Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой?

Производители строительных материалов предлагают большой выбор штукатурных растворов на основе разных вяжущих веществ и наполнителей. Но классическая цементно-песчаная смесь по-прежнему фаворит и у профессионалов, и у начинающих строителей.

Чтобы работа была продуктивной, нужно учесть некоторые нюансы при приобретении компонентов ЦПР, приготовлении раствора и нанесении его на стену. О том, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором быстро и качественно, и поговорим.

В каких случаях стоит выравнивать стены ЦПР

Опытные мастера-штукатуры выбирают ЦПС для выравнивания стен в следующих случаях:

Важно: для стен из камня и дерева лучше готовить цементно-известковый раствор — у него лучшее сцепление с перечисленными материалами.

Функции цементно-песчаной штукатурки

У цементно-песчаной штукатурки несколько задач:

Преимущества и недостатки цементной штукатурки

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором имеет как плюсы, так и минусы.

Среди недостатков нужно отметить:

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ нужно купить:

Кроме этого, приобретаются материалы для устройства маяков:

Из инструментов и приспособлений на разных этапах работ будут нужны:

Для подготовительных работ:

Внимание: если начинающие штукатуры не знают, о каких инструментах идет речь, советуем посмотреть работу «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

Внимание: для новичков в штукатурном деле особо отметим — марка цемента М300 не подходит для приготовления штукатурного раствора.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

Важно: при завале более 5 см дешевле и проще выровнять стену «сухой» штукатуркой (листами гипсокартона).

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

На следующем этапе находится площадь штукатурки. Для этого из площади стены вычитаются окна и двери. Полученный результат умножается на толщину штукатурного слоя. В итоге получается количество раствора в м3. В соответствии со СНиП в 1 м3 штукатурного раствора должно быть цемента марки М400 — 240 кг.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Подготовительные работы

Профессиональные строители считают, что добиться хорошего качества штукатурки можно только в том случае, если треть отведенного времени на выравнивание стен будет потрачено на подготовительные работы. Условно их можно разбить на несколько этапов:

Кроме этого, некоторые специалисты к подготовительным работам относят приготовление раствора.

I этап: очистка стен. Работы по подготовке к нанесению штукатурки начинаются с того, что со стен снимаются светильники, розетки, выключатели, разный крепеж. При этом не надо забывать об изоляции оголенных электропроводов. Такая операция обязательна даже при отключении энергии.

После этого убирается старая отделка. Нюансы технологии изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?», где подробно разбирается, как убрать старые обои, краску, керамическую плитку, отставшую штукатурку.

II этап: ремонт поверхности. Стены, после удаления отделки и штукатурки, тщательно осматриваются. В железобетонной стене все дефекты: микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным раствором. Чуть сложнее с кирпичной кладкой. Здесь можно столкнуться со сплошной трещиной, образовавшейся при усадке дома, расшатавшимися кирпичами и поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическим прутком, средние по величине — саморезами. После этого они обрабатываются праймером или цементным молочком, а затем заделываются ЦПР. Расшатавшийся кирпич удаляется из кладки. Кладочный раствор с боков и сверху сбивается. Вынутый кирпич вставляется снова на монтажную пену (можно, но не желательно) или на цементный раствор.

Ремонт кладочного шва сводится к его углублению на 20-25 мм, грунтовке и заделке ЦПС или полимерными составами. В деревянных домах ремонтные работы сводятся к конопачению межвенцовых зазоров, если такие работы не были выполнены ранее.

III этап: очистка стен от загрязнений. Штукатурный раствор не держится на копоти, краске, следах от масла. Их в обязательном порядке нужно убрать. Обычную пыль и грязь оттирают металлической щеткой.

Следы от масла на бетоне и кирпиче поможет вывести жирная глина или 3%-ный раствор соляной кислоты. На дереве топор или рубанок. Более подробно процесс очистки изложен в работе «Как подготовить стены под штукатурку?».

IV этап: обеспечение сцепления. Долговечность штукатурки в первую очередь зависит от силы сцепления со стеновым материалом. Он может быть из бетона, кирпича, газобетона, дерева. И у каждого из них разная адгезия с ЦПР, что требует проведения некоторых технологических операций для достижения хорошего уровня сцепления.

