Как обшить потолок гипсокартоном и установка вагами на потолке

Большинство профессиональных мастеров и домашних умельцев выбирают ГКЛ при необходимости идеально выровнять потолочную поверхность. Это обусловлено тем, что подвесной потолок из гипсокартона характеризуется быстрым монтажом, сравнительно простой технологией устройства, минимальным количеством «мокрых» процессов и невысокой стоимостью, тем более, если все работы будут выполняться самостоятельно.

Выбор материалов и инструментов

Конструктивно навесной потолок из гипсократона состоит из таких элементов:

Набор необходимых инструментов для монтажа подвесной потолочной конструкции:

Профиль

Для монтажа металлического каркаса будут нужны профили направляющие (ПН 28/27) и потолочные (ПП 60/27), а также соединители одноуровневые («крабы») и прямые подвесы. Детальная конструкция обрешетки показана на рис. 1.

Рисунок 1. Конструктивная схема каркаса навесного потолка из ГКЛ

Направляющие профили монтируются по периметру комнаты на стенах и выступают основой для монтажа ПП 60/27. Их стандартная длина составляет 3 м, сечение 28х27 мм, а толщина стенок 0,5-0,6 мм.

Фото 2. Направляющий профиль ПН 28/27

Потолочные профили – основной конструктивный элемент, к нему крепятся гипсокартонные листы при обшивке. Тоже выпускается стандартной длины 3-4 м, сечением 60х27 мм и толщиной стенок 0,5-0,6 мм с дополнительным профилированием для обеспечения более высокой жесткости.

Фото 3. Потолочный профиль ПП 60/27

Прямые П-образные подвесы служат для крепления потолочного профиля к основному потолку.

Фото 4. Прямой П-образный подвес

Соединитель одноуровневый или «краб» – предназначен для соединения продольных и поперечных потолочных профилей в одной плоскости.

Фото 6. Одноуровневый соединитель или «краб»

Гипсокартон

Гипсокартонные листы выбираются в зависимости от температурно-влажностного режима в помещении:

Фото 7. Основные виды гипсокартона

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона?

Установка подвесного потолка из гипсокартона выполняется в несколько этапов:

Составление проекта и расчет материалов

Чтобы сделать качественный и красивый подвесной потолок из гипсокартона своими руками, нужно продумать его конструкцию и набросать на бумаге эскиз. Прочерчивать лучше в масштабе, что значительно облегчит последующие разметочные работы и расчет количества материалов.

Фото 8. Навесной многоуровневый потолок из ГКЛ

Гипсокартонный потолок может иметь одно-, двух-, многоуровневую, фигурную, абстрактную или любую другую конструкцию. Здесь все зависит от ваших личных предпочтений, фантазии и навыков исполнителя.

Расчет количества материалов производится следующим образом:

Разметка потолка и крепеж направляющих

Изначально выполняется разметка и крепеж направляющих. Для этого нужно выполнить обмеры всех углов в помещении и определить самый низкий из них. Именно от него нужно отталкиваться при разметочных работах.

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

При разметочных работах учитывайте, что потолочные профили монтируются с шагом 600 мм, а расстояние между подвесами на потолке тоже составляет 600 мм.

Монтаж каркаса

Монтаж навесных потолков из гипсокартона начинается с устройства каркаса. Первым крепится направляющий профиль на стенах согласно выполненной разметке по периметру помещения. Затем к потолку крепятся прямые подвесы в соответствии проставленными метками на поверхности.

Установка потолочных профилей ПП 60/27 выполняется в несколько этапов:

В результате должна получиться жесткий каркас с решетчатой структурой (фото 13)

Фото 13. Готовый к обшивке гипсокартонными листами каркас

Термоизоляция подвесного потолка из ГКЛ

Теплоизоляция потолка не является обязательным этапом устройства навесного гипсокартонного потолка. Так, в частных домах, как правило, утепляется крыша или перекрытие со стороны чердака. В квартирах потолок тоже теплоизолируют редко, однако такой вариант нельзя исключить.

Обычно для внутреннего утепления используется минеральная вата, которая характеризуется не только низкой теплопроводностью, но и более высокой паропроницаемостью по сравнению, например, с пенопластом. Это позволяет сохранить оптимальный микроклимат в помещении.

