Газобетон в последние годы завоевал широкую популярность в частном домостроении. Материал подходит не только для наружных стен, но и для внутренних перегородок, которые сделать под силу даже своими руками. Рассмотрим особенности строительства перегородки из газоблоков.
Особенности газобетонных перегородок
Само понятие перегородок может пониматься по-разному. В большинстве случаев перегородка – это внутренние стены, которые предназначены для разделения на комнаты внутреннего пространства здания. Это следует из значения самого слова «перегородка». Перегородки от стен отличает то, что они не являются несущими, т.е. не удерживают перекрытия.
В некоторых случаях под перегородками понимают любые внутренние стены, в этом случае используют понятие «несущая перегородка». Возвести своими руками несущую перегородку из газоблоков не получится. Все несущие стены должны решаться на стадии проекта, поэтому дальше речь пойдет о ненесущих перегородках.
Перегородка должна отвечать ряду требования, на основе которых делается выбор в пользу определенного материала.
Теперь рассмотрим особенность ячеистого автоклавного бетона (газобетона) в качестве материала для перегородки.
Низкая теплопроводность обеспечивает низкую передачу тепловой энергии, значит больше тепла будет сохраняться в помещении.
Критерии выбора блоков
Выбор газобетонных блоков зависит от конкретных расчетов. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание.
В советские годы газобетонные блоки подразделялись на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Формально эти наименования зависели от плотности. К первой категории относились материалы до D400, ко второй – от D400 до D900, к третьей – изделия с плотностью выше D900. Из-за этого часто эту классификацию ошибочно приводят в статьях. Сейчас нет формального разделения, привязанного к плотности. Весь газобетон считает конструкционно-теплоизоляционным.
Категория
Газобетонные блоки подразделяются на категории в зависимости от геометрических параметров. Для первой категории (I) характерно минимальное отклонение от размеров (отклонение по высоте +-1 мм). Именно эту категорию следует использовать для перегородок, так как она подходит для кладки с тонким швом.
Прочность
Прочность определяет способность материала сопротивляться механическим воздействиям. Классы прочности газобетонных блоков обозначают силу, приложенную к единице площади, после которой изделие разрушается (Н/мм.кв). В случае с перегородкой – это вес от кладки, если перегородка несущая, то еще и вес перекрытий, но в готовом здании возвести такую перегородку из газобетона проблематично. Прочность обозначается буквой B (B1,5, B2, B2,5, B3,5, B5).
Плотность
Этот параметр связан с прочностью и теплопроводностью материала. Чем больше пор внутри блока, тем у него лучше теплоизоляционные свойства, но при этом ниже прочность и плотность. Плотность обозначается буквой D (D300, D400, D500, D600, D700).
Очередной миф, распространяемый в интернете, что увеличение плотности позволяет увеличить усилие на выдергивание крепежа. На самом деле основным параметром, который влияет на надежность удержание крепежных элементов перегородкой, является прочность на сжатие. Плотность не существенно влияет на удержание только распорных дюбелей.
При использовании плотных блоков толщина стены должна быть выше, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, но для перегородок внутри одного жилого пространства это не имеет решающего значения.
Соотношение плотности и прочности у газоблоков
Размеры
Блоки могут иметь плоскую тычковую плоскость, а могут иметь профилированный край (паз – гребень, паз-паз, паз-плоскость). Такая конфигурация не влияет на физики-технические характеристики материала, но упрощает работу с изделиями. Например, не требуется намазывать тычковую плоскость раствором и притирать блоки друг к другу.
При этом в перегородках в большинстве случаев используются блоки небольшой толщины. Пазогребневые газоблоки чаще используют в качестве стенового материала.
Толщина
Толщина стены влияет на звукоизоляцию, но толстые перегородки увеличивают нагрузку на перекрытия, также увеличение толщины сокращает полезную площадь помещения. В большинстве случаев для ненесущей перегородки рациональнее использовать «перегородочные» блоки, так называют изделия толщиной 100 – 150 мм.