Бетон. Этот вид материала плохо держит цементные растворы. Выход находили в креплении на стену металлической сетки. С появлением новых видов строительных материалов штукатуры стали пользоваться другой технологией:

Кирпич. На нем также делаются насечки. Но вручную, с помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком. Кладочные швы углубляются на 10 мм. Для перестраховки кирпич можно прогрунтовать.

Расшивка швов кирпичной кладки.

Газобетон. Достичь хорошей адгезии на газобетонной стене можно несколькими способами:

Какой вариант лучше и как выполнить работы правильно, можно посмотреть в статье «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если стена возводилась из нескольких материалов, без штукатурной сетки не обойтись.

Дерево. Сложнее всего с деревянными стенами. На них цементный раствор не держится совсем. Решение проблемы в креплении на дерево сетки из стекловолокна или набивке дранки. Подробно технология изложена в работе «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

V этап: устройство маяков. Получить идеальную плоскость штукатурки по вертикали и горизонтали можно только с помощью маяков. Поэтому к технологической операции по их установке нужно подходить ответственно, предварительно изучив все тонкости процесса, подробно расписанные в материале «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Тема большая, поэтому ограничимся перечислением операций:

Приготовление раствора

Приготовление штукатурного раствора из компонентов самостоятельно значительно сокращает затраты на ремонтные работы. Сложностей больших нет. Главное, чтобы цементная смесь для штукатурки стен была замешена в тех пропорциях компонентов, которые требуются для каждого этапа штукатурных работ.

Так, соотношение цемент/песок для обрызга — 1:2, грунта — 1:3, накрывки — 1:2, затирки — 1:1. Данные приведены для портландцемента М400. Для марки М500 добавляется еще одна часть песка — 1:3, 1:4, 1:3, 1:1,5 (1,5 предпочтительнее, но можно брать и 2 части) соответственно.

Правила замешивания

При замешивании штукатурного раствора нужно соблюдать несколько правил.

Важно: при засыпке в воду песка и цемента, последний образует труднорастворимые комочки.

Проверить качество штукатурного раствора можно с помощью кельмы. Для этого ее засовывают в смесь и сразу вынимают. Если штукатурка:

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Нанесение обрызга методом намазывания.

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30o, после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.

Завершающие работы

Завершается процесс выравнивания стен удалением маяков и затиркой штукатурки.

В начале текущего века среди профессиональных строителей не было консолидированной точки зрения на металлические профили, остающиеся в штукатурке. Одни маяки удаляли, другие оставляли. Сейчас считается правильным удаление металла из слоя штукатурки. Следы, оставшиеся на стене после проведенной операции, заделываются раствором или шпаклевкой.

Следы от маяков заделываются штукатурным раствором.

Как быстро и правильно удалить маяки, можно посмотреть в статье «Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?».

Затирка выполняется лишь под окраску. Техника выполнения простая: домашний мастер ковшиком или миской из кухонного набора выливает раствор на стену. Мокрое пятно (именно оно должно получиться, если правильно приготовлена смесь) обрабатывается теркой вкруговую или вразгонку (вниз-вверх). Затирка вкруговую более грубая, выполняется в основном на штукатурке среднего качества.

Для выполнения операции нужна терка. Ее прижимают плоскостью к штукатурке и движениями руки против часовой стрелки срезают ребром инструмента бугорки, одновременно заполняя перемещаемым под теркой раствором впадины. Нажим на терку нужно регулировать. Там, где выпуклость, прижимать сильнее, где впадины, слабее. Скапливающийся на кромке терки раствор периодически убирается. Его можно отправить в емкость с замесом или заполнить имеющиеся раковины.

Затирка круговыми движениями.

Если после круговых движений остались еле заметные следы, их убирают движениями вразгонку. Для этого хорошо очищенную терку прижимают к стене и взмахами вверх-вниз завершают процесс затирки.

Нюансы оштукатуривания снаружи

Пошагово техника оштукатуривания стен изнутри и со стороны улицы совпадает. Нюансы кроются в подготовительных работах и выборе вида раствора.

Армирующий уголок для внешних углов и откосов.

В заключение. Условия нанесения штукатурки самостоятельно не содержат проблем. Легко узнать какие компоненты и сколько их нужно в раствор, разобраться, как производится укладка каждого слоя. Чуть сложнее на завершающих этапах. Но и здесь немного тренировки на незаметных участках позволяют выполнить работы с хорошим качеством.

