Технология штукатурных работ
Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм). Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.
При наложении правила (так называется ровная рейка) длиной 2 м на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух зазоров в 3 мм, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам,— не более двух неровностей глубиной до 2 мм.
Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.
Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.
Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. 5). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.
рис. 5. Работа с штукатурным соколом
Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.
Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 6).
рис. 6. Набрасывание штукатурного раствора на стену
Намазывание раствора. При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.
Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком (рис. 7).
рис. 7. Намазывание и разравнивание штукатурного раствора на стене
При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.
При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.
Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.
Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзагобразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону.
Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью. Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.
Для выравнивания намета срезанием (рис. 8) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.
рис. 8. Выравнивание штукатурного намета срезанием правилом
Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания. При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. 9).
рис. 9. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку
Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя.
Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.
Затирку делают «вкруговую» и «в разгонку» (рис. 10), губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.
рис. 10. Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку
При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором. Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.
При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.
Штукатурные работы
Назначение штукатурки — отделка стен, перегородок, перекрытий и прочих плоскостей с целью выравнивания поверхности и предохранения ее от вредных атмосферных воздействий. Штукатурка способствует архитектурно-художественному оформлению фасада дома и его интерьера. Штукатурке можно подвергнуть практически любые поверхности: каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки; прочность, надежность и долговечность такой отделки зависит в первую очередь от качества подготовки поверхностей к оштукатуриванию.
Первая операция по подготовке к оштукатуриванию одинакова для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка. Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида.
У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в «пустошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3-5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием. Делать это следует специальными инструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, отличающиеся друг от друга количеством зубьев) и бучардой (цельнометаллический тяжелый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачищаем стальной щеткой, а пыль удаляем влажным веником.
Бетонные плиты обычно слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инструменты, что и при подготовке каменных и кирпичных кладок. После нанесения насечки поверхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом. Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5-2 года после его установки) — самые капризные в плане подготовки к оштукатуриванию. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать. Чтобы древесину не покоробило от влаги, входящей в состав штукатурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки. Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набиваем дранки — тонкие (3-5 мм) и узкие (15-20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямоволокнистой древесины хвойных пород. Набиваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпендикулярно к нижним дранкам и также под углом 45° к поверхности пола (рис. 124).
Рис. 124. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей: а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дранкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набивка дранки
В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении нижних и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор.
Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки дранки во избежание утолщения следует делать впритык. Дранка к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями через одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах). Под дранку для упрочения штукатурного слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие древесно-волокнистые плиты, другие подобные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизительно 105 штук. Заменой деревянной дранки (ведь набивка дранки — процесс довольно долгий и трудоемкий) может выступить металлическая сетка-рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен.
Гвозди вбиваем в основание на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, отчего нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем. В случае отсутствия сетки-рабицы применяем проволочное плетение. В стену или потолок на расстоянии 4-5 см друг от друга набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть следующее: первое — шляпки гвоздей не должны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они могут на высоту, как минимум, 5 мм; и второе — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же причине, что и натяжение сетки-рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку-рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения.
Места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными или бетонными обивают именно металлической сеткой так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на 40-50 мм. А на выступающих углах деревянных конструкций поверх дранки следует прибить полоски металлической сетки шириной 15-20 см, это укрепит углы и предупредит образование трещин при усыхании древесины.
Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание (рис. 125). Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность подготовленную под штукатурку, необходимо провесить ее (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками. Но до начала провешивания нужно все поверхности осмотреть и срубить явные выпуклости.
Рис. 125. Провешивание поверхностей: а — вертикальных стен; б — потолков
Вертикальные поверхности (стены). Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25-30 см от потолка и смежной стены вбивают гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4 (125 а). Теперь необходимо проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают по одному шнуру, за которые цепляют шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к стене особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.
На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя. Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.
Небольшую лепешку гипсового теста (либо раствора, которым в дальнейшем вы будете производить оштукатуривание) устанавливают на каждый из гвоздей 1, 2, 3 и 4, выравнивают ее теркой до уровня шляпки и обрезают ее края мастерком таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 10-12 см. Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 х 10 см и длиной около 1,5-2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.
На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3-5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.
Горизонтальная поверхность или потолок. Провешивание потолка — дело более сложное, чем провешивание стен. В потолок, вдоль одной из стен на расстоянии 25-30 см от нее, набивают ряд гвоздей с промежутком 100-120 см (шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя). Производят выравнивание гвоздей по одной плоскости: к двум крайним гвоздям приставляют визирные трубки гибкого водного уровня; забивая, либо вытягивая гвозди, добиваются одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках. Для этих целей используется и ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона (вертикальная стойка с основанием в виде бруска, к которой прикреплен отвес). Оперев на шляпки этих гвоздей правило, выравнивают по нему остальные гвозди. Операцию повторяют на противолежащей стороне потолка. Теперь, аналогично провешиванию стен, проверяют точность выполнения поверхности потолка и устанавливают марки (из гипсового теста или штукатурного раствора). Затем в той же последовательности сооружают маяк на противоположном конце потолка (см. рис. 125 б).
Угловые (лузговые) маяки. Особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукатуров называются «лузги». А техника их провешивания следующая:
Подготовленные основания обильно увлажняются, дают время влаге хорошо впитаться, и только после этого приступают к оштукатуриванию.
Нанесение штукатурного намета
Технологический процесс оштукатуривания (намета) состоит из нанесения на основание обрызга, грунта и накрывочного отделочного слоя (рис. 126).
Рис. 126. Слой штукатурного намета: 1 — основание-поверхность; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка
Обрызг имеет толщину 5-9 мм; у грунта толщина может варьироваться в широких пределах и зависит от качества поверхности, толщина накрывки около 5 мм. Рецепты раствора для каждого слоя различны по соотношению компонентов, входящих в его состав, но одинаковы по способу приготовления: сначала перемешивают сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворяют эту смесь водой до получения нужной консистенции. После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению. Составы штукатурного цементно-песчаного раствора (в частях по объему):
Рис. 127. Инструменты для штукатурных работ: а — кельма (лопатка); б — соколок; в — полутерок; г — терка
Для повышения удобоукладываемости (пластичности) цементно-песчаного раствора в его состав желательно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА, помимо пластичности раствора, увеличивают прочность штукатурного слоя. Срок использования любого цементосодержащего раствора (то есть промежуток времени, в течение которого раствором можно работать) — не более 1,5 часа, затем раствор начинает схватываться, теряет пластичность и становится жестким; добавляя в загустевший раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому готовить раствор для оштукатуривания следует небольшими порциями по 5-6 л, используя его в течение 1,5 часа.
Рис. 128. Набрасывание раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности с соколка: а — набирание кельмой раствора из ящика и перекладывание его на соколок; б — захватывание раствора правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в — набрасывание раствора справа налево; г — то же слева направо
А вот теперь можно приступить непосредственно к оштукатуриванию — последовательному нанесению штукатурных слоев и выполнению операций над ними. Для этого необходимо приготовить соответствующие инструменты (рис. 127).
Обрызг. При нанесении нижнего слоя штукатурного намета характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают кельмой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную поверхность: на вертикальные поверхности (стены) раствор лучше набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на горизонтальные поверхности (потолок) броски удобнее производить через плечо (от плеча) либо от себя (рис. 128). Таким образом, нанесение обрызга на оштукатуриваемую поверхность укладывается в одну операцию, главное — покрыть раствором все основание, не оставляя никаких пропусков. Перед нанесением слоя обрызга поверхность основания необходимо хорошо смочить, чтобы после оштукатуривания не поглощалась вода, содержащаяся в растворе, и не снижалась прочность штукатурки.
Нанесенный слой обрызга не разравнивают, а только удаляют свисающие части раствора. Исключением являются случаи выполнения тонкой штукатурки (затирка по бетону). Толщина слоя обрызга различна в зависимости от основания: по кирпичным и бетонным — до 5 мм, по деревянным основаниям — до 10 мм.
Рис. 129. Разравнивание раствора на поверхностях большими полутерками при улучшенной штукатурке вертикальными и горизонтальными движениями
Грунт. Для грунта используют более густой раствор, чем для обрызга. Грунт является основным слоем штукатурного намета. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. На схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить) наносят грунт, его можно наносить полутерком (по всей длине полутерка накладывают раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимают к оштукатуриваемой поверхности и продвигают вдоль основания: по стене — снизу вверх, по потолку — от себя) или мастерком (данный способ менее производителен и не дает хорошего качества).
Закрыв грунтом 2-3 м2 поверхности, разравнивают раствор полутерком в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное — достигнуть конечной цели; поверхность грунта должна стать ровной (чем качественнее будет выровнена поверхность грунта, тем легче будет наносить накрывку и тоньше будет ее слой (рис. 129)).
Попутно исправляют имеющиеся дефекты: домазывают раствор там, где его недостаточно, либо срезают излишки. Если штукатурный слой необходимо получить большой толщины, то это делается за счет увеличения толщины именно грунта: в этом случае грунт наносится слоями в несколько приемов. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать при использовании известковых и известково-гипсовых растворов 7 мм, при использовании цементных растворов — 5 мм. Средняя толщина штукатурного намета для простой штукатурки не более 12 мм, для улучшенной — не более 20 мм. Каждый последующий слой наносят только после того, как начнет схватываться слой предыдущий. Показателем готовности является побеление раствора, слой не крошится под пальцем при надавливании на него. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в табл. 6.
Таблица 6. Сроки выдерживания штукатурки
Раствор Средние сроки выдерживания слоев штукатурки Сроки полного просыхания штукатурки до начала малярных работ для обрызга перед нанесением грунта каждого слоя грунта Цементный 2-3 ч 6-12 ч 6-7 сут. Цементно-известковый: тощий 0,5-1 сут. 1-2 сут. 19-20 сут. жирный 9-12 ч 0,5 сут. 15-20 сут. Известковый 1-1,5 сут. 2-3 сут. 20-30 сут. Известково-гипсовый 0,5-1 сут. 0,5-1 ч 15 сут. Известково-глиняный 2-3 сут. 1-2 нед. 1-1,5 мес.
Эти сроки в летнее время и при хорошей вентиляции уменьшаются вдвое, а в холодное время, наоборот, увеличиваются до двух раз. Нельзя допускать, чтобы штукатурный слой полностью затвердел и был пересушен, поскольку это не дает надлежащего сцепления нового слоя со старым. Для улучшения сцепления с последующими слоями свеженанесенный грунт нарезается пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга. Выравнивают полутерком при этом только последний слой грунта. В ходе нанесения и разравнивания грунта проверяют качество оштукатуриваемой поверхности. На маяки опирают правило и проводят по стене или потолку: между ребром правила и поверхностью штукатурки должен остаться зазор, равный толщине накрывочного слоя (3-5 мм).
Рис. 130. Затирка поверхностей накрывки: а — деревянной теркой вкруговую; б — то же вразгонку; в — вертикальными движениями (первый проход); г — то же, горизонтальными (второй, заключительный проход)
И последний слой штукатурного намета — накрывка. К моменту нанесения раствора накрывочного слоя начавший схватываться грунт нужно увлажнить с помощью кисти и дать возможность влаге впитаться: эта простая операция позволяет улучшить сцепление накрывки с грунтом. Нанесенный намазыванием с полутерка или набрасыванием с кельмы накрывочный слой разравнивают полутерком и оставляют на некоторое время (до схватывания раствора). Теперь штукатурный намет нужно затереть терками или загладить гладилками (гладилка представляет собой терку с резиновым или стальным полотном). Техника затирки такова: полотно терки прижимают к оштукатуриваемой поверхности и, производя им круговые движения, затирают штукатурку вкруговую. Такая затирка непременно оставляет кругообразные следы, которые устраняют повторной затиркой, но теперь уже вразгонку (то есть выполняя теркой прямолинейные движения) (рис. 130).
В ходе такой двойной затирки окончательно устраняются все дефекты: в местах, где штукатурка имеет выступы и бугры, увеличивают силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижают; в результате этого раствор как бы перемещается по поверхности, уплотняется и штукатурка становится ровной и гладкой. Заглаживание применяем в том случае, если нужно получить «жесткую» поверхность под окрашивание масляными красками или эмалями (стальная гладилка) либо, напротив, «мягкую», бархатистую поверхность под окрашивание меловыми, известковыми или водно-дисперсионными красками (гладилка с резиновым полотном).
Рис. 131. Затирка мест сопряжения поверхностей: а — поверхности; б — фасонные полутерки; в — натирка лузга; г — натирка усенка
Особое внимание при проведении штукатурных работ следует уделять местам сопряжения поверхностей (граням и углам). Грани должны быть точно горизонтальными или вертикальными, а углы тщательно заполнены раствором (рис. 131). Эта работа выполняется при помощи уговых полутерков — лузговых (для внутренних углов) или усеночных (для наружных углов).
Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2-3 дня), можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачивают паклей, войлоком или очесами, антисептированными растворами фтористого натрия, оставляя незаполненными 2-3 см (для заполнения штукатурным раствором).
На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки проемов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и производят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разравнивание — накрывка — разравнивание — затирка или заглаживание. При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образуются откосы или так называемый угол рассвета; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полотном (железнят). Железнения можно избежать при оштукатуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязательно, оно дает более плотную водонепроницаемую поверхность.
Рис. 132. Отделка проемов: а — определение угла угольником; б — разравнивание раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглушинах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — коробка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вырез; 7 — конопатка
Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Углы всех откосов должны быть одинаковыми (рис. 132). Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или оклеивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как просохнет штукатурка, всю поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир».
Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором. Но разговор о штукатурке еще не закончен.
Такой способ штукатурки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если у вас ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастике; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то крепление листов на деревянном каркасе может исправить положение.
Способ крепления сухой штукатурки на мастике. Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса. Далее выполняем все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию, что указаны ранее: очистка, провеска, установка опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 х 80 мм устанавливаются точно по осям границ захваток через каждые 0,8-1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.
Когда маяки схватятся и просохнут (а гипсовое тесто не заставит вас долго ждать), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносим сплошной линией. Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляем зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеиваются листы по всем облицовываемым поверхностям. Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении — качество лузг в обоих случаях одинаковое.
Способ крепления сухой штукатурки на деревянном каркасе. Этот способ несколько напоминает технику строительства каркасно-щитовых стен или каркасно-обшивных перегородок. Из брусков с максимальным сечением 5 х 5 см сооружаем каркас, образуя брусками ячейки размером 40 х 40 см (точные размеры ячеек нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны находиться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно оструганы). К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляется дюбелями, обязательно проверяется перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, промазывают клеем или мастикой, листы приставляют к каркасу и прибивают толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые затем утапливают в толще листа.
Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, заделываются все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпатлевкой, после высыхания мастики или шпатлевки швы обязательно зачищаются шлифовальной шкуркой. Есть и другой способ заделки швов — с помощью расшивных деревянных реек, но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами. Одновременно с разделкой швов зашпатлевываются утопленные шляпки гвоздей. Шпатлевку после высыхания также зачищают шкуркой.
Фасад можно оштукатурить декоративными растворами или обычными. Технология оштукатуривания такая же, как при работах внутри помещений. Но основное требование — это прочность и надежность сцепления раствора с оштукатуриваемой поверхностью. Основание смачивают водой так, чтобы она впиталась на некоторую толщину. Обрызг и грунт наносят последовательно: сначала обрызг по всей поверхности, а затем грунт, который хорошо уплотняется и выравнивается по маякам. Для обеспечения прочного сцепления с накрывочным слоем подготовительный слой нарезают волнообразными линиями или клеткой глубиной 3-5 мм, на расстоянии друг от друга 30-40 см с помощью отрезовки, гребенки в виде граблей (деревянный брусок с набитыми гвоздями), или цикли (рис. 133).
Рис. 133. Инструменты для обработки декоративной штукатурки: а — валик; б — гребенка; в — гвоздевая щетка; г — цикли
Для каждого вида декоративных штукатурок применяется особый раствор для подготовительного слоя. Подготовительный слой под любой вид декоративной штукатурки должен быть толщиной 15-20 мм. Это делается для того, чтобы избежать образования высолов, нарушающих однотонность обшивки.
В зависимости от вяжущего материала, применяемого в растворах, подготовительный слой выдерживают влажным 6-12 дней, смачивая его водой по 3-4 раза в день, а в ветреную и жаркую погоду поверхность грунта необходимо закрывать мешковиной, листами пергамента, рогожей и т. п. Отделочный или декоративный слой (накрывку) наносят после приобретения подготовительными слоями прочности, то есть через 7-10 суток. Отделочный слой может быть обычным (под окраску), декоративным или представлять собой набрызг.
По составу растворов и способу обработки поверхностей декоративные штукатурки можно разделить на три вида: известково-песчаные цветные, терразитовые и кремневидные. Известково-песчаные цветные штукатурки имитируют песчаник, цвет им придает заполнитель (пигмент), вводимый в состав раствора, приготовленного на основе извести, светлого кварцевого песка и цемента (для придания растворам большей механической прочности и водоудерживающей способности). Составы растворов для известково-песчаных цветных штукатурок (в частях по объему) приведены в табл.7.
Таблица 7. Составы растворов для цветных штукатурок
Цвет фактуры Компоненты Известковое тесто Цементы Песок кварцевый Пигменты портланд-цемент белый портланд-цемент охра окись хрома Белый 1 — 0,1-0,15 3 — — Серый 1 0,1-0,15 — 3 — — Желтый 1 — 0,1-0,15 3 1/20 объема извести — Зеленый 1 — 0,1-0,15 3 — 1/50 объема цемента
Барнхаусы обычно характеризуются просторными открытыми планировками, высокими потолками, большими окнами и использованием натуральных материалов, таких как дерево и камень. Они часто сохраняют некоторые исторические детали, такие как грубые деревянные балки и стены из обработанного дерева, чтобы сохранить аутентичный вид.
В современном контексте термин «барнхаус» также может использоваться для описания новых домов или реконструкций, которые имитируют стиль барнхауса, но могут отличаться по дизайну и материалам. Эти дома могут включать в себя современные удобства и технологии, но сохранять характерные черты архитектуры барнхауса.
В целом, барнхаусы пользуются популярностью благодаря своему уникальному сочетанию стиля, комфорта и природной привлекательности. Они представляют собой пример гармоничного соединения сельской и современной архитектуры.
Существует несколько различных видов барнхаусов, которые отличаются своим дизайном, стилем и размером.
Вот некоторые из них:
Типичный представитель архитектуры барнхауса, вдохновленный традиционными американскими амбарами. Он обычно имеет простую и прямоугольную форму с высокими потолками, широкими окнами и грубыми деревянными балками.
Современная интерпретация классического барнхауса, сочетающая элементы современного дизайна и традиционной архитектуры. Современные барнхаусы могут иметь упрощенные формы, минималистичные линии и использование современных материалов, таких как стекло и металл.
Разновидность барнхауса, которая подчеркивает свою связь с сельской местностью и фермерским стилем. Он может включать в себя простые и функциональные элементы, такие как большие площади для хранения и работы, навесы или веранды.