Для перегородок немаловажным моментом является звукоизоляция. Особенно, если в доме проживает большая семья. Тут расчет опирается на параметр распространения воздушного шума (Rw). По нормативному документу СП 51.13330.2011 этот параметр должен составлять для перегородок между жилыми помещениями 52 дБ.
При этом норматив для перегородки между санузлом и комнатой должен составлять 47 дБ. Соответственно из этого параметра можно вывести толщину стен, которая удовлетворяет нормативам. Не стоит забывать, что звукоизоляция перегородки может достигаться и с помощью отделочных материалов – отделка листовыми изделиями на относе с дополнительным использование звукоизоляционного материала.
Воздушный шум — это разновидность звуковых колебаний, которые распространяются по воздуху (музыка, человеческая речь, звук телевизора). Не стоит путать звукоизоляцию от воздушного шума с изоляцией от ударного шума, который возникает от вибраций внутри конструкций и распространяется через примыкающие элементы. Это может быть звук шагов или удары от падающих предметов.
Расчет индекса звукоизоляция в зависимости от толщины блоков и марки
Из таблицы видно, что плотность напрямую влияет на звукоизоляционные свойства материала, поэтому если перегородка должна снижать уровень шума, то лучше её делать из более плотного материала. При этом надо помнить, что основной воздушный шум идет через проемы. Если при создании перегородки не преследуются цели улучшить звукоизоляцию, то плотность не является ключевым параметром.
Газобетон высокой плотности (D600 и выше) оправдан в сейсмически активных регионах. По нормативам в этих районах нельзя применять изделия с меньшей плотности.
При строительстве «для себя» нет необходимости обязательно выполнять все звукоизоляционные нормы. Тут надо исходить из своих потребностей и бюджета.
Газобетон можно класть на специальный клей для кладки, на цементно-песчаный раствор или полиуретановый клей-пену. Рассмотрим, в чем различия.
Работа с ЦСП связана с определенными сложностями по доставке и подъему мешков. Работа сопряжена с «мокрыми» процессами, которые связаны с большим количеством грязи. Набор прочности раствором занимает продолжительное время. К тому же людям без определенного опыта в каменной кладке будет сложно выдерживать одинаковый размер шва.
Работа с пенополиуретановым клеем фактически исключает «мокрые» процессы, поэтому отсутствуют грязные работы по замешиванию сухих смесей. При этом важным недостатком кладки на ППУ является требования к геометрии блоков: так как шов минимален, он не компенсирует неровности на изделиях, поэтому перед нанесением клея поверхность изделий должна быть обработана теркой.
Если перегородка устанавливается на фундамент, то обязательно должна быть учтена его несущая способность и ровность основания. Чтобы устранить кривизну опорного основания обычно используется раствор на основе цемента не менее М100.
Марка раствора обозначается буквой М и цифровым значением, которое отражает прочность материала на сжатие. Не стоит путать марочную прочность цемента и марочную прочность раствора. При изготовлении цементно-песчаной смеси (ЦПС) цемент смешивают с песком и водой, в результате этого марочная прочность конечного продукта оказывается ниже.
Чтобы не перегружать перекрытия и фундамент рекомендуется использовать наиболее легкие варианты перегородок. Несущая способность перегородок и фундамента является расчетной, поэтому следует рассматривать её в контексте всей конструкции здания. Если перегородка возводится в квартире многоквартирного дома, то перепланировку обязательно надо согласовать с жилищной инспекцией.
Строительство
Основание под перегородку не должно содержать покрытий, которые затрудняют адгезию. Если перегородку кладут на перекрытие, то на нем не должно быть наплывов, пыли, грязи, мусора, наледи.
Выравнивание
Также поверхность не должна иметь серьезных перепадов. Меры по выравниванию аналогичны рекомендациям для фундамента. Если перепад не превышает 2 мм, то первый шов раствора фактически может быть выравнивающим слоем.
Если в помещении уже залита стяжка, то первый шов будет минимальным.