Под силу ли новичку самостоятельно оштукатурить стену, узнаете из этой статьи.

1. Инструменты для оштукатуривания стен

2. Подготовка основания

3. Как оштукатурить стену

3.1 Монтаж маяков

3.2 Черновой слой

3.4 Финишный слой

Поклеить обои, нанести декоративную штукатурку или покрасить стены – вопрос вторичный. Любое декоративное покрытие будет смотреться красиво и аккуратно лишь на идеально ровной стене, так что работы по оштукатуриванию поверхностей не избежать. Работа потребует не только знаний технологического процесса, но и навыков, последние приобретаются в процессе. За такой фронт работ опытный штукатур потребует немалую сумму, так что экономия средств будет справедливой платой за потраченные усилия. Но даже если вы не решитесь самостоятельно штукатурить стены, без труда справитесь с техническим надзором над выполнением работ нанятых строителей. А мы для этого подготовили подробную инструкцию.

Инструменты для оштукатуривания стен

Стандартный набор штукатура впечатляющий, но и работы предстоят многоэтапные. Познакомимся с некоторыми профессиональными инструментами:

Подготовка основания

Подготовка поверхностей под оштукатуривание – трудоёмкий и важный этап. Основная цель которого, обеспечить прочное сцепление раствора с поверхностями. Поверхности тщательно очищают от пыли и грязи, насекают, срубают выпуклости (наплывы).

Бетон

Для подготовки бетонных или каменных поверхностей маленькой площади достаточно использовать ручной инструмент, например, зубило, бучарду, молоток. Если речь идет о большой площади, то стоит задуматься об использовании электроинструментов. Вместо бучарды, возможно использовать УШМ с насадкой для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей.

I. Первый этап предполагает очистку бетонной или каменной поверхности от загрязнений, краски, смол, масла:

II. На втором этапе избавляются от имеющихся выпуклостей и бетонных наплывов, а так же элементов, которые слабо держатся, но с ними не справилась кельма:

III. Подготовка швов. Этот этап работы выполняют до оштукатуривания стены. Если в швах уже присутствует раствор, то его выбирают на глубину 15 мм. Делают это острым концом кельмы, зубилом и молотком. Если присутствуют глубокие швы и пустоты, то перед оштукатуриванием стыков, их заполняют полиуретановым герметиком или монтажной пеной. Затем наносят грунтовку глубокого проникновения и штукатурят швы, чтобы вывести на один уровень с плоскостью стены.

IV. Бетонной или каменной поверхности необходимо придать шероховатость, чтобы повысить адгезию раствора с материалом стены. Для этого делают засечки при помощи зубила и молотка глубиной 5-15 мм и длинной 50-100 мм.

V. Грунтование поверхности.

При очистке на поверхности всегда остаются частицы пыли или песка, они мешают прочному сцеплению раствора с материалом стены, грунтовка их склеивает и нейтрализует негативное воздействие. Помимо этого, если раствор наносить на пористую структуру из пенобетона без грунтовки, то стена вытянет из раствора воду раньше, чем он успеет окрепнуть. Вследствие чего штукатурка часто растрескивается при высыхании. Грунтовку глубокого проникновения используют для пористых поверхностей из легких бетонов, например, пенобетон или газосиликат. Адгезионную грунтовку применяют для гладких поверхностей из плотного бетона, чтобы повысить свойства сцепления.

Теперь поверхность полностью готова к основной работе – оштукатуриванию. Для бетонных стен применяют несколько видов штукатурных смесей:

Кирпич

Материал сам по себе обладает высокой адгезией. Помимо этого, кирпич имеет небольшие размеры и много соединительных швов, в результате чего отпадает необходимость наносить засечки по поверхности кирпича, швы будут выполнять эту роль.

Так же не обязательно покрывать кирпич грунтом, но поверхность смачивают перед нанесением штукатурки. Любые штукатурные смеси подходят для поверхности из кирпича.

Дерево

На деревянные поверхности для создания шероховатости монтируют армирующую сетку, роль которой с незапамятных времен выполняет «дрань» или «дранка». Так называют решётку из тонких деревянных реек, которую набиваю поверх стены, располагая их по диагонали, накладывая друг на друга под углом 45°:

В качестве штукатурной смеси используют несколько вариантов:

Как оштукатурить стену

Слой штукатурки должен ложиться ровно и по вертикали, и по горизонтали. Только в этом случае после финишного этапа получится аккуратная и красивая стена, не зависимо от ее последующего декоративного покрытия. Для этого перед оштукатуриванием поверхности выставляют маячки.