Более крупные и роскошные версии барнхаусов. Они могут иметь дополнительные этажи, просторные планировки, большие окна и более изысканные интерьеры. Расширенные барнхаусы обычно предлагают больше пространства для жизни, развлечений или работы.
Маленькие версии барнхаусов, которые обычно предназначены для одного или двух человек. Они могут иметь компактную планировку и удобства, оптимизированные для небольших жилых пространств. Мини-барнхаусы стали популярными в сфере альтернативного жилья и современных малых домов.
Это лишь некоторые примеры разновидностей барнхаусов. В зависимости от предпочтений владельца и местных архитектурных стилей, барнхаусы могут иметь разнообразные варианты внешнего вида и внутреннего оформления. Они могут быть адаптированы под различные климатические условия и местные строительные стандарты.
Популярность барнхаусов в России.
Барнхаусы не являются широко распространенным архитектурным стилем в России. В стране более популярны другие архитектурные стили, такие как классический, современный, загородный или русский деревенский стиль.
Подготовка поверхности
Поверхность предварительно следует очистить от загрязнений, пыли, старых обоев, масляных пятен и других наслоений, способных повлиять на адгезию (сцепление) между штукатуркой и обрабатываемым участком.
Прежде чем приступать к оштукатуриванию, убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, стабильная (не осыпается, если ее поскрести острым предметом) и нигде не шатается. Исследуйте основание, удостоверьтесь, что на нем нет отколов и трещин, простучите поверхность киянкой. Заделайте швы, чтобы они не выделялись, затем зачистите места заделки, затрите их финишной шпатлевкой и обработайте щелочным раствором.
Грунтование
Перед оштукатуриванием поверхность обязательно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовки улучшает сцепление покрытия с основанием, способствует равномерному распределению раствора, обеспечивает качественное обеспыливание, помогает предотвратить развитие грибка и плесени.
Грунтовку наносят на поверхность валиком или кистью в 1-2 слоя. При обработке интенсивно впитывающих поверхностей (пенобетон, газобетон, газосиликат) количество слоев следует увеличить.
Армирующая сетка и дранка
Штукатурная сетка обеспечивает удержание покрытия на стене, повышает его механическую прочность, препятствует образованию трещин. Ее использование особенно актуально при оштукатуривании потолочных перекрытий, блочных и кирпичных стен, а также при большой толщине штукатурного слоя.
При толщине штукатурного слоя менее 3 см. применяется сетка из синтетических или стеклянных волокон, которую пристреливают к основанию, используя строительный степплер. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, рекомендуется устанавливать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием, фиксируемую к стене саморезами.
Выравнивание по маякам
Штукатурка по маякам позволяет создать гладкую и ровную поверхность, которая выглядит, как цельная плита. В качестве маяков могут использоваться нанесенные на стену полоски затвердевшего гипса, алюминиевые конструкции, тонкие деревянные бруски и даже обрезки гипсокартона. Самый простой и удобный вариант – использование металлических (алюминиевых) маяков.
Технология установки маяков
Просверлите отверстие в углу стены, отступив 10 см от другой стены и от потолка. Вставьте в отверстие саморез. Используя отвес, прочертите от этой точки вертикальную линию. Повторите операцию, отступив от первой линии (расстояние между линиями должно быть на 20-30 см меньше длины правила). Разметьте таким образом всю стену.
Набросайте гипс вдоль крайней линии разметки. Прикрепите маяк на гипс, выровняйте его положение при помощи уровня, убедитесь в том, что он ровно располагается по вертикали и по горизонтали. Повторите операцию, установив крайний маяк с другой стороны.
Вверху и внизу стены натяните между маяками шнуры, располагая их по горизонтали параллельно друг другу.
Набросайте гипс в местах расположения промежуточных маяков. Установите маяки и выровняйте их положение по шнурам.
По окончании штукатурных работ (после полного высыхания раствора) маяки можно будет удалить, а оставшиеся отверстия заделать штукатурным раствором. Некоторые мастера предпочитают оставлять маяки в стене.
Нанесение штукатурки. Инструменты и общие рекомендации
Для работы вам понадобится сокол, шпатель или мастерок, терка, полутерок и правило.
Выбирайте состав с учетом особенностей поверхности. Для кривых стен с нарушенной геометрией подойдет крупнозернистая штукатурка, позволяющая сгладить неровности и крупные дефекты.
На блочное или кирпичное основание предварительно наклеивают армирующую сетку, чтобы исключить растрескивание штукатурки. Толщина штукатурки должна составлять не менее 5 мм, в противном случае через нее будут видны швы кладки.
Ровную бетонную стену можно штукатурить в один слой, используя мелкозернистую (финишную) штукатурку. Толщина слоя – около 5 мм. Для лучшей адгезии поверхность предварительно грунтуют бетоноконтактом.
Чтобы покрытие было качественным и долговечным, необходимо соблюдать несколько правил:
Обрызг
Этот слой штукатурки обеспечивает сцепление покрытия со стеной. Для его создания используется не слишком густой раствор, по консистенции напоминающий сметану. Толщина слоя составляет около 0,5 см.
Зачерпните раствор и положите его на центр сокола. Не берите слишком много материала, чтобы он не падал с поверхности инструмента. Поднесите сокол к основанию, немного наклонив его в сторону стены. Возьмите мастерком небольшое количество раствора и набросьте его на поверхность, делая резкое движение от себя.
Покрывайте основание раствором постепенно, полосами, двигаясь снизу вверх. Старайтесь все время забрасывать материал с одинакового расстояния. Закончив работу, при необходимости удалите выдающиеся участки. Разравнивать покрытие не нужно.
Подождите, пока слой штукатурки не затвердеет. Убедившись, что материал не крошится и не продавливается при нажатии, приступайте к следующему этапу.
Этот слой дает возможность выровнять стены с нарушенной геометрией, обеспечивает прочность покрытия и придает ему теплозащитные свойства. Для его создания используют более густой раствор. Толщина слоя не должна превышать 1,5-2 см, в противном случае материал начнет сползать. Если необходимо создать грунт большой толщины, раствор следует наносить в несколько слоев.
Нанесите раствор на основание между двумя маяками. Установите правило на выступающие части маяков, а затем резким движением передвигайте его сверху вниз. Повторяйте операцию до образования ровной поверхности, расположенной вровень с краями маяков. Не пытайтесь устранить небольшие раковины и мелкие шероховатости – их выравнивание будет выполняться на следующем этапе.
Разравнивайте каждый слой грунта. Особенно тщательно следует выполнять разравнивание верхнего слоя. Дайте грунту затвердеть.
Накрывка
Накрывка – это верхний слой штукатурки, который в последующем будет затираться для создания ровной и гладкой поверхности. Для его создания используется жидкий раствор сметанообразной консистенции. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.
Перед приготовлением раствора просейте составляющие смеси через сито с ячейками размером не более 1,5 мм.
Смочите грунт водой, используя малярную кисть. Нанесите раствор мастерком, а затем разровняйте поверхность полутерком, делая круговые или волнообразные движения.
Затирание (затирка)
Эту операцию выполняют сразу по окончании предыдущего этапа, когда раствор еще поддается обработке, но уже не прилипает к терке. Затирание можно делать вкруговую или вразгонку.
При затирке вкруговую теркой совершают круговые движения против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к поверхности.
Затирка вразгонку позволяет создать более ровное и гладкое покрытие. Ее обычно выполняют после затирки вкруговую, прижимая терку к поверхности и делая прямые резкие взмахи.
Если какие-то участки покрытия уже затвердели и плохо поддаются механической обработке, их следует смочить водой, используя малярную кисть.
Для того чтобы поверхность стала еще более гладкой, в заключение ее можно обработать теркой, обитой мягкой тканью (войлоком или фетром).