Фото 14. Утепление потолка минеральной ватой в матах

Минвата выпускается в плитах и матах, которые при утеплении потолка размещаются над каркасом и крепятся специальными дюбелями-зонтиками к основанию.

Также минеральную вату часто используют в качестве шумоизоляционного слоя в потолках.

Обшивка каркаса ГКЛ

Монтаж гипсокартона начинают с углов и выполняют вразбежку со смещением минимум на одну ячейку. При фиксации между отдельными листами нужно оставлять зазор в пределах 1-2 мм, вплотную крепить не рекомендуется – в этом случае гипсовая смесь не проникнет на нужную глубину, что чревато образованием трещин.

Крепить ГКЛ необходимо вдвоем с помощником, но при наличии специального подъемного механизма возможен и самостоятельный монтаж. Все стыки должны быть расположены строго на профилях. При креплении шаг между саморезами должен быть в пределах 100-150 мм.

Фото 15. Самостоятельное крепление гипсокартонных листов в потолочном положении с использованием специального подъемника

Резка ГКЛ производится строительным ножом. Для этого на поверхности материала прочерчивается ровная линия, к ней прикладывается правило или специальная металлическая линейка и монтажным ножом делается надрез. Затем лист перекладывается на край стола и резким движением отламывается вырезаемая заготовка. Далее с обратной стороны подрезается картон и деталь нужных размеров готова.

На этом этапе монтаж подвесного потолка из гипсокартона закончен, осталось выполнить только заделку швов, шпатлевание и декоративную отделку.

Наиболее полно технология монтажа одноуровневого потолка из ГКЛ раскрыта в следующих трех видеороликах:

Заделка швов

По завершении обшивки все стыки и места крепления саморезами требуется заделать. Для этого лучше всего подходят специализированные гипсовые смеси (к примеру, «Волма-шов»). При этом учитывайте, что при примыкании соседних листов утоненными кромками никаких дополнительных операций не требуется. Но если, они стыкуются отрезанными торцами, то требуется выполнить разделку кромок под углом примерно 45° для лучшего проникновения гипсовой смеси вглубь.

Рисунок 16. Техника заделки швов

Перед началом работ все разделанные кромки рекомендуется обработать грунтовкой. После ее высыхания с помощью шпателя нужно замазать все швы между гипсокартонными листами и дополнительно армировать их. Для этого применяется серпянка, которая утапливается в еще не застывшую гипсовую смесь вдоль всех стыков.

Финишная отделка

Технология финишной отделки зависит от выбранного декоративного материала. Единственное, что важно учитывать – при выборе обоев или краски необходимо предварительно выполнить шпатлевание поверхности гипсокартонного потолка и с последующей шлифовкой для устранения мелких неровностей.

Монтаж света

Основная электропроводка прокладывает до момента обшивки каркаса гипсокартоном, в источники света устанавливаются уже после отделочных работ. Но есть один момент – отверстия под них нужно сделать сразу после монтажа гипсокартонных листов. Это выполняется с помощью дрели и коронок подходящего диаметра.

Подключение источников света к электричеству может производиться разными способами, но современные мастера чаще используют клеммники с прижимными винтами или клеммы с пружинным зажимом.

Фото 17. Клеммники с пружинным зажимом

Точечные светильники

Конструкция этих осветительных приборов предполагает наличие специальных зажимных «усиков». Эти планки нужно прижать, завести в отверстие на гипсокартонном потолке и отпустить. Они расправятся и под действием пружин прижмут точечный светильник к гипсокартону.

Рисунок 18. Процесс монтажа точечных светильников в гипсокартонный лист

Установка люстры

С монтажом люстры на гипсокартонный потолок дело обстоит несколько сложнее. Легкие осветительные приборы (весом до 3 кг) можно крепить непосредственно к гипсокартону – обычно крепление выполняется на деревянную монтажную планку для равномерного распределения веса.

Тяжелые люстры (весом от 4 кг) рекомендуется крепить на анкер, который монтируется в основном потолке. Для этого в гипсокартонной обшивке делается отверстие большего диаметра, чем крепежный элемент, а в перекрытии – аналогичного размера. В него вставляется анкер с удлиненной шпилькой для качественного закручивания. Люстра подключается к электричеству и навешивается на смонтированный анкер, место соединения скрывается под декоративной накладкой.