Маяки – это специальные профили, которые служат штукатуру ориентиром и контролем. Опытные штукатуры могут себе позволить подготовить их самостоятельно из подручного материала, стальных профилей, деревянных реек или металлических струн. Но для новичков таких советов мы давать не будем, это слишком усложнит работу, а при отсутствии навыков и вовсе испортит результат. Маяки заводского производства толщиной 6 мм, выполненные из пластика – идеальный вариант для стен. Они без труда режутся ножом по размерам, легко крепятся раствором, их оставляют внутри толщи штукатурки, так как пластик в отличие от металла не дает коррозии. Правильно выставленные маяки позволят выполнить штукатурную работу быстро и получить идеально ровную стену:

Черновой слой (первый слой)

Накладываем раствор на сокол и кельмой набрасываем между маяками, начиная снизу заполняем раствором поверхность приблизительно на 1 м от пола. Перед нанесением раствора поверхность обязательно увлажняют водой при помощи кисти, валика или пульверизатора. Мастерком распределяем раствор, заполняем всю площадь между маяками, укрываем перепады и неровности. Строительным правилом или соколом выравниваем слой раствора по выставленным маякам. Правило ведем снизу вверх, нажимая с одинаковой силой. Толщина чернового слоя меняется в зависимости от перепадов плоскости стены и может быть от 1 мм до 10 мм.

Важно! Не смотря на то, что на упаковке производителя вы можете встретить показатель максимальной толщины слоя 50 мм, слои больше 20 мм нуждаются в дополнительном армировании сеткой.

Примерно через 1-2 часа (в зависимости от состава смеси), маяки нужно демонтировать, если вы использовали металлические профили. Делают это острым концом шпателя или штукатурным ножом –подрезают смесь справа и слева от маяка, достают профиль из штукатурки. Возникшие штробы (канавки) заделывают раствором. Если использовали пластиковые профили, то их оставляют внутри структуры без демонтажа.

Выравнивание

В зависимости от первоначального состояния поверхности, её кривизны, а так же материала основания, может понадобиться ещё один слой. После чернового слоя проходит минимум от 2 до 5 часов, иногда 24 часа –это зависит от состава раствора (следуйте рекомендациям производителя штукатурных смесей). На поверхности всегда остается много мелких дефектов: следы от правила или сокола, неровности, бугорки. Шпателем срезаем неровности и готовим смесь для второго, более тонкого слоя. Поверхность первого слоя увлажняем и наносим второй, его толщина от 5 до 8 м

После выравнивания снова проверяем плоскость по уровню, если необходимо, подправляем работу.

Финишный слой

Этот этап работы предполагает затирку и заглаживание смеси. В результате чего получается гладкая стена, без следов и дорожек, которые остаются после соколов и правил. Поверхность увлажняют и наносят смесь небольшими порциями, распределяя тонким слоем не более 2 мм. Смесь готовят слабой консистенции, напоминает жидкое тесто.

Важно! Если смесь готовите самостоятельно, то песок необходимо просеивать (фракция не более 1,5х1,5 мм), иначе при затирке крупное зерно будет оставлять борозды.

Затирку выполняют при помощи тёрки. Два основных приема работы:

Заключение

Итак, мы получили ровную поверхность под последующее декоративное покрытие. После последнего штукатурного слоя можно наносить декоративную штукатурку, жидкие обои, облицевать стену керамической плиткой или декоративным камнем. Если же стена предназначена под обои или окрашивание, то необходим еще один вид работ – шпатлевание.

Шпаклёвка и штукатурка– это разные по составу материалы. Именно шпаклёвка создает идеально ровную и гладкую поверхность, затягивая мельчайшие неровности и поры. Легко поддается шлифованию мелкозернистой наждачной бумагой, после чего создает поверхность без изъянов. В состав шпаклёвок всегда входит пластификатор и плёнкообразующее вещество. Штукатурную смесь возможно приготовить самостоятельно, а шпаклёвка всегда заводского производства. Она наносится тонким слоем и относится к материалам для финишных работ. Основные этапы шпатлевания стен:

При отделке зданий изнутри гипсовая штукатурка практически полностью вытеснила цементные растворы. Почему это произошло, постараемся понять. Попутно рассмотрим сильные и слабые стороны раствора, его технические характеристики, область применения, нюансы выбора и как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой.

Характеристики и состав

Название «гипсовая штукатурка» не совсем точное. Гипс — это минерал из класса сульфатов. Имеет двоякую структуру: волокнистую — селенит, зернистую — алебастр. Вот из алебастра и получают штукатурный раствор, который все знают, как гипсовый.

Технологический процесс не очень сложный:

Поступает в продажу в мешках по 5, 15, 25 и 30 кг.

Это состав сухой смеси. В готовую к употреблению пасту добавляется вода и замедлители схватывания, в результате чего без доступа воздуха раствор не застывает. Продается паста в пластиковых ведрах.

Технические характеристики зависят от плотности материала и размера фракций компонентов. Поэтому конкретные цифры могут иметь разбежку. Среди показателей основными считаются:

Плюсы и минусы гипсовой штукатурки

Популярность гипсовая штукатурка приобрела благодаря своим достоинствам:

Перечень сильных сторон впечатляет. Однако имеющиеся недостатки сужают, при этом значительно, область применения:

Область применения

Штукатурка на основе алебастра изначально предназначалась для оштукатуривания стен и потолка внутри жилых помещений из любых материалов: бетон, кирпич, газобетон, гипсокартон и т.д. под обои и краску. Позже ею стали шпаклевать откосы, использовать для заделки швов между листами гипсокартона, а с появлением стекловолоконной арматуры и для усиления стыков бетонных перекрытий потолка.

Нельзя штукатурить металл, фасады, стены и потолки в сырых и влажных помещениях. Причины две:

Но и здесь есть исключения. Так, под плитку гипсовая штукатурка в ванной применяется, под обои и покраску нет. Появились гипсовые смеси и для фасадов. Но там количество полимерных добавок такое большое, что говорить о гипсовых растворах не корректно. Это скорее гипсово-полимерные штукатурки.

Виды штукатурки из гипса

Критериями для классификации штукатурки по видам служат:

Размер фракций

При выполнении штукатурных работ своими руками важно правильно подобрать смесь по размеру частиц компонентов. Ведь от фракции зависит назначение раствора:

Способ нанесения

Оштукатуривать стены можно разными способами:

Назначение

По назначению растворы могут быть:

Внимание: на гипсокартон финишные растворы могут наноситься без подстилающего слоя из крупно- или среднезернистых смесей.

Форма выпуска

В продаже гипсовые растворы предлагаются в виде:

Цвет

Гипсовая штукатурка ассоциируется с белым цветом. Однако в продаже можно встретить сухие смеси:

Цветная гипсовая смесь.

Рекомендации по выбору

Качество ремонта зависит от материалов. При выборе гипсовой штукатурки нужно в первую очередь обратить внимание на технические характеристики. Они должны соответствовать ГОСТу (приведены в начале статьи). При отклонениях, а они встречаются у импортируемой продукции, нужно анализировать к каким последствиям это приведет.

Например, при расходе штукатурки при ручном нанесении 12 кг/м2 на слой в 1 см стоимость отделки резко возрастает. В этом случае нужно смотреть на цену и наличие уникальных свойств — низкая стоимость компенсирует перерасход, а влагостойкость или высокая прочность позволят штукатурить стены в ванной или на кухне.

Второй показатель, на который следует обратить внимание — дата изготовления. Как правило, срок годности смесей — 6 месяцев. После его истечения возникают проблемы с размешиванием — внутри мешка образуется множество комков, которые с трудом растворяются. Правда, качественные характеристики практически не изменяются.

Тара должна быть без повреждений — гипс активно впитывает влагу из воздуха. Результат — комки, которые практически не растираются. Такую сухую штукатурку лучше не покупать. Еще два важных показателя:

Для влажных помещений нужно покупать влагостойкие марки гипсовой штукатурки. Но по финансовым соображениям лучше все же использовать хорошо проверенную технологию — цементно-песчаный раствор для внутренних работ.

При желании снизить расходы на материалы, можно купить алебастр (иногда на упаковке пишут гипс, что одно и то же). Быстрое схватывание можно устранить с помощью разведенного клея ПВА (1% от объема раствора), гашеной извести, лимонной или винной кислоты, а еще лучше добавкой замедлителя «Plast Retard PE». В любом случае это будет дешевле сухой смеси или пасты.

Ну и, конечно, смотреть на производителя — у проверенных временем брендов все сильные и слабые стороны можно найти на различных форумах. Здесь покупка «кота в мешке» исключается.

Популярные производители

Производят гипсовую штукатурку многие предприятия. Но по популярности с «Knauf» Rotband («Кнауф» Ротбанд) ни один продукт не сравнится. Действительно, высокая пластичность, удобная для работы консистенция, из-за чего раствор хорошо ложится и прекрасно держится, отсутствие усадки и, как следствие, поверхность без трещин после высыхания нравятся строителям.

Но есть один жирный минус: сильно завышенная цена. При этом не за счет лучших качественно-эксплуатационных характеристик — они примерно такие же у всех ведущих производителей («Волма», «DeLuxe», «Unis», «Ceresit» и др.), а за счет раскрученного бренда.

Среди конкурентов можно выделить несколько действительно хороших по качеству продукта компаний.

«Волма». Российский производитель поставляет в торговую сеть следующую линейку смесей:

Продукт ориентирован для выравнивания стен, реставрационных и декоративных работ. Особенности:

Компания гарантирует высокие эксплуатационные характеристики штукатурки при толщине слоя до 5 см, но при условии армирования стекловолоконной или базальтовой сеткой.

«Старатели». Еще один отечественный производитель. Поставляет на рынок стройматериалов смеси для внутренних работ. Их можно использовать для отделки стен и потолка, заделки швов и стыков, реставрации лепнины.

Претензий по качеству продукции нет. Она пластична, хорошо ложится, легко глянцуется. Плюс к этому и максимально-допустимая толщина базового слоя большая — до 5 см. Минус лежит в области логистики — фасовка в мешки по 15 и 30 кг, что не всегда выгодно.

«Unis». Российская компания «Юнис» имеет несколько предприятий на территории страны. Выпускает продукцию со следующими техническими и эксплуатационными параметрами:

Отзывы по качеству сильно разнятся. На одних предприятиях контроль за соблюдением технологического процесса налажен. Как результат, нареканий нет. В тоже время там, где этот момент упущен, отмечаются недостатки:

Наносить можно ручным и машинным способом.

«Ceresit». Немецкая компания «Хенкель Баутехник» под торговой маркой «Ceresit» выпускает на Урале (г. Челябинск) не только гипсовую штукатурку, но и гипсово-полимерную для фасадных работ.

Штукатурная смесь ударопрочная, пластичная, с оптимальной консистенцией, что позволяет наносить разные узоры с помощью валиков — имитация некоторых видов декоративной штукатурки. Недостаток — цена. Слишком высокая. Но за качество и бренд нужно платить.

«DeLuxe». Штукатурные растворы по качеству и техническим характеристикам не уступают немецким производителям, но по цене ниже.

«Боларс». Продукция компании «Боларс» применяется для выравнивания стен и потолков. Имеет:

Размешивается легко. Укладывается слоем от 2 до 30 мм. Если раствор густеет раньше времени, нужно повторно размешать без добавления воды. Из недостатков потребители отмечают высокую цену — самая дорогая штукатурка среди отечественных производителей.

Для работы с гипсовыми сухими штукатурками нужно иметь:

Из инструментов и приспособлений нужны:

Правило h-образной формы.

Расчет расхода штукатурки

На расход гипсовой штукатурки на 1 м2 влияет несколько факторов:

Мастера-штукатуры для расчета количества сухой смеси используют несколько способов расчета. Более точные результаты можно получить после монтажа маяков. Для этого на поверхности стены по вертикали и горизонтали на равном расстоянии друг от друга отмечаются расчетные точки. Специалисты называют их ключевыми. Чем их больше, тем точнее определяется нужный объем смеси.

Затем в каждой точке измеряется расстояние от стены до условной плоскости, которую формируют маяки. Полученные числа складываются и делятся на количество промеров. В итоге получается средняя толщина слоя. Дальше все проще. Находится площадь оштукатуриваемой поверхности (от площади стены отнимаются оконные и дверные проемы), берется норма расхода и высчитывается количество сухой штукатурки в кг. Формула имеет вид:

V = S х T х N х k, где:

Завершается процедура определением количества мешков. Для этого полученный при расчете по формуле результат делится на вес мешка и округляется в большую сторону.