Гидроизоляция
Газобетон является пористым материалом, поэтому гидроизоляция требуется по нормативам, чтобы предотвратить капиллярный подсос (впитыванием перегородкой влаги из основания). Если перекрытия выполнены из бетона, то распространение влаги будет незначительным. Для гидроизоляции можно использовать рулонный материал или цементную гидроизоляцию.
Наплавляемый рулонный материал используется для гидроизоляции кровель. Для его нанесения не нужна битумная мастика. Сторона, которая наплавляется на основание, разогревается горелкой, а затем раскатывается.
Первый ряд
Укладка первого ряда производится на подготовленное основание. Важной частью укладки первого ряда является контроль работ. Все габариты должны соответствовать проекту. По строительным нормам отклонение от горизонтали может составлять 15 мм на 10 м, но это слишком большая величина. Лучше установить для себя максимальные отклонения до 3 – 4 мм на 10 м. Ниже будет описан способ кладки на минеральный клей для автоклавного газобетона.
В процессе укладки блоков горизонтальные и вертикальные плоскости следует проверять пузырьковым уровнем. Общую горизонталь стены можно проверить гидравлическим или лазерным уровнем. Наличие лазерного уровня отличает ответственного мастера.
Клей нужно наносить на блоки как на горизонтальную плоскость, так и на вертикальную. Стыковать газобетон надо притирая камни друг к другу. При стыковке вертикальных плоскостей и горизонтальных швов последующих рядов излишки раствора снимают гребенкой.
Процесс напоминает укладку плитки, сначала на плоскости наносят раствор, а затем делают борозды гребенкой. Размер зуба зависит от геометрии блоков. Инструмент с крупным зубом можно использовать, если материал хуже первой категории (отклонения по высоте больше 1 мм). При использовании гребенки с крупным зубом шов получится толще 2 мм.
Чтобы первый ряд не отклонялся от горизонтали, по его уровню удобно будет натянуть причалку. Чтобы сформировать вертикальное примыкание перегородки к стене, можно прибить к плоскости рейку или профиль для гипсокартона. Этот элемент может служить точкой отсчета для кладки.
Когда газоблок помещен на раствор, его подстукивают киянкой с резиновым набалдашником, чтобы привести в одну плоскость с другими блоками. Плоскости проверяют пузырьковым уровням.
Перед укладкой изделий рекомендуется пройтись по плоскостям щеткой или веником, чтобы улучшить адгезию с клеем. Если на плоскостях блоков присутствуют неровности, которые препятствуют укладке в один уровень, их счищают с помощью терки.
При использовании пазогребневых блоков на вертикальный шов клей наносят только по краям или вообще не наносят, а только запенивают швы. Вертикальный шов существенно не повышает прочность кладки, а только обеспечивает герметизацию от ветра. При использовании блоков с ровными тычками клей обязательно наносится на вертикальную плоскость.
Последующие ряды
Чтобы дальнейшая работа не доставляла большого количества хлопот, первый ряд должен быть выполнен максимально качественно. Если на нем есть значительные перепады, то они будут передаваться на все последующие ряды.
Если на краях у двух блоков есть отклонение по геометрии, то на стыке может получаться «зуб» — небольшое возвышение. Класть вторым рядом блоки на «зуб» не рекомендуется, так как в этих местах будет концентрироваться механическое напряжение, что приведет к появлению вертикальных трещин. Перед укладкой второго ряда «зубы» надо удалить с помощью терки.
Каждый последующий ряд должен идти со смещением на половину блока. Это обеспечит порядную перевязку.
Часто клей, который выдавливается из шва не подрезают, а размазывают по кладке, считают, что таким образом повышается изоляция кладки. На самом деле это только портит внешний вид стены и затрудняет последующую отделку, если используются тонкослойные штукатурки. Если работы выполняются бригадой, то размазанный по кладке клей затрудняет приемку работ.