Фото 19. Навешивание люстры

В этом подпункте нашей статьи мы подобрали для вас интересную подборку фото с красивыми подвесными потолками из гипсокартона.

Фото 21-30. Оригинальные потолки из ГКЛ

Эта статья из рубрики: Гипсокартонные системы

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5–1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35–40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ. Порядок действий тут такой:

Обратите внимание на два важных момента:

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4–5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Если детали второго уровня сопрягаются друг с другом встык, то монтаж профиля ведётся «через гипс» — про технологии создания внутренних углов из ГКЛ смотрите в статье «Стены из гипсокартона».

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3–4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50–100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50–70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Оптимальным способом идеально точно выровнять потолочную поверхность и создать дизайнерский интерьер является отделка потолка гипсокартоном. В этой статье мы подробно рассмотрим технологию обшивки каркасным и бескаркасными методами, а также популярные варианты декорирования.

Материалы и инструменты

Для работ вам будут нужны следующие материалы:

Рисунок 1. Основные виды конструктивных элементов обрешетки и фото фигурного каркаса

Как обшить потолок гипсокартоном?

Отделка потолка гипсокартоном своими руками может выполняться на металлический каркас либо путем приклеивания непосредственно к перекрытию. Вне зависимости от выбранного способа, изначально нужно качественно подготовить поверхность – очистить от загрязнений, обеспылить, обработать грунтовкой глубокого проникновения, отремонтировать осыпающиеся участки и устранить крупные дефекты.

Бескаркасное крепление

Обшивка потолка гипсокартоном своими руками бескаркасным способом предполагает необходимость применения специального клея для монтажа гипсовых изделий. Некоторые мастера используют монтажную пену и жидкие гвозди для крепления листов ГКЛ, но эти методы являются менее надежными и более трудоемкими по сравнению с приклеиванием на клеящую гипсовую смесь.

Состав готовится в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Затем клей наносится на гипсокартон:

Фото 2. Распределение клея по гипсокартонному листу

После нанесения клея лист ГКЛ поднимается и прижимается к потолку, дополнительно положение материала рекомендуется зафиксировать специальным держателем (фото 3)

Фото 3. ГКЛ, приклеенный к потолку и зафиксированный держателем

При работе учитывайте, что стыки между гипсокартонными листами должны располагаться в шахматном порядке.

Монтаж с каркасом

Чтобы качественно обшить потолок гипсокартоном своими руками с применением каркасной технологии, первым делом необходимо выполнить разметку. Это выполняется в такой последовательности:

Рисунок 4. Схема расположения основных направляющих профилей и подвесов на потолке

Сборка металлического каркаса производится в такой последовательности:

Фото 5. Фиксация профиля к стене

Фото 6. Установка подвесов

Фото 7. Крепление ПП с выравниванием по нити

Фото 8. Соединение перемычки с основным профилем без применения специальной крестовины

При создании многоуровневых конструкций со сложными формами на бортиках профиля делаем надрезы с шагом, который зависит от радиуса необходимого изгиба. Затем гнем изделие до получения нужной формы. В результате должна получиться подобная, как показано на фото 9, конструкция.

Фото 9. Готовый каркас под многоуровневый потолок из гипсокартона

Обшивку начинаем с раскроя гипсокартонных листов на элементы необходимых размеров и формы. Резку прямоугольных деталей выполняем монтажным ножом, фигурных – ножовкой или электролобзиком.

Фото 10. Раскрой прямолинейных деталей из ГКЛ

Гипсокартонные заготовки крепим к каркасу с помощью саморезов, немного утапливая их головки в лист, чтобы они не мешали последующей декоративной отделке.

Фото 11. Фиксация ГКЛ саморезами

Варианты отделки потолка из гипсокартона

Декоративная отделка выполняется после шпатлевания мест крепления и стыков. Для этого нескругленные кромки листов подрезаются под 45°, по ним проклеивается армирующая сетка и наносится шпаклевка.

