкой и полотном в 3-5 мм.

После сборки коробки делается разметка петель.    

Врезка петель

Дверные петли бывают левосторонние (открывается от себя левой рукой) и правосторонние. Выбора зависит от вашей планировки.

По конструкции петли бывают съемные и не съемные. Первые позволяют снимать и навешивать дверное полотно после установки коробки. Вторые, собираются на полотне двери и прикручиваются на установленную коробку вместе с полотном (нужен подручный).

Врезка петель заключается в выдалбливании паза под петли как в коробке, так и в полотне.

• Сначала петли размечаются. Расстояние установки петель от низа и верха полотна не менее 20 см.
• После разметки карандашом, облицовка двери прорезается столярным или малярным ножом. После паз выдалбливается острой стамеской и молотком. Глубина паза должна точно соответствовать толщине петли.
• Разъемные петли сразу прикручиваются к полотну и коробке.
• Неразъемные прикручиваются только к полотну.         

Врезка замка

Врезка замка производится как отдельно на дверное полотно, так и после установки двери.

Примерка двери с коробкой

Собранная коробка с установленным полотном примеряется к дверному проему.

Коробка с полотном выставляется по месту. С помощью распорок из оргалита или фанеры, коробка закрепляется в дверном проеме. В работе активно используется строительный уровень-линейка.

Установка коробки

Распорки вынимаются, запоминаются и коробка вынимается из проёма. Полотно снимается и теперь отдельная коробка, заново с теми же прокладками, устанавливается в проём.

После всех промеров уровней коробки она крепится саморезами к профилям (брускам) гипсокартонной перегородки.

Расстояния между коробкой и профилей, по 1-1,5 см с каждой стороны, заполняются пеной. Учтите, пена расширяется на 20-25 %. Прокладки вынимаются, и тоже заполняется пеной.         

Примечание. Так как коробка была закреплена саморезами, то ставить распорки внутри коробки, от распирания пеной, не нужно.

Навеска полотна

После застывания пены, навешивается дверное полотно. 

Установка замка

Ставится замок или ручка защелка на место.

Установка наличников

Если отделочные работы не закончены, полотно закрывается пленкой или снимается. Коробка закрывается бумажным скотчем. Пена вокруг коробки подрезается. 

Установка наличников и доборов делается после завершения всех отделочных работ. Если ширина коробки шире дверной коробки, видимый профиль можно закрыть полосой из гипсократона.

Задача №2, Установка  двери в перегородку с профилями UA и дверью 25-50-100 кг в следующей статье.

Выводы

В этой статье я показал, как установить не тяжелую межкомнатную дверь перегородку из гипсокартона. Соблюдение этапов работ и аккуратность позволят сделать эту работу своими руками.

Еще статьи

Под перегородку между комнатами лучше всего подходит гипсокартон. Этот стройматериал очень дешёвый и практичный. Чтобы установить дверь в гипсокартонную перегородку, необходимы определённые навыки строительства и точное следование инструкции, а также различные инструменты и расходники.

Расчёт и разметка для перегородки

Разметку делают на полу, потолке и стенах. Линия разметки выполняет функцию линии крепления направляющего профиля ПН. Если перегородка будет ниже, чем потолок, то размечать потолок не надо.

На полу рисуют линию планируемой перегородки. Линия разметки должна отображать линию крепления профиля. Если нужно получить точные размеры отсечённой части помещения, оставляют припуск для толщины гипсокартонных листов.

Смотрите также:   Сколько стоит построить дом из газобетона

По линии разметки наносят дверной проём. Чтобы установить дверь в каркас, нужно сделать соответствующую конструкцию. К главному каркасу перегородки, со стороны дверного полотна, ставят дополнительные НП с вложенными внутрь брусками в соответствии с габаритами профиля. Вверху проёма тоже крепят поперечный профиль.

Когда пол будет размечен, можно переходить к потолку. Перенося разметку на потолок, надо в точности соблюдать вертикальность разметки. С этой целью можно воспользоваться лазерным уровнем или строительным отвесом с конусным грузом. В завершение разметки наносят вертикальные линии разметки на стенах, соединяющие разметку пола и потолка.

Инструменты и приспособления

Для выполнения работ потребуются следующие приспособления и материалы:

Процесс работ

Классическая дверь

Дверной проём монтируют в перегородку из гипсокартона, используя деревянные бруски, усиливающие конструкцию. Заказывая межкомнатную дверь, рекомендуется обратиться к установщикам, чтобы они собрали коробку, а также врезали петли с защёлками. Для этого нужны специальные приспособления. Использование готовых элементов значительно ускорит сборку.

Коробку ставят в проём. Перед тем как установить конструкцию, надо расположить её в нужной позиции и зафиксировать двумя клиньями по обе стороны. Теперь проверяют правильность расположения короба и выставляют его по стене. Короб смещается к нужной плоскости стены. Перегородку ровняют уровнем по периметру. При наличии неровностей конструкция выставляется по наиболее выступающему участку.

Над вертикальными стойками забивают клинья. Фиксируя короб, надо всё время проверять уровень, чтобы конструкция не сдвигалась и не деформировалась при перегрузках. Тогда прогиб верхней части короба при укреплении будет исключён.

Короб фиксируют на саморезы со стороны навешивания дверного полотна. Пошаговый алгоритм, как сделать прочный крепёж:

1. В месте размещения петель сверлят отверстия четыре миллиметра по диаметру.
2. Внутрь отверстий вставляют саморезные крепления и вкручивают в профиль и брусок под ним, но не до конца.
3. Между коробом и проёмом, рядом с местом крепления, надопоставить клин, чтобы конструкция стояла ровно. Устанавливая клинья, требуется проверять положение при помощи уровня.
4. После выставления проставок саморезные крепежи закручивают до упора.

Закрепив короб для дверей, повторно перепроверяют положение каждой плоскости во избежание перекосов. Когда установка короба внутрь проёма будет закончена, стыковочный шов в месте навешивания петель равномерным образом изнутри запенивается для уплотнения конструкции перед монтажом двери. Со стороны защёлки пену наносят в виде пунктира, тогда останется шанс на выравнивание в случае деформации.

Теперь производят установку двери в гипсокартонную перегородку и прикручивают верхнюю петлю. Для ровности при закреплении под полотно подкладывают брусок. Вкручивают все саморезные крепежи, чтобы соединение было прочным.

Выставляют нижнюю петлю. Для точного расположения дверного полотна кладут проставку, ставят на неё монтировку и регулируют положение двери, пока она не будет идеально совпадать с вырезом под укрепление завеса.

Теперь крепят нижнюю петлю. Для фиксации в нужном положении сначала вкручивают верхний и нижний саморезы. После этого монтировку убирают и завершают крепить завес.

Далее проверяют расположение дверного полотна, прикладывая уровень по торцу — ровность должна быть идеальной. Короб крепят в месте, где находится защёлка. Для этого сверяют уровень ответной стороны коробки и, если надо, слегка корректируют.

Рядом с местом крепежа между проёмом и коробом вставляют клин и подбивают по уровню. В завершение закручивают саморез и запенивают конструкцию, нанося пену изнутри по периметру. Заполняют каждую пустоту, чтобы короб был укреплён качественно.

Меряют расстояние от короба до стены, используя линейку с уровнем. На неровной плоскости определяют наиболее выступающий и самый вогнутый участки. Берут усреднённый показатель, что и будет являться шириной на добор.

Доборы вставляют внутрь пазов. Но перед этим их надо нарезать с определённой длиной и шириной, и только после этого вставить. Дополнительно фиксировать не требуется.

Прежде чем устанавливать доборы, лучше проверять каждый паз по периметру с целью очистки от грязи и остатков монтажной пены.

Чтобы зафиксировать положение доборов, их стопорят клиньями с углов и запенивают. Когда клинья будут поставлены, между стеной и добором наносят монтажную пену в виде пунктира. В конце монтажа двери в гипсокартонную перегородку лишнее срезается, стены красят, штукатурят или клеят обои. Наличник вставляют, когда финальные работы, в частности шпатлевание и отделка, будут завершены.

Раздвижная дверь

Закрепляют пристенный профиль. Для этого размечают внешнюю линию перегородки, сверлят отверстия для дюбелей быстрого монтажа. Крепежи ставят по месту расположения и фиксируют.

Теперь оборудуют вертикальные стойки, которые должны быть размещены через сорок сантиметров. Сначала каждый из элементов ровняют с уровнем, а потом крепят на направляющий профиль. С этой целью следует выбирать саморезы-клопы. По обе стороны надо вкрутить по два или три крепежа.

Внутрь профиля вставляют брусок — чтобы древесина не деформировалась, рекомендуется ставить его фрагментами по 0,5-1 метру. Для улучшения жёсткости конструкции стойки усиливают. Над проёмом крепят перемычку, располагая её на пять сантиметров выше линии установки двери. Данный элемент тоже усиливают бруском с целью повышения прочности.

Изнутри перегородку обшивают ДВП. Стройматериал крепят на саморезы через три десятка сантиметров. Допускается крепление кусочками, главное, чтобы вся поверхность была закрыта. Снаружи внутрь каркаса закладывают минвату.

На завершающем этапе изготовления каркаса под проём снаружи поверхность обшивают гипсокартоном. Вертикальные стыки листовых заготовок не должны проходить по проёму во избежание возникновения трещин при эксплуатации.

Далее устанавливают брус, чтобы закрепить направляющую. Сначала делают разметку на пять сантиметров выше полотна, затем отрезают брусок требуемой длины и на саморезы крепят к каждой из стоек.

К нижней части бруса крепят направляющую. Относительно проёма её располагают согласно инструкции. Там же подробно объяснены наиболее важные этапы. В ряде случаев брус крепят на стену, используя металлические уголки, подобранные по ширине.

На нижнем торце крепят направляющую полосу из твёрдого полимера, чтобы полотно двигалось по прямой траектории и легко фиксировалось в заданной позиции. Крепят на саморезы, входящие в комплектацию.

С верхнего торца ставят крепления под ролики. При помощи саморезов прикручивают держатели, соблюдая расстояние в десять сантиметров от краёв. На данные крепежи приходится вся масса полотна, поэтому длина саморезов должна быть не меньше четырёх сантиметров.

Дверь навешивают на направляющую и тестируют систему, чтобы створки без проблем двигались по всей протяженности рейки. На полу, где надо, ставят фиксатор, ограничивающий ход полотна до конкретной точки.

На конструкцию ставят дополнительный каркас. Брусок даст возможность с точностью определить отступ от первой конструкции и не ошибиться при выставлении перегородки.

Внутрь профиля бруски можно не ставить, поскольку это не несущая перегородка.

Поверхность обшивают гипсокартонными листами вместе с откосами по обе стороны от двери. Обрамить надо аккуратно, чтобы раздвижные двери внутри перегородки не цеплялись за гипсокартон и ходили плавно. Чтобы элементы не тёрлись один об другой, а проём выглядел ровным, оставляют небольшой зазор.

Из всего вышесказанного можно видеть, что установить дверь в проём из гипсокартона можно и без профессиональных навыков и умений. Главные условия — чёткое следование алгоритму и постоянная проверка правильности каждого действия.

Вступление

Перегородку из гипсокартона, на металлическом каркасе толщиной в один профиль называют одинарной. Для каркаса используется стандартный профиль для гипсокартонных конструкций. В качестве примера рассмотрим технологию монтажа перегородки компании Кнауф.

Данная конструкция перегородки является достаточно прочной, чтобы в последствие, после отделки, стать основой для крепления любого натяжного потолка. На такие перегородки легко монтируются тканевые натяжные потолки и натяжные потолки из ПВХ с любым типом крепления.

Монтаж перегородки из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона на каркасе в один профиль, который называют одинарный каркас, а тип такой перегородки маркируется, как C111, C112 и C113, по классификации компании Кнауф. Последняя цифра в типе перегородки обозначает количество слоев гипсокартона в облицовке.

Монтаж перегородки из гипсокартона — этапы монтажа

Монтаж перегородки, условно, разделим на следующие этапы:

• Разметка перегородки;
• Монтаж каркаса;
• Прокладка коммуникаций (если есть);
• Звукоизоляция (если нужно);
• Крепление листов гипсокартона;
• Крепление двух листов обшивки.

Рассмотрим каждый этап подробно. Предварительно нужно рассчитать перегородку и купить нужный материал, согласно расчету.

Разметка перегородки

Разметка перегородки делается на полу, потолке и стенах. Линия разметки станет линией крепления направляющего профиля ПН (CW). Если не планируется делать перегородку до потолка, то разметка потолка не нужна.

Примечание: Хотя мы рассматриваем технологию монтажа перегородки компании Кнауф, можно использовать профили Гипрок. Маркировка профилей Гипрок указаны в скобках.

На прочном полу, нарисуйте линию планируемой перегородки. Линия разметки показывает не край самой перегородки, а линию крепления профиля ПН. Если важна точность получаемых размеров отсеченной части комнаты, то не забудьте дать припуск на толщину листов гипсокартона.

На линии разметки нанесите дверные проемы. При монтаже каркаса под дверной проем нужно понимать следующее. Дверь не навешивается на «голый» профиль, она просто не будет на нем держаться. Для установки двери в каркасе делается следующая конструкция.

К основному каркасу перегородки, со стороны установки двери устанавливаются дополнительные профили с вложенными в них брусками, по размеру профиля. Вверху проема, также крепиться поперечный профиль. Эту особенность разметки нужно также нанести на разметку перегородки.

После разметки пола, переходим на потолок. Основная задача, при переносе разметки на потолок это соблюсти точную вертикальность разметки. Для этого используйте лазерный уровень или «старый, добрый» строительный овес с конусным грузом.

Для нанесения линии на потолок используйте отбивочный шнур.

Завершается разметка нанесением линии разметки на стены. Они должны быть строго вертикальны и при этом должны соединить линию разметки на полу и потолке.

Разметка сделана, переходим к монтажу каркаса.

Монтаж каркаса

Монтаж профиля направляющего (ПН)

Монтаж каркаса начинается с монтажа направляющего профиля ПН по периметру разметки. Между профилем и стеной, согласно правилам монтажа перегородок, клеится уплотнительная лента Дихтунгсбанд. Клеется лента на внешнюю сторону полки профиля.

К основанию профиль ПН прикручивается саморезами, если основание деревянное или дюбель гвоздями (Дюбель К), если основание бетонное. Для кирпичного основания используют пластиковый дюбель и шуруп длинной от 50 мм.

В месте установки двери, делается специальный загиб профиля, который будет использоваться для его соединения со стоечным профилем (смотрим фото).

Монтаж профиля стоечного

Стоечный профиль должен быть на 1 см меньше фактической высоты помещения. При этом он должен «цепляться» за направляющий профиль 2 сантиметрами своей длины. Вставляется стоечный профиль сначала в нижний направляющий профиль, а потом заводится в профиль на потолке.

Шаг между серединами стоечного профиля 600 мм. Монтируются стоечные профили от стены к дверям. При короткой перегородки расстояние между профилями можно уменьшить до 300 или 400 мм. Главное запомнить этот шаг, чтобы при двухслойной обшивке, попасть шурупом, крепящим второй лист, в профиль стойки.

Напомню, что в дверном проеме должно быть установлено две стойки с каждой стороны проема. Одна стойка с брусом для дверной коробки, вторая стойка это стоечный профиль, входящий в каркас перегородки.

Профили каркаса, соединяются между собой специальным инструментом, просекателем или саморезами типа LN 19 мм.

Замечу, все стоечные профили должны быть выставлены строго по вертикали.

Прокладка коммуникаций в перегородке

Если в перегородке планируются инженерные коммуникации, то самое время их провести. Электропроводка и водопровод монтируются в перегородке согласно строительным правилам, о которых подробно в статьях сайта, перейдя по ссылкам.

Звукоизоляция перегородки

Звукоизоляция перегородки делается минеральной ватой. Вата вставляется в распор между стойками, при необходимости закрепляется специальным клеем.

Крепление листов гипсокартона

О креплении листов гипсокартона, я писал подробную статью: Способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу, здесь повторюсь кратко.

Листы прикручиваются к каркасу саморезами типа TN 25 мм. По вертикали лист прикручивается ко всем стоечным профилям. Шаг между саморезами 250 мм. Расстояние от края листа до самореза, 8-10 мм. Головки саморезов утапливаются в картон листа. При необходимости листы нарезаются по размеру, чтобы попадать между стойками. Расстояние от стены и пола до края листа должно быть 8-10 мм.

Крепление второго слоя гипсокартона

• При двухслойной обшивки, второй слой гипсокартона крепится в разбежку с первым, чтобы швы между листами были смещены на 600 мм, минимум на 450 мм.
• Второй слой гипсокартона крепится саморезами TN 45 , с шагом 250 мм. При этом первый слой, двухслойной обшивки, крепится с шагом 750 мм.

Итог

На этом все! Монтаж перегородки из гипсокартона закончен. Добавлю, в местах планируемой навески мебели и предметов интерьера в перегородке делаются поперечные вставки профилей с вложенными брусками.

Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

Монтаж перегородок из гипсокартона с дверью и особенности создания проемов своими руками

Из гипсокартона монтируют ненесущие стены и подобные конструкции, не испытывающие нагрузки от частей здания.

ГКЛ (по новой маркировке ГСП) дешевый, с ним просто и быстро работать (нарезать можно тонким ножом), он ремонтопригоден, обладает отличной шумо и теплоизоляцией, то есть идеальный для всех легких перегородок.

Каркасом (обрешеткой) и гипсокартонными плитами имитируют любые стены, в том числе с проемами, нишами. Опишем, как сделать перегородку с местом под двери различных типов (распашные, раздвижные), как их установить.

Перечислим особенности проема, каркаса (усиление, стойки) в этом месте, нюансы по креплению профилей и листов ГК, а также расскажем, какой тип гипсокартонных листов применять, как сделать расчеты материалов, обрешетки.

Когда возможен гипсокартонный дверной проем?

Далее по тексту для обозначения рассматриваемого материала будем применять сокращение ГКЛ или новую маркировку – ГСП (гипсокартонные строительные плиты). Ограничивает создание любых конструкций из ГКЛ, включая таковые с проемами любого назначения, в том числе и под двери, лишь сфера применения данного материала.

Гипсокартон используется для такой среды:

• Простой тип (ГКЛ или по более современному обозначению ГСП А) – для сухих и нормально влажных условий, то есть там, где этот параметр до 60…75%.
• Влагостойкий, огневлагостойкий (ГКЛВ, ГКЛВО или по новой маркировке ГСП H2, H3, DF, DFH3IR). Для локаций с повышенной влажностью (до 80%) и мокрых условий, но с защитой водостойкой грунтовкой, такой же облицовкой, помещение должно иметь вытяжную вентиляцию.

Можно ГКЛ применять для мокрой среды, но только водостойкий тип материала и при строгой совокупности (одновременном наличии) условий: защита грунтовкой или специальными составами с гидрофобизаторами плюс непромокаемая облицовка (керамическая плитка, ПВХ) и вытяжная вентиляция.

В инструкции производителей к водостойким ГСП прописывается возможность использования в условиях с повышенной влажностью, если есть обработка гидрофобизаторами и защита облицовкой. Например, есть много случаев, когда так отделывают ванные комнаты, причем в местах, где такая конструкция соприкасается с брызгами, то есть присутствует кратковременный прямой контакт с водой.

Ниже извлечение из техдокументации Кнауф:

Материал при перечисленных мерах будет служить достаточно долго. Несмотря на несколько сокращенный срок эксплуатации, его применение целесообразное из-за дешевизны, легкости монтажа. Но все-таки для мокрой среды лучше взять особо усовершенствованный вид гипсокартона – аквапанели или влагостойкое гипсоволокно.

Для уличных условий гипсокартон строго не рекомендован, но есть случаи его применения там. Это только водостойкие типы материала с такой же облицовкой и обработкой гидрофобизаторами (грунтовкой с этим свойством).

Например, на одном из форумов упоминают оконные откосы из ГКЛВ оштукатуренные цементным составом, которые служат уже 5 лет, впрочем, при этом не упоминается о климате – если это жаркие регионы, то такое вполне возможно.

Вредит ГСП не только влага, но и холод, а особенно эти два фактора в совокупности. По морозостойкости материал обладает крайне низкими показателями: 8 циклов у простой разновидности и около 15 у ГКЛВ, ГКЛВО. При этом минимум для стройматериалов – 35. По описанной причине не используют ГК в неотапливаемых помещениях, где температура ниже +10° C.

Затребованные гипсокартонные перегородки с проемом под двери в любых случаях, когда нужна легкая стена с входом, например:

• разделение одной большой комнаты на две (одна может быть проходной или же обе полностью отдельные);
• создание отдельных локаций «с нуля» в одном большом пространстве.

Есть случаи, когда нет потребности в дверях, тогда проем оставляют незаполненным, и он может быть без усиления. В общем, такие перегородки из ГСП затребованы в любых ситуациях, когда надо быстро отделить некую локацию легкой стеной, но так, чтобы она имела вход/выход.

И если при этом нет особых требований к основательности в смысле несущей способности и прочности.

Параметры – шумо- и теплоизоляция – у стен из ГК на высоте, если ячейки каркаса заполняют минватой, поэтому такие конструкции также возводят, когда затребованы эти качества.

Под какие типы межкомнатных конструкций делают?

Можно цеплять предметы около 70 кг, причем только на лист материала (не на обрешетку) – все зависит от крепления, типа ГК, перегородки. Данный аспект подробно раскрыт инструкциями фирм Кнауф, Гипрок (есть в сети). Тут рассмотрим лишь вес дверных коробок, ниже извлечение из рекомендаций Knauf:

Масса заполнения ограниченная только несущей способностью каркаса, но в разумных пределах. То есть это полный диапазон стандартных по весу межкомнатных дверей вплоть до весьма тяжелых из цельного дерева. Рамки тут достаточно размытые, так как если взять особо толстый усиленный профиль (UA), сделать укрепляющие ригели и т. п., то выдерживаемая масса может быть вплоть до 100 кг.

• царговые – до 10…12 кг;
• комбинированные (МДФ+дерево) – до 15…20 кг;
• с сотовым наполнителем – до 10 кг;
• из массива сосны – до 25 кг.

Для обрешетки проема без усиления и обычного профиля ПС верхний предел по выдерживаемой массе – 25 кг. Для более тяжелого заполнения потребуется укрепление и/или специальные стойки и направляющие, например, UA.

В гипсокартонную перегородку можно врезать любые стандартные (то есть относительно легкие) межкомнатные двери:

1. царговые (сборные с перемычками);
2. деревянные;
3. ПВХ;
4. с покрытием из шпона, пленки, эмали, краски.

То есть обычный ассортимент готовых дверей категории «межкомнатные», присутствующий в любой точке продажи подобной продукции. Без усиления и с обычным профилем максимальный предел по весу – 25 кг, с укреплением и специальными планками (UA) – 100 кг.

По типу заполнения нет ограничений:

• ставят распашные;
• раздвижные;
• подъемные и любые другие варианты.

Но обычно это первые два типа. Раздвижные створки (купе) встречаются довольно часто в роли межкомнатных, так как они удобно открываются/закрываются, не забирают место: полотна заезжают по рельсам параллельно перегородке, а не движутся по дуге. Но есть небольшой минус: каркас для них несколько усложненный.

Проем под двери можно создавать в процессе сооружения перегородки из ГСП или же делать в уже существующей такой стене.

Виды материала для устройства

Для перегородок из гипсокартона берут так называемые «стеновые» листы толщиной в 12,5 мм. Если же конструкция двух-, трехслойная – ее делают, когда требуется повышенная прочность, жесткость, изоляция, – то можно применить панели «потолочные» 9,5 мм.

Не используют плиты 6,5 мм (дизайнерские, арочные, реставрационные), так как даже при многослойности они не обеспечат нужный уровень надежности.

Двух-, трехслойную обшивку чаще делают в офисах, общественных местах из-за лучшей звукоизоляции, а также выдерживания повышенной нагрузки.

Не помешает если применить продукцию влагостойкую или влагоогнестойкую ГСП, подобные усиленные варианты (Сапфир от Кнауф или аналог от Гипрок ГСП-DFН2IR) – они прочнее с лучшими изоляционными свойствами. И обязательно надо остановить свой выбор на перечисленном, если стена в среде с повышенной влажностью (от 75%), например, около ванной комнаты.

Гипсокартонная перегородка с дверным проемом должна иметь следующее:

• Стойки проема: профили с усилением или UA, если вес большой. Если вес превышает 25 кг, то обязательное укрепление хотя бы деревянными брусками, спаренным ПС.
• Верхняя перемычка с промежуточными стойками.
• Первые вертикальные ПС после проема на сокращенном расстоянии от него (200…300 мм).

Толщины перегородки с дверьми находится в пределах стандартного диапазона, поскольку усиление не влияет на этот параметр. Если взять схемы Кнауф, то это такие цифры:

Расчет стены из ГКЛ и оформление проекта

Первым этапом подготовительных действий является чертеж и расчет. Есть несколько распространенных размеров ГК листов (3000х1200, 2500х1200, 2000х1200), подгоняем схему под один из них, наиболее удобный, учитывая высоту и ширину будущего объекта.

Как правило, это 2500х1200. Если потребуются листы маленькие, то можно обрезать большие плиты, но лучше предварительно просмотреть ассортимент производителя и если там присутствуют малоформатные плиты, заказать их несколько шт., это упростит подгонку.

1. Ширина стены ниже на схеме 5,8 м, высота 2,5 м. Чертеж делаем по аналогии.
2. Исчисляем количество листов. Длину будущего объекта делим на ширину листа выбранного типоразмера. В нашем примере 5800/1200=4,8. Обшивка будет однослойной, но с двух сторон, поэтому умножаем на 2, получаем 9,6. Плиты продаются только целиком, поэтому нам потребуется 10 листов.
3. Количество стоек. Стандартно (если нет особых условий, каких-либо технических предостережений) стойки ставят с шагом 600 мм (в пол-листа) по двум краям плиты и по центру, что четко просматривается на схеме выше (там шляпки саморезов).
4. На стыке стоечный профиль общий для двух панелей. По одной стойке фиксируют к капитальным стенам в начале и в конце перегородки. Плюс 2 шт. таковых для дверного проема. Итак, по представленной схеме нам потребуется 11 полных стоек высотой (длиной) 2500 мм. Профили продаются 3000 мм, поэтому берем их и будем обрезать. Отрезки (500 мм) используем для элементов над дверным проемом.
5. Направляющие профили (ПН). Делим длину перегородки на таковую трехметрового профиля: 5800/3000=1,9. Умножаем на 2, поскольку планки будут идти как по полу, так и по потолку, получим 3,8. Округлим до 4 – это и есть требуемое количество.
6. Изоляционный материал. Количество равно площади перегородки. Умножаем ее длину на высоту, вычтем из полученного проем (его размер определяем так же). Считаем в метрах (5,8х2,5)-(0,87х2,04)=14,5-1,77=12,73 кв. м. Используем минеральную вату, которая послужит и утеплителем, и звукоизоляцией. Оптимальная толщина 50 мм, на упаковках указана площадь, берем нужное их количество.

Если нет особых запросов, то обычно делают однослойную конструкцию с листами 12,5 мм, 9,5 мм не применяют, так как такая стена будет обладать сниженными изоляционными свойствами, ее проще пробить случайными ударами. Но если требуется повышенная прочность, то сооружают двух или трехслойную перегородку, и тут уже можно взять как 12,5 мм, так и 9, 5 мм.

Зависимость параметров профиля от слойности, толщины плит отображена ниже:

Минимум толщины гипсокартонной стенки около 69 мм. Подойдет для больше декоративных функций, чем несущих (пригодных для навешивания предметов тяжелее небольших картин). Таким изделием можно отделить кухню от спальни, но если в первой любят устраивать посиделки, то во второй комнате шум и голоса будут слышны значительно.

Оптимальная минимальная толщина – 100 мм. Увеличенный слой каменной ваты повысит звуко- и теплоизоляцию. Такую конструкцию можно ставить между любыми шумными комнатами, отделять санузлы.

Чем толще перегородка, тем лучше. Для отделения особо шумных комнат (детские) и изоляции тех локаций, которые требовательные к тишине (спальни) рекомендована цифра 150 или 160 мм.

Расходники, инструменты и материалы

Расходники, материалы (для нашего примера):

• листы ГК, обычно 12,5 для однослойного варианта или 9,5 мм для двухслойного;
• профиль стоечный (ПС) 50х50х3000 и направляющий (ПН) 50х40х3000;
• шумо и теплоизоляция (обычно используют минвату толщиной 50 мм);
• лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
• саморезы для металлических профилей («клопы»), для гипсокартона (TN 25 мм или 35 мм для двухслойного варианта);
• дюбель-гвозди 6х40;
• забивные анкеры 6х40.

• шуроповерт с битами-отвертками;
• перфоратор или дрель, бур к ним 6х60, сверла;
• нож или пила с мелкими зубчиками для гипсокартона;
• рубанок для снятия фаски ГК (можно заменить ножом);
• ножницы по металлу для нарезки профилей;
• молоток;
• алюминиевое большое правило 1,5…2 м, уровень строительный (идеально если есть лазерный), часто к нему приделывают магниты, таким образом, освободятся руки;
• стремянка;
• удлинитель 5 м и больше для питания электроинструментов;
• рулетка 5 м, маркер, карандаш;
• отвес;
• бруски деревянные для вставки внутрь профиля для укрепления.

Как выбрать профиль, звуко- и теплоизоляцию?

Кнауф, Гипрок разработали подробные инструкции для своих схем, где показано, как выбрать профиль и прочие расходники, материалы по параметрам перегородки. Можно учитывать эти рекомендации. Пример для стены по варианту чертежа C111 (ознакомиться можно на сайте Knauf):

Определяются с толщиной будущей стены – этот параметр влияет на параметры МП. Ширина стандартных этих элементов 50, 75, 100 мм. Соответственно, толщина перегородки при листах 12,5 мм – 75, 100 или 125 мм. Если вариант двухслойный, то: 100, 125, 150 мм.

Металлопрофили (МП) есть с тонкими (0,35 мм) и с толстыми стенками – 0,6 мм (такие обычно от Кнауф). Правило тут простое: чем большая цифра, тем лучше, перегородка будет прочнее, стойкая к вибрациям. Но более качественные планки могут быть дороже в 2,5 раза.

Если дверь будет тяжелая, использоваться интенсивно, провоцируя частые вибрационные нагрузки, то лучше предпочесть профили с более толстыми стенками.

Изоляцию обычно делают минватой. Есть маты с разной толщиной (50, 100 мм), подходящие лучше под определенную ширину МП.

Есть вата с повышенным пружинящим эффектом, в своем обычном виде она имеет 100 мм, но ее можно сжимать под профиль 75 мм.

Если в стенке будут протягивать проводы (электрика, интернет), то лучше предпочесть профиль с готовыми отверстиями для проводки, иначе придется много сверлить металл с обязательной зачисткой острых краев.

Как сделать своими руками

Опишем поэтапную установку перегородки из ГСП с такими заданными параметрами:

• проем один, предназначен для дверей;
• плиты 12,5; слой 1;
• высота 2,5 м, как потолки в большинстве МКД; хорошо подходят под этот параметр листы 2500х1200 мм; при этом есть еще один плюс – стыки только по вертикали, то есть понизятся затраты на их отделку.

Предполагается, что основание, где фиксируется МП ровное:

1. пол;
2. стены;
3. потолок.

Допускаются недостатки до 2 мм на 1 м. Если это не так, то надо выравнивать. Для стен и потолка это делают гипсовой штукатуркой, саморезы в любом случае будут вкручиваться в их «тело», а не в отделку. Каменные полы ровняют бетонной смесью или цементно-песчаным раствором.

1. Ставим правило на пол, по нему обозначаем контур.
2. Отмечаем проем: для стандартного полотна шириной 800 мм отверстие – 870 мм.
3. От конечных точек проводим вертикальные линии на стенах, используем уровень и правило.
4. Ставим на потолке несколько отметок над нижней чертой, применяем для этого отвес.
5. Посредством правила соединяем все метки.
6. Получаем контур, на нем будем размещать профили.

Фиксация нижней направляющей рейки

1. Отрезаем ПН требуемой нам длины с учетом разметки, обозначенного места проема. Приклеиваем на наружную ее поверхность уплотнитель. Кладем планку по контуру.
2. Уплотнительная лента снижает передачу шумов и вибраций, идущих от несущих элементов дома. Также этот материал нивелирует микронеровности, профиль будет прилегать плотнее.
3. Крепко держим профиль, перфоратором делаем посадочные места под дюбель-гвозди. Интервал 60 см…1 м, от краев делаем отступы по 5 см. Вставляем метизы, вбиваем их молотком.

Фиксация крайних стоек на капитальные стены

1. Замеряем промежуток от дна нижней рейки до потолка. Отнимаем от полученного 5 мм, отрезаем два ПС. Клеим на них уплотнительные полосы. Помещаем ПС в рейку (ПН) на полу прижимаем по намеченном контуру к стене помещения. Перфоратором создаем посадочные места для дюбелей, вбиваем их.
2. При креплении профиля к оштукатуренным поверхностям дюбель-гвозди 6х40 мм могут оказаться слишком короткими. Тогда заменяем их на таковые более габаритные (80, 100 мм).

Установка направляющей на потолок

Нарезаем для верхней основы ПН нужного размера согласно сделанным расчетам и проекту, ставим уплотняющую полосу. Примеряем рейки по разметке, сверлим отверстия, прибиваем полосы к потолку на анкеры. Основа каркаса сделана.

Монтаж стоек дверного проема

Замеряем расстояние между внутренними поверхностями реек-основ (напольной и потолочной). Нарезаем 2 стеновых профиля длиной, полученной в результате исчислений. Ставим подогнанные ПС внутрь указанных планок. Ровняем низ точно по контуру проема. Прикручиваем к напольному ПН с двух сторон «клопами».

Устройство верхней перекладины

Действуем по плану:

1. Нарезаем ПС нужной длины, определяемую следующим образом: ширина проема + 300 мм. Для отверстия 870 мм, этот параметр 1170 мм. С двух сторон отступаем по 15 см, отмечаем эти точки.
2. Надрезаем стенки МП до конца, сгибаем его по этим пропилам на 90°, так, чтобы его боковые сегменты смотрели внутрь.
3. Замеряем на уже смонтированных ПС высоту проема. Для полотна высотой в 2 м без порога требуемая цифра будет 2040 мм.
4. На высоту перекладины, помимо размера короба заполнения, влияет толщина напольного покрытия. Если это паркет, то ее располагают выше на величину равную тому, насколько он выступает над стяжкой.
5. Вставляем верхнюю перемычку проема между стоек отогнутыми вверх сегментами. Посредством уровня удостоверяемся, ровно ли она расположена по горизонтали, крепим четырьмя саморезами для МП.

Монтировать промежуточные стойки начинают с проема, далее

1. Сначала ставим короткие стойки над горизонтальной перемычкой. Замеряем промежуток между дном перекладины и потолочной рейки. По полученной длине отрезаем 2 ПС. Вставляем их в указанные выше планки так, чтобы промежуток от дверных ПС был 15…20 см. Боковые сегменты МП должны направляться внутрь проема, так крепить листы будет проще.
2. Располагаем ПС вертикально по уровню, прикручиваем сверху, снизу «клопами». От центров этих планок в обе стороны на потолочной направляющей обозначаем метки с шагом 600 мм. Получим точки крепления остальных вертикальных стоек, длина которых равна промежутку между внутренними частями верхней и нижней планок-основ.
3. Нарезанные стойки помещаем внутрь потолочного и напольного профиля. При этом боковые сегменты должны смотреть от проема. Центруем по меткам, прикручиваем сначала к верхней рейке-основе, затем к нижней. При этом периодически проверяем ровность уровнем.
4. Если разметка показала, что точки крайних стоек ближе 250 мм от капитальных стен, то ставить их в этих местах не желательно. Метку переносят на промежуток равный 250 мм и дальше все работы выполняются как обычно.

Данный этап является завершительным для каркаса, теперь он полностью готов.

В процессе обшивки перегородки гипсокартоном потребуется подрезка листов. Строительным ножом это делается следующим образом: прорезают слой картона с одной стороны, затем с другой, и аккуратно надламывают плиту внутрь. Можно также использовать ножовку с мелкими зубьями и прорезать плиту насквозь.

Стартуем от проема:

1. Приставляем лист к обрешетке. Совмещаем кромку панели с центром короткой стойки над проемом, корректируем по уровню. Прикручиваем ГКЛ к профилю саморезами по гипсокартону (TN) с шагом 25 см. От кромки метизы находятся с зазором 10…15 мм.
2. Сегмент листа, перекрывающий проем, отрезаем. Можно применить не только нож. Если используется ножовка, то делают сквозной пропил с внешней поверхности стены вдоль перемычки. Инструмент держат под острым углом, с нажимом строго от себя.
3. Аналогично ставят ГСП с другой стороны.
4. Дальше ставим целый ГКЛ. При этом делаем компенсационный зазор между панелями в 2 мм. Фиксируем на саморезы. Монтируем так все остальные панели.
5. Самая крайняя плита, как правило, идеально никогда не совпадает по ширине, ее подрезают. Для этого делают замер между последней целой панелью и несущей стеной, вычитают 4 мм (на 2 зазора). Отмечают требуемое расстояние на ГКЛ, по строительному правилу делают обрезку. Дальнейшие действия обычные: вставляют на профиль, крепят саморезами.

Зазоры 2 мм выполняют роль компенсационных швов на случай расширения/сужения материала, что предотвратит трещины на ГКЛ. Такие швы затем заполняются шпаклевкой, армируются лентой-серпянкой.

Тепло- и шумоизоляция

Каркас может быть пустым, но обычно внутрь полостей между планками и листами облицовки вставляют изолирующие изделия (маты, полосы минеральной ваты). Важно, чтобы материал заполнил все пространство плотно, не оставив пустот.

Крайне рекомендовано работать с минеральной ватой только в перчатках, иначе кожа рук будет раздражена и появится зуд.

Установка ГКЛ на другой стороне и отделка

После установки изолирующих матов, закрывают ГСП другую сторону – перегородка готова. Окончательным этапом является отделка. Первым делом:

1. грунтуют всю поверхность;
2. затем замазывают шпаклевкой швы;
3. также используют армирующую ленту-серпянку, шлифуют.

Далее можно применить любой вид облицовки: штукатурка, покраска, обои. Если отделывать будут плиткой, гипсовыми панелями, камнем, то фиксировать их можно прямо на панели.

Прорезка в уже установленной конструкции

Если стена из ГК уже сделана и возникла необходимость врезать в эту сплошную конструкцию дверь, то проблема решается достаточно просто:

1. В месте будущего проема откручиваем гипсокартонные листы, снимаем их. При этом конечно сдираем в этих сегментах облицовку.
2. Оголяется каркас, профили отвинчиваем и переставляем в требуемые места так, чтобы сформировать проем. Если необходимо, то ставим новые эти элементы. При этом делаем, как мы описали выше, верхнюю перемычку.
3. Перед обратным монтажом стоек не забываем их усилить.
4. Затем зашиваем перегородку гипсокартонными листами, обрезая их, учитывая изменения.

Создание проемов в гипсокартонных стенах

Уделим внимание особому типу полотен дверей – раздвижным. А также угловым конструкциям с проемом.

С раздвижными створками

Для начала укажем на особенности:

• каркас будет двойным, так как надо сделать в нем проем для заезда полотна;
• обрешетку укрепляем горизонтальными перемычками, окончательно она выглядит как решетка с ячейками;
• усиление проема делаем так же, как мы описали.

Каркас сооружается по уже описанным нами принципами с учетом перечисленных выше особенностей.

Крепим верхнюю направляющую анкерами, отбиваем точки для нижней на полу, фиксируем ее дюбелями. Выставляем и крепим боковые стойки.

МП стоечный вставляем в направляющий (верхний и нижний) и по обе стороны соединяем маленькими саморезами «клопами».

Подгоняем профиль ножницами. Надрезаем по бокам, сгибаем и делаем окончательный пропил.

Усиление сверху: 2 МП (в одном из них брусок). Направляющая к нему будет надежно притянута саморезами с шагом 20 см (3 и 4 фото) через два МП и деревянную закладную. В верхний профиль крепим «клопами» рельсу. На 5 изображении ролик (колесико) полотна.

Колесики в рельс для створки раздвижных дверей вставляем заранее – потом сделать это будет крайне проблематично, даже невозможно.

Делаем каркас с ячейками, то есть тут добавляем горизонтальные поперечины. Так укрепить обрешетку необходимо, поскольку полотно будет при движении создавать нагрузку на весь массив перегородки.

С одной стороны профиль пока полностью не ставим, так как будем навешивать створку. На фото видно, что тут только одна его часть:

Другой бок имеет полный каркас, так как туда не будет заезжать дверь. Для сравнения: на первом фото сторона около проема с неполной обрешеткой (пока одинарная), куда будет заходить створка, на втором – каркас завершен (двойной, туда можно заложить минвату).

Верх тут особо усилен, то есть установлены еще горизонтальные перемычки, кроме основных потолочных. С ними удобнее будет делать натяжной потолок.

Дверь навесили. Такие полотна продаются в комплекте с роликами, которые крепятся к полотну специальными подвесами с гайками и болтами. Рельсы тоже можно купить, но тут они самодельные: разрезан пополам двухметровый алюминиевый уголок и две его части прикреплены клопами с шагом 20 см.

Перегородка пока не зашита до конца (видно полотно, когда она отъезжает), но дверь уже установлена и можно закончить обшивку. Остается прогрунтовать листы, зашпаклевать швы с установкой армирующей сетки, сделать финишную отделку.

Мы взяли пример, где использован для каркаса сдвоенный профиль CD с двумя рядами поперечных перемычек. Таким образом, усиление не только на месте проема, но и во всей конструкции будет максимальным. Обшивка трехслойная, что оправдывает описанную меру. Два слоя ГК с одной стороны и один – с другой.

Общего каркаса не будет, применяют последовательную сборку:

1. монтаж и обшивка одной стороны;
2. затем второй и ее пристыковка к первой и т. д.

1. Первым делом ставим отметки и отбиваем линии по полу, потолку и стенам. Используем отвес, правило, уровень.
2. Крепим верхние и нижние направляющие в нужном месте, делаем место для проема. Собираем перегородки одну за другой. Дальше заполняем периметры стойками (шаг 50…60 см). Ставим два ряда перемычек. Допускается некоторая свобода по их размещению и частоте. Тут по бокам проема сделаны сегменты с более мелкими ячейками. На фото 4 – угол. Как видим, особых нюансов нет – МП стыкуется стандартно (между собой крепится «клопами») и создает нужную конфигурацию.
3. Дальше зашивают гипсокартонными листами как обычно по обе стороны: с наружной у нас 2 слоя, с внутренней – 1. Используем плиты 9,5 мм. На фото 3 видно, как установлена вата и проводка.
4. Дверной проем у нас высотой 210 см, а также есть заплечики (зазор от его края до стенки короба заполнения) оформленные МП. Тут потребовалось сузить проем. Сделано это еще одним МП и короткими горизонтальными крепежными перемычками. На фото 3 готовая верхняя часть и видно как двойные нижние балки также усиливают каркас.

Требуется ли усиление?

• внутрь стоек и верхней перемычки вставляют деревянный брус; крепят его саморезами к МП или пластинами;
• делают спаренные стойки путем вставления одного профиля в другой, прикрепляя их «клопами» друг к другу
• идеальный вариант: объединяют два описанных выше метода; саморезы можно взять немного длиннее.
• первые стойки по бокам проема ставят на расстоянии от него 20…30 см – это тоже усиление.

Отсутствие усиления хотя бы брусом внутри стоек проема даже для легких дверей специалистами расценивается как ошибка.

На что обратить особое внимание?

Перечислим главные особенности монтажа заполнения проема, учитывая его тип:

• Для раздвижных и особо тяжелых полотен делают двойной каркас. Кроме того, для них, а особенно для вторых желательно, чтобы обрешетка имела не только вертикальные стойки, но и горизонтальные перемычки (каркас напоминает сетку с ячейками).
• Чем тяжелее заполнение (превышает 25…30 кг), тем толще стенки должны быть у профиля. Оптимально 0,6 мм.
• Верхняя часть над проемом должна укрепляться также и иметь как минимум одну, а как правило, две вертикальные короткие стойки.
• Шаг вертикальных стоек до 600 мм (минимум обычно 400 мм), при тяжелых полотнах эту цифру можно сократить до 500 мм. Первые планки около проема располагаются с зазором от него в 200…300 мм.
• Для более тяжелого заполнения берут специальные профили UA (монтируются только на специальные уголки) или подобные им с утолщенными, модифицированными стенками.
• Ширина (толщина) коробки двери и перегородки должны правильно соотнестись. Первая ставится заподлицо с одной поверхностью стены уже обшитой ГК. Если последняя шире, то не закрытый зазор зашивают полоской гипсокартона и дверным добором (наличником).

Ниже о профиле UA:

Есть также правила расположения шурупов и гипсокартонных листов, особенно, если перегородка многослойная, но это отдельная тема, тут мы сосредоточимся именно на дверном проеме. Несколько схем от Кнауф:

Еще фото со стыковкой МП:

Есть два технологических подхода:

• Профессиональный. По технологическим картам производителя. Например, Кнауф и Гипрок выпускают комплектные системы, разработали множество схем перегородок и очень подробные инструкции к ним.
• Любительский. Закупаются любые подходящие профили (они все универсальные) и объект конструируется по общим правилам.

При любительском методе качество не хуже, если соблюдать общие правила, а также тут допускается некоторая свобода. Например, теоретически правильно делать обрешетку из профилей ПС (стоечных), но тут их иногда заменяют на любой другой тип – ПН, ПП, главное, чтобы объект был прочным.

Профессиональный вариант может быть легче и быстрее, так как пользователь имеет технологическую карту, где сразу прописано, что закупить в каком количестве, как соединять профили, в какой последовательности и т. п. То есть уже сделана некоторая часть расчетов.

Как вставить дверную коробку?

Предполагается, что дверь собрана, петли врезаны. Есть два основных способа, как вставить дверную коробку в проем гипсокартонной перегородки:

• На саморезы с оставлением некоторого зазора, заполняемого пеной. Большинство мастеров считают это способ самым надежным.
• На крепежные пластины (подвесы).

Сначала опишем крепление на саморезы.

Ниже проиллюстрирован монтаж на подвесы (толщина 0,9 мм):

Процесс установки раздвижных створок простой: такое движущееся полотно просто вставляют в рельсы, закрепленные на потолочном и напольном профиле. Ролики надо впихнуть на свои места до начала обшивки каркаса.

Иногда бывает, что монтажники по какой-то причине не сделали укрепление, тогда можно прикрутить планки толстой фанеры на ПС, то есть сделать наружное усиление, это лучше чем ничего.