Последний ряд
Этот ряд наиболее проблемный, так как при подходе к верхнему перекрытию блоки придется резать. Подвести блоки вплотную к перекрытию сложно и к тому же из-за этого могут появиться трещины, так как перекрытие прогибается и будет давить на перегородку. Ненесущая перегородка не рассчитана на такую нагрузку. По этой причине между перекрытием и последним рядом кладки оставляют зазор 10 – 20 мм. Этот зазор легче всего заделать с помощью монтажной пены.
Пена изолирует шов, при этом будет компенсировать деформации перекрытия, нагрузка от которого будет сминать пену, но не сами газоблоки.
Примыкание перегородок к стенам должно быть сделано с помощью гибких связей. Жесткое закрепление перегородки на несущих стенах не допускается из-за разницы нагрузок. Усадочные деформации стены приведут к появлению трещин.
Гибкие связи могут изначально быть заведены в кладку несущих стен. Если этого сделано не было, то их устанавливают на анкеры. Сами элементы перевязки представляют собой гибкие пластины, которые заводятся в швы кладки перегородки.
Устройство проемов
В перегородках на перемычки в проемах не давит вес перекрытия, она испытывает нагрузку только от верхней кладки, поэтому не потребуется использовать бетонирование. Перемычку можно изготовить из двух блоков, которые совмещаются в середине проема.
В качестве опоры к вертикальным сторонам можно прибить деревянный каркас, который будет удерживать перемычку, пока сохнет клей. Для усиления можно дополнительно усилить перемычку арматурой. Для длинных проемов перемычку можно сделать с помощью швеллера.
По нормативам глубина опирания ненесущей перемычки должна составлять 100 мм, для несущей – 200 мм. Также дверной проем можно сделать из цельной газобетонной перемычки. Такие изделия специально выпускаются производителями газобетона. Обычно они используются для стен, так как их несущая способность избыточна для ненесущих перегородок, но их все равно можно использовать.
Отделка
Отделка зависит от режима эксплуатации самого помещения.
Каждый кладочный материал наделён определённым набором характеристик, которые необходимо учитывать при выборе толщины и структурировании ограждающей конструкции, включающем весь комплект утеплительных и отделочных материалов. В особом внимании нуждается кладка газобетонных блоков, так как они обладают высокой степенью влаго- и паропроницаемости. Чтобы получить действительно тёплое и долговечное жильё с комфортным микроклиматом, нужно учитывать и немало других нюансов, о которых будет рассказано в данной статье.
Прочностные и теплоизоляционные свойства готовой стены определяются не только характеристиками камня, из которого она возведена, но и качеством используемого связующего раствора. Вариантов всего три:
Теперь попробуем разобраться, на что удобнее, а главное – выгоднее монтировать газоблоки. Тут всё зависит от качества материала, который изначально приобретён для возведения стен. Многие ведь полагают, что стоимость кладки газобетона целиком зависит от цены блоков – и сильно ошибаются. Дешёвые блоки – это либо автоклавные изделия, которые по геометрическим параметрам имеют больше отклонений, чем допускает ГОСТ (2 категория), либо неавтоклавные, у которых дефектов вдвое-втрое больше.
строитель, начинающий автор
Примечание: Монтировать на клей можно только 1 сорт, имеющий минимум отклонений от заданных параметров. В противном случае, стоимость кладки газобетонных блоков за квадратный метр вырастет настолько, что разница превысит экономию, полученную за счёт покупки более дешёвого некондиционного материала.
В таблице можно видеть, как сортность блоков сказывается на их геометрии (отклонения даны в миллиметрах):
По большому счёту, третьей категории не должно быть в продаже совсем, так как в старом ГОСТе (21520) есть примечание, обозначившее крайней датой выпуска таких изделий ещё 1996 год. Тем не менее, среди продаваемых на рынках неавтоклавных блоков встречаются и такие изделия. Поэтому, во введённом позднее стандарте 31360 (для автоклавных блоков), такая сортность уже не допускается вообще (есть только 1 и 2 категории).
Разница между ними тоже существенная, что в первую очередь сказывается на толщине швов и трудоёмкости работ. Тут всё просто: чем толще швы, тем больше раствора на них уйдёт – а учитывая стоимость фабричного клея, расходы на монтаж второсортных блоков будут увеличиваться вдвое.
Первую категорию можно монтировать на что угодно, но в этом случае лучше отказаться от ЦПС, так как с её помощью невозможно сформировать тонкий шов. А чем больше общая площадь швов, тем интенсивнее кладка теряет тепло, так как у раствора коэффициент теплопроводности раза в 4 выше, чем у газобетона. Монтировать газоблоки на раствор можно, но нежелательно — потому что стены получаются более холодными.
Керамическую, каменную или фибробетонную плитку тоже монтируют на цементный клей, поэтому многие интересуются, можно ли его использовать для ведения газобетонной кладки.
Улучшить его пластичность и водоудерживающую способность можно путём добавления клея ПВА, порядка 5% от общей массы смеси. Дорогой клей для плитки содержит редиспергируемый полимер (порошок латекса). Никаких добавок вводить в дорогой клей не понадобится, однако по причине более высокой цены никой выгоды не предвидится.
Самые популярные проекты серии FH:
Даже если монтировать блоки на клею, обычная цементно-песчаная смесь тоже понадобится в работе. Как минимум, ею придётся выравнивать основание цоколя, по которому ведётся кладка первого ряда. Вариантов изготовления ЦПС два: купить сухую смесь типа Пескобетон М 150, стоит она порядка 150 руб за мешок 40 кг. Максимальный размер наполнителя 1,25 мм, так что при необходимости может использоваться и как основная кладочная смесь.
В противном случае, придётся отдельно покупать цемент, песок, дозировать их в зависимости от марки вяжущего и затворять водой. Точные пропорции будут зависеть от марки цемента. Чтобы изготовить раствор М100 на цементе М500, на одну его часть нужно добавить 5,3 частей просеянного, и желательно мелкого песка. Сначала смешиваются сухие ингредиенты, а потом добавляется вода. Водоцементное соотношение – 5,8.
Главным достоинством специализированных клеёв, если сравнивать их с обычным раствором, является возможность делать швы толщиной от 1 мм, которые при этом не становятся мостиками холода. Про цементные клеи мы достаточно подробно рассказали, и даже затронули вопрос использования плиточных смесей. Теперь скажем пару слов о полиуретановом клее, который – при условии покупки автоклавных блоков 1 категории, можно считать самым удобным в работе и выгодным по стоимости вариантом.
Разбираемся в достоинствах пеноклея:
Так что, цена в 440 руб пусть вас не пугает, потому что хороший полиуретановый клей заменит 1,5-2 мешка цементного. Из тубы он выдавливается посредством монтажного пистолета. Кладка при его этом выглядит более эстетично, так как светлая пена не контрастирует с газобетоном.
Применение ЦПС ухудшает теплоизоляционные качества стен, так как из-за разных коэффициентов теплопроводности нарушается однородность кладки. Лучше монтировать блоки на клею, но для него требуется правильная геометрия самих блоков и идеально ровная поверхность основания.
Разобраться с вопросом, как производится кладка газобетонных блоков своими руками, поможет наша пошаговая инструкция.
Любая кладка, а не только газоблочная, для повышения устойчивости к изгибающим нагрузкам требует порядной перевязки. Это такая схема укладки, при которой блоки верхнего ряда сдвигаются по отношению к нижним. Всего в случае с крупноформатными камнями применяется 4 способа структурирования кладки.
Подбор всех материалов и инструментов
Для работы с газобетоном не требуется большое количество специальных инструментов. Их набор варьируется, в зависимости от того, каким кладочным раствором вы собираетесь работать, и какой выбран материал для армирования.
Если для строительства куплены блоки с ровными гранями (без захватных карманов), имеет смысл приобрести устройство для переноски блоков. Пользоваться им гораздо удобнее, чем носить газобетон в обнимку.
После того как было произведено общее выравнивание основания и произведена гидроизоляция, можно приступать к укладке маячных блоков. На стенах длиной менее 6 м маяками являются угловые камни, в более длинных пролётах укладываются ещё и промежуточные (чаще на пересечении стен).
Первый блок кладётся в том углу здания, который имеет самую высокую отметку. С помощью гидравлического уровня она переносится на остальные углы, небольшая разница компенсируется толщиной растворного слоя. При контроле пузырьковым уровнем и производя корректировку киянкой, нужно добиться идеально ровного положения угловых блоков. Это будет залогом ровности всего ряда.
На углах сразу укладывается по два перпендикулярных блока. Постель для них выстилается цементно-песчаным раствором, а вертикальные плоскости промазываются клеем, чтобы швы получились максимально тонкими. Между маячными блоками натягивается шнур, с помощью которого легко контролировать положение всех промежуточных блоков.
Первый ряд самый ответственный, поэтому выкладывается он медленно, с проверкой уровня и корректировкой каждого элемента кладки. Если допустить в этом ряду перепады, то к верху стены они будут только усугубляться. Неровности не только повлекут за собой увеличение расхода клея, но и будут провоцировать возникновение в кладке напряжений, способствующих трещинообразованию.
Примечание: Если в доме имеются внутренние стены, их возводят одновременно с кладкой внешних стен. Сначала ведётся первый ряд по наружному периметру, а потом первый ряд внутренней стены. Здесь на примыканиях тоже должны быть целые блоки, а добор лучше вставить где-нибудь в середине или около проёма.
Примыкание торца внутренней ненесущей стены к наружной несущей может выполняться встык, с закладкой гибких связей. Но если несущей является и внутренняя стена, то в местах примыкания может предусматриваться паз по ширине перпендикулярного блока. Чтобы не вырезать его на готовой стене, блокам в том месте, где должен проходить паз, придают Г-образную форму сразу при кладке.
Вопрос по поводу смачивания блоков возникает из-за пористости материала, который способен, что называется, «пить» влагу из раствора. Потеря влаги нарушает гидратацию цемента и ослабляет прочность получаемого камня, поэтому, к примеру, кирпич обычно замачивают перед укладкой в воде. Нужно ли то же самое делать с газоблоком?
Замачивать целиком, конечно, не нужно ни при каких условиях, так как пористый бетон напитает влаги больше чем надо. Смачивать поверхностно можно, но только в зависимости от температуры окружающей среды. Если работы ведутся в жаркую погоду, лишним это не будет, и блоки довольно быстро высохнут.
Однако заметьте, что речь идёт именно о цементно-песчаном растворе, а не о клее! В клеевых смесях присутствуют водоудерживающие добавки, поэтому влага из них в газобетон не впитывается. Если на улице прохладнее + 25 — а тем более, когда работы ведутся в холодное время года, смачивать не надо даже блоки первого ряда.
Перед тем как приступить к выкладке второго ряда, первый нужно обязательно проармировать. Многие строители довольно скептично относятся к такой арматуре, как перфолента или стеклосетка, и считают более надёжными стальные стержни. Производители газобетона в своих инструкциях тоже не особо упоминают другие виды армирования. Поэтому говорить будем именно об этом варианте.
Для усиления газобетонной кладки используется арматура А400-А500. Площадь сечения рассчитывается, как 0,02% от площади кладки. Шаг армирования – не более 100 см по высоте рядов. Общее количество стержней, необходимых для конкретной стены (R), высчитывается по формуле R=2LH/4h.
В правой части формулы перемножают:
К этому количеству нужно будет добавить арматуру, необходимую для армирования проёмов – число проёмов умножаем на число штроб плюс размеры нахлёстов. Проёмы усиливаются под подоконником и под опирание перемычки, с заходом внутрь кладки на 50- 90 см с каждой стороны.
Диаметр арматуры обычно получается 8 или 10 мм, в зависимости от толщины стены она укладывается в один или два ряда. В первом случае штраба делается по центру, во втором (когда толщина стенки превышает 200 мм) нужно нарезать две параллельные штрабы, отступающие от краёв кладки на 6 см с каждой стороны.
Чтобы каждый раз не отмерять эти расстояния, строители изготавливают из доски шаблон, ширина которого соответствует расстоянию между пазами. Уложив его точно по центру кладки, и прикрутив саморезами, по бокам от шаблона выбирают штрабы. Их глубина должна быть такой, чтобы стержень полностью погрузился и не мешал укладке блоков следующего ряда.
Нарезанную шрабу необходимо тщательно очистить от пыли, каменщики для этого чаще пользуются щёткой. Затем наливают жидкий клей в пазы и начинают утапливать в них подготовленные стержни. При таком армировании используют в основном клей на цементной основе. При монтаже газоблоков на полиуретановый клей гораздо удобнее выполнять армирование стеклосеткой.
Конструкционное армирование в обязательном порядке выполняется только в тех местах, где есть проёмы, ослабляющие кладку — а так же там, где опирающиеся на газобетон конструкции создают точечные нагрузки: перемычки, балки, стропила. По всему периметру через 100 см по высоте рекомендуется армировать стены толщиной менее 300 мм. Более толстые стены в усилении нуждаются только при длине пролётов более 6 м.
Важно: В сейсмоопасных районах или при строительстве на склоне, рекомендуется производить ещё и вертикальное армирование рядом с проёмами и в угловых зонах. Для этого используют вентиляционные O-блоки, которые при укладке друг на друга образуют канал. В него закладывают арматурные стержни, заводя их снизу в фундамент, а сверху в армопояс, и заливают обычным бетоном. В итоге получается жёсткая пространственная конструкция, которая усиливает несущую способность кладки и её устойчивость к боковым нагрузкам.
В углах здания и в местах соединения наружных стен с внутренними, штрабирование выполняется по радиусу. Арматура здесь должна быть цельная. Наращивать её можно в середине стены, с нахлёстом, равным 40 диаметрам арматуры.
После того, как произведено армирование первого ряда, через 3-4 часа можно приступать к выполнению следующего уровня кладки. Предварительно по поверхности нужно пройтись с тёркой и устранить небольшие наплывы клея, неровности и шероховатости. Пыль и мусор сметаются щёткой.
Во втором ряду укладка так же начинается от угла, но блок ставится так, чтобы тычок ложился на ложок – это обеспечит необходимую перевязку. С помощью зубчатого ковша или шпателя наносится клей по всей приклеиваемой площади – сухих участков быть не должно.
Блок устанавливается на угол. Выдавленный клей не затирается в шов, а аккуратно снимается шпателем и отправляется обратно в ведро. Оптимальная толщина клеевого слоя в газобетонной кладке – не более 2-3 мм. После того, как угловой блок будет выставлен на противоположном углу, между ними снова натягивается причальный шнур, вдоль которого будут монтироваться остальные.
Самое сложное, особенно для неопытного каменщика — это соблюсти максимально равномерное нанесение клеевой смеси, толщина слоя которой составляет всего пару миллиметров. Креатив строителям не чужд, поэтому и было придумано приспособление, позволяющее упростить и ускорить процесс нанесения клея.
Сделать его можно из куска фанеры или доски толщиной 25 мм, шириной 150 мм. Из трёх отрезков на саморезах собирается рамка по ширине кладки, с четвёртой стороны под небольшим углом крепится гребёнчатая кельма. Получается короб без дна, внутрь которого накладывается клей. При протягивании шаблона вдоль ряда, на поверхности остаются ровные «грядки» клея.
При ведении блочной кладки скорость возведения стен зависит от опыта каменщика, от качества организации работ. В среднем, за восьмичасовой рабочий день один рабочий может положить 55-60 блоков. Но это, если работает профессиональный каменщик, с опытом. Новичок вряд ли осилит такую норму, хотя многое будет зависеть от разновидности используемого инструмента и приспособлений.
Есть же разница: резать блоки вручную или хорошей электропилой; работать шпателем или пользоваться кареткой. Времени требует и выставление углов, и раскрой доборов, и выравнивание кладки. Да и человек ведь не работает, как робот: перерыв перерыву тоже рознь – одному достаточно 5 минут выпить водички, а другой курит полчаса.
Немало времени в работе занимает выравнивание газобетона, и чем больше имеется у блоков отклонений и хуже подготовлено основание под первым рядом, тем более трудоёмким будет этот процесс.
Во-первых, сам блок перед укладкой нужно очистить от грязи и пыли (зимой от наледи). Изделия с отбитыми углами и гранями лучше отложить и в дальнейшем использовать для нарезки доборов, либо пустить в кладку внутренних стен.
Во-вторых, нельзя допускать перепадов между уровнями горизонтальных поверхностей двух соседних блоков, так как это создаёт в кладке ненужные напряжения. Выравнивать клеем невозможно, да и дорого, поэтому приходится орудовать рубанком по газобетону.
Инструмент представляет собой доску с пропилами, в которые вклеены полотна с металлическими зубцами. Сверху рукоятка, чтобы удобно было держать. Перемещая рубанок поступательными движениями, вы попросту счёсываете выступ. Мелкие огрехи поверхности можно зашлифовать тёркой.
Наибольшего времени в работе требуют сложные архитектурные элементы дома. Один из самых популярных – это эркер, без которого сегодня практически не обходятся современные проекты домов. Это часть помещения, выходящая за плоскость фасада, и ограниченная стенами сложной конфигурации, отличной от прямоугольника. Эркер может быть треугольным, трапецеидальным, многогранным или сферическим, что вынуждает каменщиков придавать блокам соответствующую форму.
Некоторые производители предлагают газоблоки полукруглой формы в заводском исполнении. Например, под брендом YTONG (Итонг) продаются два вида дугообразных блоков с радиусом 900 и 500 мм. Однако цена такого блока 303 руб за штуку, что в 3-4 раза дороже обычного блока, поэтому многие строители выкладывают сферические стенки из доборов, которым, как это делается в кирпичной кладке, придаётся клиновидная форма. Многогранные стенки выкладываются из прямоугольных блоков, в которых вырезается выемка, позволяющая сформировать угол в нужном градусе.
Иногда, если что-то не получается (например, провис причальный шнур, и ряд отклонился от горизонтали), либо в последний момент было решено произвести какие-то изменения, требуется разобрать уже уложенные блоки.
Для этого приходится орудовать ножовкой, которой делается пропил по вертикальному шву сверху вниз. Затем на боковую грань блока накручивается толстая дощечка, по которой следует стучать молотком, сбивая блок с места. Затем его нужно будет зачистить тёркой от наплывов клея или раствора – и можно снова монтировать.
Если стена уже возведена, а изменения касаются ширины или местонахождения проёма, в кладке просто выпиливается фрагмент, после чего проём усиливается металлической обоймой или более длинной перемычкой.
При строительстве домов из ячеистых бетонов нередко допускаются ошибки как на стадии проектирования и возведения коробки, так и на стадии производства отделочных работ.
Ниже предлагаем их перечень и меры, которые помогут избежать проблем:
Людей, не готовых к трудовым подвигам и предпочитающих, чтобы работу выполняли профессионалы, интересует, сколько стоит кладка газобетонных блоков за квадратный метр в 2020 году.
Заглянем на сайты, предлагающие соответствующие услуги, и выясним это:
Проще всего сразу найти такую компанию, которая выполнит работы под отделку или под ключ. В этом случае, вы можете получить ещё и бесплатный проект. В среднем, небольшой дом в базовой комплектации с общей площадью 100 м², обойдётся 2470 тыс. руб. За эти деньги вы получите заведённую под крышу коробку с кирпичной облицовкой. За дом с чистовой отделкой помещений, коммуникациями и установленной сантехникой, придётся заплатить уже на миллион больше.