Фото 12. Подрезка кромок для шпатлевания

В качестве финишного покрытия могут применяться разнообразные материалы – от обычных ЛКМ до обоев и штукатурки. Самые популярные варианты отделки потолка гипсокартоном мы рассмотрим ниже.

Покраска

Окрашивание выполняется в 2 слоя, первый из которых наносится по направлению вдоль стены с окном, а второй — по направлению света из окна.

Фото 13. Направление нанесения 1-го и 2-го слоев ЛКМ

Краску надо наносить тонкими равномерными слоями, лучше всего для этих целей подойдет валик.

Фото 14-16. Гипсокартонные потолки с отделкой ЛКМ

Отделка обоями

Поклейка обоев на гипсокартонные потолки технически не отличается от отделки оштукатуренных оснований, поэтому подробно останавливаться на технологии не имеет смысла. Гипсокартон шпатлюется, грунтуется, затем производится приклеивание обоев.

Фото 17-20. Гипсокартонные потолочные конструкции с отделкой обоями

Отделка декоративной штукатуркой

Перед оштукатуриванием потолок из гипсокартона качественно шпатлюется, шлифуется и грунтуется. Только после этого можно приступать к нанесению декоративной штукатурки. Технология тоже аналогична с техникой оштукатуривания других типов оснований.

Фото 21-25. Потолок из гипсокартона с отделкой декоративной штукатуркой

Фото дизайна потолков из гипсокартона

В этом подпункте нашей статьи мы покажем вам красивые фото интерьеров с разными вариантами отделки потолка гипсокартоном.

Фото 26-40. Оригинальные потолочные конструкции из гипсокартона в интерьере

Как видите, внешний вид, форма и другие качества потолков из ГКЛ полностью зависит от фантазии и опыта исполнителя.

Большинство домашних мастеров для выравнивания потолков выбирают гипсокартон. Чем обусловлен такой выбор? Основными преимуществами применения данного материала являются скорость и относительно простая технология монтажа, минимальное количество «мокрых» процессов, возможность сокрытия внутридомовых коммуникаций, создания многоуровневых конструкций и дизайнерских узоров. Именно за эти качества и обуславливают выбор в пользу ГКЛ. В данной статье мы с вами подробно рассмотрим разные способы и технику крепления гипсокартонных листов.

Расчет количества материалов

Закупка стройматериалов – не менее ответственный процесс, чем сам монтаж. Но если правильно все измерить, то проблем быть не должно.

Таблица 1. Необходимые материалы и расчет их количества

Название

Внешний вид

Применение

Гипсокартон

Для отделки потолков применяются листы толщиной 9,5 мм. Выпускается стандартный, влагостойкий и огнестойкий ГКЛ.

Количество материала рассчитывается исходя из общей площади потолочной поверхности. Чтобы избежать нехватки материала, к получившемуся числу следует добавить 10-15 % на запас.

Профиль ПП 60/27

Является основным конструктивным элементом обрешетки, несет на себе большую часть нагрузок от навесной системы.

Количество рассчитывается с учетом того, что потолочные профили устанавливаются равномерно по всей площади потолочной поверхности с шагом 600 мм. Также не стоит забывать о поперечинах, которые монтируются перпендикулярно продольным элементам с шагом 500-600 мм.

Профиль направляющий ПН 28/27

Монтируется по периметру комнаты на стенах, при обустройстве многоуровневых конструкций – и на потолке. Именно поэтому при создании сложных подвесных систем рекомендуется прочерчивать эскиз. Это упростит процесс расчета и позволит избежать недостатка материала в процессе монтажных работ.

Соединитель одноуровневый (или «краб»)

Предназначен для сращивания между собой продольных и поперечных потолочных профилей.

Расчет производится в зависимости от количества точек крепления по формуле – общая длина продольных профилей (в метрах)/0,6 м.

Подвес прямой П-образный

Служит для крепления ПП 60/27 к основному потолку.

Количество рассчитывается с учетом того, что они будут крепиться по всей потолочной поверхности над продольными и поперечными профилями с шагом примерно 600 мм.

Крепить гипсокартон к потолку можно и без использования профилей – с помощью специальной смеси на основе гипса. Регламентированный производителями расход гипсового клея для ГКЛ составляет в пределах 4-6 кг/м2, однако это актуально для толщины слоя 10 мм. