Как ставить маяки под штукатурку стен

Чуть более года назад распечатал первый мешок штукатурки. Это было начало ремонта новостройки своими руками. Советы Мастеров форума оказали неоценимую помощь в познании секретов «штукатурного дела»

. Позвольте и мне внести свои «5 копеек» в копилку опыта для тех, кто решит пойти по этому пути

Я опишу особенности устройства штукатурных маяков для тех, кто это делает впервые. Некоторые затруднения начинающих штукатуров сложно понять опытным мастерам. Как сложно понять велогонщику затруднения ребенка, который впервые сел на 3-х колесный велосипед. Однако, опыт «3-х колесного велосипеда» необходим.

Буду рад, если и опытные Мастера форума найдут для себя что-то новое. Чтобы не повторяться — «основы» от лежат здесь:

Итак,
Шаг 1. Разметка плоскости без лазера
Ставим 4 самореза по углам стены. Каждую пару выкручиваем в вертикаль по отвесу (саморез на нитке). Натягиваем диагонали. Я использовал обычные швейные нитки. Рекомендую светлые яркие цвета. Привязывать на узел не надо — достаточно 5-7 витков вокруг самореза. Выводим нитки обеих диагоналей «на шляпки»:

Если все так, то значит наши 4 первые точки лежат в одной плоскости, можно идти дальше

Штукатурные работы не зря считаются самым сложным видом отделки. Квалифицированный мастер создает идеально ровную стену, в том числе и потому, что знает, как выставить маяки под штукатурку стен. Но я полагаю, что эта наука по силам и непрофессионалу, поэтому предлагаю разобраться, какими способами устанавливают маяки, и какие тонкости процесса выравнивания нужно учитывать.

Подготовка стены под штукатурку

Принцип работы с маяками

Профессиональный штукатурщик получает равную поверхность, пригодную для нанесения финишного материала (шпатлевания, поклейки обоев, покраски). Достичь нужного результата помогает выставление маяков для штукатурки стен; работа выполняется по следующему принципу:

Использование данной технологии, кроме выравнивания стены, несет следующие неоспоримые преимущества:

Работа правилом по выравниванию кирпичной стены

Современный маяк

Раньше штукатуры выравнивали стены при помощи деревянных реек или растянутых нитей. До сих пор практикуется альтернативный вариант – выравнивание стен гипсокартоном (что подходит не во всех условиях).

Технологически правильным считается использование маяков из оцинкованной стали или пластика в виде реек. С помощью подобных направляющих выделяют участок стены и создают эталонный (нулевой) уровень. Установка маяков под штукатурку обладает следующими положительными качествами:

Внешне маячковый профиль имеет вид перфорированной планки Т-образной формы. По стандартам длина изделия равна 3 м, толщина колеблется в пределах 6-10 мм.

Принцип крепления на саморез

Маяки оставляют под штукатуркой или, если предусмотрено проектом, удаляют. В первом случае направляющие не ржавеют благодаря оцинковке. Во втором случае после их удаления целостность поверхности восстанавливают тем же штукатурным составом.

Существует мнение, что оцинкованные профили лучше пластиковых и деревянных (дерево используют редко, так как оно подвержено деформации). Однако не все мастера рекомендуют оставлять их в стене. Вы можете случайно попасть в такой профиль, когда будете сверлить отверстие; также возможно его повреждение во время отделочных работ. Если в поврежденном месте начнется процесс коррозии, со временем ржавчина проступит на финишной отделке.

Какой набор материалов и инструментов вам пригодится

Набор материалов и инструментов может несколько отличаться, в зависимости от того, как будут монтироваться маяки. Но, в целом, не обойтись без следующих запасов:

Строительный уровень – незаменимый инструмент

Лазерный уровень упрощает работу

Зачистка и грунтовка

Использование маячковых профилей требует некоторой подготовки. Перед тем, как ставить маяки для штукатурки, нужно, во-первых, подготовить стены, а, во-вторых, загрунтовать их поверхность.

Подготовка стены заключается в удалении старого финишного покрытия. Процедура удаления специфична для каждого материала, например:

После удаления старого слоя стену тщательно зачищают и обеспыливают (отмывают); следы плесени, их обрабатывают антисептиком. В результате должна остаться чистая, слегка шероховатая поверхность. Если на ней присутствуют выступающие фрагменты старого раствора, их удаляют (зачищают шпателем), иначе они помешают правильно поставить маяки.

Грунтовка – обязательный этап подготовки

Затем поверхность грунтуют, и делают это до монтажа маячковых профилей. Грунтовка нужна для штукатурного слоя, но порядок нарушать нельзя, так как места под маяками останутся необработанными.

Грунт выбирают, ориентируясь на состав штукатурки и материал основания. Специалисты рекомендуют выбирать смеси глубокого проникновения и наносить их два-три раза, с промежутками на высыхание слоев. Обработка стен принимает следующий вид:

Выбор состава зависит и от типа штукатурной смеси. Бетонное основание под гипсовую штукатурку покрывают бетонконтактом. Этот грунт образует шершавую поверхность, хорошо удерживающий финишную отделку. Однако почти все подобные составы не подходят для цементно-песчаных штукатурных смесей.

Разметка стены лазерным уровнем

Как определить количество маяков

Перед тем, как установить маяки для штукатурки, необходимо понять, на каком расстоянии друг от друга их надо монтировать. Принцип прост: расстояние определяется размерами правила, того инструмента, с помощью которого вы будете «вытягивать» штукатурный раствор.

Практика показывает, что удобнее всего действовать правилом длиной полтора метра. Во время работы правило опирается на соседние профильные планки так, чтобы выходить за них на 15-20 см с обеих сторон. Поэтому, если вы выбрали полутораметровое правило, то будете монтировать маяки через 1,1-1,2 м. Мастера нередко выставляют профили так, что края инструмента остаются свободными на 0,2-0,3 м, но это дело вкуса и опыта.

Правила разметки по стенам

Разметку проводят, руководствуясь следующими правилами:

Шаг разметки зависит от длины правила

Маркировку, по которой будут закрепляться профили, обозначают следующими способами:

Что влияет на правильность установки

Разметка и установка маяков под штукатурку – ответственные этапы, непосредственно влияющие на конечный результат. К следующим факторам надо относиться внимательно, чтобы они не испортили работу:

Образец сборного маяка

Какими способами ставят маяки

У задачи, как правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеются следующие решения:

Установка на гипсовую шпатлевку

Заделка стены после удаления профилей

Коротко о главном

Чтобы сделать выравнивающий штукатурный слой по-настоящему ровным, используют систему маячковых профилей. Их устанавливают на стенах по определенному правилу, а затем разравнивают правилом штукатурный раствор. Установку можно проводить на крепеж или быстрозастывающую смесь; для корректировки вертикального положения используют уровень, пузырьковый или лазерный.

Напишите в комментариях, как думаете – как лучше контролировать положение шляпок саморезов на одном уровне?

Нужно ли доставать маяки из штукатурки?

На нашем строительном канале мы очень часто затрагиваем тему отделочных работ и штукатурки, но сейчас мы постараемся расширить данную тематику.

Сегодня вы узнаете, стоит ли доставать маяки из отделочной смеси после штукатурных работ и почему это обязательно нужно сделать.

Что это и с чем едят?

Маяки — это специальные длинные деревянные или металлические предметы, которые делают процесс штукатурки более точным и в итоге приводят к более ровной поверхности стен.

Если вы мастер своего дела, то, возможно, маяки вам не пригодятся, но если вы новичок, то лучше подстраховаться, нежели потерять деньги из-за ошибок при выполнении отделочных работ.

Итак, маяки имеют свою широкую классификацию, с которой мы дальше разберёмся. Таким образом, все маяки можно разделить на следующие виды.

По форме изготовления

Определяем точку верхнего угла на расстоянии 10 см от угла и потолка и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 3-5 см. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.

Делаем аналогичную работу с нижней точкой угла и проверяем ровность с помощью строительного уровня.

Теперь соблюдаемся вышеуказанные 2 пункта и проделываем то же самое с противоположной стеной.

«Соединяем» все точки между двумя противоположными стенами с помощью шпагата и вспомогательных шнуров.

Определяем место для первого и последнего маяка

Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, отмечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

Аналогично проделываем с остальными маяками, а дальше аккуратно проверяем точность с помощью строительного уровня.

Нужно ли снимать маяки после штукатурки?

Да, это обязательная процедура, иначе многие маяки просто начнут ржаветь и это не очень отразится на цвета штукатурки в итоге.

И тут не так важно, какая смесь, консистенция и концентрация воды — маяки после штукатурки снимаем всегда и в любом случае!!!

Благодарим за прочтение!

Надеемся статья оказалась для вас полезной.

Записывайтесь на бесплатный замер машинной штукатурки, мы рассчитаем объемы и стоимость работ, а так же мы предоставляем скидку в размере 25% на материалы известных магазинов. Гарантия на выполненные работы 1 год!

На современном строительным рынке продукция для отделки помещений и фасадов представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляют заводские маячки для выравнивания стен. Ознакомимся с альтернативными вариантами готовым приспособлениям. Читайте до конца и Вы узнаете, как можно выполнить установку системы ориентиров для правила с помощью обычных саморезов и лазерного уровня, специальных фиксаторов для Т-образного профиля.

Выравнивание стен по штукатурным маячкам

Разновидности приспособлений

Под маячковыми ориентирами подразумевается 2 и более ограничительные линии для правила, которое на них опирается во время снятия излишков раствора. Перед выяснением методики как выставить маячки для выравнивания стен под штукатурку нужно определиться непосредственно с типом направляющих элементов. Они могут быть готовыми к установке и сформированными на рабочей поверхности.

Рассмотрим первую группу детальнее. Заводские изделия в продажу поступают длиной до 3 метров. Высота опорной для правила части может быть разной, но не менее 3 мм. Конструктивное решение может быть таким:

Углоформирующая металлизированная лента с перфорацией

Но их роль заключается только в укреплении угла и доведения его до финишной отделки.

Отдельным типом являются арочные или гибкие направляющие. Здесь отличительная черта от углоформирующих аналогов заключается в прорезях на монтажных пластинах. Устанавливаются такие маячки также как элементы для выравнивания углов и стен. Разница только в возможности формирования арочных проемов и прочих изогнутых конструкций с разворотом в 90 градусов.

Арочный маячковый профиль с армирующей сеткой

Реже встречаются многоразовые профиля. Ими пользуются профессиональные бригады. После затвердевания их демонтируют и зачищают. Стоимость для одного объекта может оказаться недостатком, но маяки при соблюдении правил эксплуатации длительное время не деформируются. То есть для масштабных проектов в итоге изделия позволяют в той или иной степени сократить смету.

Стоит отметить одну особенность металлического профиля. У него монтажные полоски легко деформируются. Такие участки непригодны для работы, мастера из вырезают и работают с остатками. Поэтому важно для хранения направляющих выделить место, где повреждение изделий будет исключено.

Самодельные маячки для штукатурки стен изготавливаются из различных растворов и подручных материалов. Как правило, применяется состав, для которого характерно быстрое отвердевание. В качестве дополнений могут выступать профиль для гипсокартона, трубы, деревянный брус.

Деревянный брус с различным сечением

Они чаще после высыхания ровнителя демонтируются. Образовавшийся паз заполняется штукатурным раствором. Реже их используют в качестве готовой штробы под скрытые коммуникации (если размер позволяет). Участок в любом случае перед финишной отделкой подлежит армированию сеткой.

Недостаток здесь только один – нельзя выполнять выравнивание конструкций до тех пор, пока растворные ориентиры полностью не высохнут. В случае с цементом достаточно выдержать сутки-двое для набора прочности в нужной степени, чтобы под правилом они сразу не сточились. В ином случае поверхность получится с выемками, что не соответствует ожидаемой ровности.

Монтажные работы

Существует несколько решений как установить маячки для выравнивания стен. Выбор методики определяется состоянием базового основания. Например, в новостройке чаще применяются Т-образные направляющие с минимальной высотой ребра жесткости.

Т-образный профиль из оцинкованной стали

В случае со старым фондом ситуация нередко вынуждает монтировать массивные ориентиры из-за больших отклонений от уровня.

Формирование ориентиров с помощью саморезов

При любом решении перед тем, как установить маячки при штукатурке стен, нужно исследовать поверхность. Проблемные участки можно выявить с помощью пузырькового либо лазерного уровня. Инструменты также пригодятся для монтажа ориентиров.

Традиционно маячки для стен устанавливаются следующим образом:

На базе такой подготовки можно устанавливать практически любые штукатурные маячки. Заводские крепятся рядом, а растворные на той же прямой.

Установка заводского маячка по саморезам с натяжением нитей

Рассмотрим детали первого варианта:

Промежутки между растворными точками нужно заштукатурить, чтобы исключить прогибание направляющей. Также решается проблема с пустотами в выравнивающем слое. Они являются причиной скопления конденсата и отслаивания материалов.

Штукатурные маячки для выравнивания стен независимо от размеров формируются одинаково. По намеченной линии с саморезами наносится раствор с небольшим запасом по толщине. Лишнее снимается правилом, которое продольными движениями опирается на шляпки. Выступающая штукатурка распределяется по сторонам или устраняется. Если приходится накладывать слои с превышением допустимого значения для конкретной смеси, то мероприятие проводится поэтапно с соблюдением рекомендаций от производителя.

Образец сформированного штукатурного маяка

Другое решение предусматривает использование, например, гипсокартонного профиля. Планку прижимают к шляпкам саморезов, под нее вдавливается раствор. Когда последний затвердеет, вспомогательное приспособление снимается. Маяк готов к использованию.

Видео описание

В этом видео показан процесс установки растворных маяков без нанесения раствора на стены:

Применение лазерного уровня

Установка маячков на стены для штукатурки с помощью современного оборудования занимает немного времени. Здесь не нужно выполнять ряд предварительных действий. Процесс выглядит следующим образов:

Применение лазерного уровня для установки штукатурных маяков

Стоит отметить, что при большом слое раствор до отвердевания может изменить положение направляющего элемента. Этот момент является как плюсом, так и минусом. То есть допустима корректировка положения планки по отношению к остальным ориентирам – достоинство. Недостаток в том, что необходимо перепроверять результат выполненных работ до полного затвердевания фиксирующей массы.

В этом видео детально представлен процесс установки заводских маяков с помощью лазерного уровня:

Специальный крепеж

Менее распространенный вариант по монтажу направляющих для штукатурки стен предполагает использование специальных пластиковых или металлических элементов для фиксации Т-образных маяков. Среди мастеров распространено название «ушастики», в продаже чаще это кремеры. Здесь сначала по намеченным линиям вкручиваются саморезы в уровень с шагом в 30 см. Далее устанавливается фиксатор, которым впоследствии прижимается жесткий ориентир.

Образец пластикового приспособления для фиксации профиля

Достоинство такой методики в скорости, простоте и чистоте процесса. Но при этом приходится наносить ровнитель слоем на 5 мм больше, чем составляет минимум. На крупных объектах это может заметно отразиться на расходной смете.

В этом видео рассказано о приспособлениях для фиксации маячкового профиля:

Маяками для выравнивания стен являются четкие ориентиры, на которые опирается правило для снятия лишней штукатурки.

Заводские направляющие представлены закругленным ребром жесткости по центру и монтажными пластинами с перфорацией.

Изготавливаются они из алюминия, оцинкованной стали либо пластика для работ с плоскостями, наружными углами или арочными проемами.

Дополнительно углоформирующие изделия могут быть оснащены армирующей сеткой.

Альтернативой заводским образцам могут выступать гипсокартонный профиль, металлическая труба или деревянный брус, которые впоследствии рекомендуется демонтировать.

Также заменить жесткие элементы можно штукатурным раствором.

Установка маячковых направляющих выполняется с помощью саморезов, лазерного уровня либо специальных фиксаторов для Т-образного профиля.

Всем доброго вечера, товарищи. Давно не писал ничего интересного, а тут такая оказия, что за окном ливень и темень, делать ничего не надо — и думаю, а дай напишу, как применяю то, что собрал своими же руками год назад, что получилось, что нет, и что поменялось, а что сохранилось.

Короткой предисловие — с год назад закончил ремонт в своей хрущевочке, о чем написал целую серию постов. Закончил я на состоянии готовой, но не обжитой квартиры, где на 95% все было закончено. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место, так как я провожу не мало времени дома, и очень много чем увлекаюсь. Если интересно, прочтите последний пост про гостиную — там описана концепция и задумка — а я продолжу с того места, на котором остановился.

И начну я с обустройства 3D принтерного уголка. Принтера — это важная часть рабочей зоны, даже, я бы сказал, одна из ключевых. Они позволяют в условиях квартиры решать массу задач, от прототипирования до изготовления малых серий рабочих изделий. Они вполне себе активно принимали участие в ремонте — многие детали , разработанный мной, потом на них отпечатаны. Принтеры имеют рад особенностей, которые характеризуют их применение в квартире — во первых, они шумят — конечно, это не фрезерные станки, но ночью, в полной тишине — это еще как слышно. Даже на тихих драйверах. Даже исправные и смазанные. Второе — они требуют место для обслуживания, хранения пластика, ремонта. Под них я отвел половину рабочей зоны — это 2 модуля высотой 80см, шириной 60 и глубиной тоже 60. Выше этих модулей — столешница, и подсветка — это место, куда принтера можно вытащить и с удобством обслужить — почистить, смазать, перебрать — примерно так, как на фото

Далее, шумоизоляция. Как я сказал, принтера — не то чтобы шумные станки, но они вибрируют при работе, и это оказалось очень, очень неприятной вещью в силу дурной конструкции стены, рядом с которой они стоят. Мне очень повезло, что при первом пуске на новом месте, мой сосед снизу уехал на отдых и попросил присмотреть за его кошками — потому я имел доступ в квартиру ниже, и запустив принтера , с удивлением обнаружил, что в полной тишине я слабо, но отчетливо слышу Вжиу-Вжиу от принтеров! Причем не акустический шум — шлакоблочная перегородка оказалась чертовым барабаном, который резонировал от вибрации принтеров и усиливал звук — ну прям мембрана динамика, ей богу. Я офигел, и понял, что надо что то делать — результатом стало изменение конструкции принтерных боксов. Я решил отвязать принтера от оснований, чтобы вибрации не передавались на шкафчики и стены — для этого я сделал сложные *пироги* из мягких и твердых материалов, экспериментируя с поролоном, спленом, виброшумкой и ЛДСП. Подбирал пироги до тех пор, пока не удостоверился что у соседа не слышно вообще ничего

На фото не зафиксировал, но финальным штрихом всей конструкции была еще плита МДФ, стоящая на надутой велосипедной камере — это позволило полностью убрать передачу вибрации. Как я сказал, эти меры позволили на 100% заглушить все звуки от принтеров (при закрытых дверях, я часто не могу с расстояния метра сказать, работают они или нет)

Еще одна задача — хранение и подача прутка. Для подачи пластика в принтера я сделал универсальный крепеж для бобин любого типа. Серебристые бобины — разборные, в них можно установить мотки прутка без бобин. В правых секциях хранится собственно пруток. Чтобы подача шла плавно, впоследствии заменил ролики скольжения на шарикоподшипники

Пруток подается по тефлоновым трубкам — все достаточно просто. Конструкция работает как часы — до сих пор ни разу не было каких то проблем.

Еще одна интересная задача, которая встала при освоении нового рабочего места — это подсветка рабочей зоны. Если смотреть старые посты, там показано, что за шкафами сделана 24в светодиодная лента, которая хорошо и сильно освещает весь стол. Это вполне рабочая и удобная штука — но у нее оказался один дефект — а именно, если ты именно работаешь за столом, что то собирая , или активно работая — яркая подсветка полезна и удобна. А вот если ты вечером отдыхаешь и например рисуешь, или возишься с чем то мелким, или просто тебе надо видеть стакан с чаем — то яркий белый свет избыточен, утомляет глаза и не дает атмосферы расслабленности. Я решил, что мне нужны точечные, маломощные источники теплого света, вроде настольных ламп для подобных сценариев. Однако, именно настольные лампы мне были неудобны из за концепции *на рабочем столе ничего не должно стоять* — если лампа стоит на столе — к ней идет кабель, кабель и подставка собирают пыль и занимают место — это мне не по душе. После долгих размышлений и поиска, понял, что мне ничего из готового не нравится. Вот ТЗ, которое я сформулировал:

1) Мне нужны маломощные (1-2 ватта) источники теплого света

2) Их должно быть 2 штуки — по одному на каждую зону стола

3) Они должны иметь возможность гибко перемещаться в любую точку стола

4) Они не должны занимать места на столе, и не должны загромождать его проводкой

В общем, после всех думок, я решил сделать их самостоятельно. Для этого, я купил 2 универсальных штатива для фотоаппаратов — достаточно мощных, чтобы не было болтанки. Изначально они рассчитаны на нагрузку 3кг на плечо 1 метр

Далее, сходил в ближайший Леруа, и в отделе светильников нашел два копеечных потолочных софита. Всю начинку из них выдрал, напечатал собственный патрон под небольшие лампочки для настольных светильников

У штативов (точнее, штанг) отпилил основания, вместо них отпечатал еще один шарнир, вращающийся на 360 градусов и имеющий крепление к потолку шкафчиков. В трубках просверлил отверстия, и протащил внутри проводку. Вывел проводку за шкафы, где есть трансформаторы 12в, и запитал свои новые лампы.

Получилось вполне себе недурно. Лампы нарочно крепятся легкосьемно — их можно открутить , отключив универсальный разъем. Имея на нем 12в, можно запитать что то, с чем балуешься в конкретный момент, также, по моей задумке, эти штанги можно применять как *третью руку* установив в них зажимы — как я сказал, они довольно прочные и могут выдержать достаточно большой вес. Вообще, за год эксплуатации могу сказать, что это очень удобные универсальные лапы, которые полностью удовлетворяют моим хотелкам

Кстати, примерно в то же время я задался целью сделать подсветку на балконе) Там тоже все было просто — я нашел компактный трансформатор 24в (который правда все равно не влез в подрозетник), снял с него корпус, а саму плату заизолировал, подключил к выключателю и запихнул в подрозетник

Вообще, это было в районе новогодних праздников. Я уже очень давно, лет 10, не ставил елку, не украшал квартиру перед новым годом — очень уж стремной была квартира до ремонта, какие там украшения. И вот подумал, съездил в магазин и накупал кучу гирлянд типа *еловые ветви* — дай, думаю, проведу новый год по людски. И вы знаете, удовольствие от украшения квартиры получил просто неимоверное.

Вот чес слово, вроде пластик да стекло — но эмоции это доставляло просто исключительно приятные.

На праздники, я наконец начал обновлять и улучшать свой ПК. У меня много лет до него не доходили руки — одной из главных проблем был экран, которому было без малого 11 лет — эта рабочая лошадка от BenQ исправно трудилась все эти годы, но уже заметно деградировала и морально устарела. И вот, наконец, приехала замена.

Первое время, я был прям в жутком восторге — новый экран просто поражал воображение своими размерами. Под него был куплен кронштейн, и я решил сохранить и старый монитор — в конце концов, вывести на него референс или рабочий чат — удобно. Вообще, 2 монитора идеально вписались в рабочее место — при работе за вторым рабочим столом, малый монитор можно удобно расположить, выведя на него фоновый фильм, или чертеж, или какой то референс.

В общем и целом — рабочее место реализовалось примерно на 90% от изначальных идей и задумок. Есть ли что то, что неудобно, или не додумано? Да, отчасти есть — как я сказал, добавление еще одного освещения — это импровизация, а не изначальный проект. Также, я немного промахнулся с размерами столов — расстояние между тумб , хоть и достаточно для стула, маловато — +10, +20см и было бы идеально. Это не критичная недоработка, да и размеры комнаты ограничены — но все же, факт есть факт, этот недостаток проявляется в том, что при выезде из за стола ножки стула периодически стукаются о тумбу.

Но в целом — проект удачен, и применяется так как задумано. Нет такого, что придумал что то на бумаге, а в жизни это не применяется — весь функционал и в живую оказался удобен.

Благодарю за внимание, надеюсь, было интересно, может быть, какие то идеи будут полезны и в ваших проектах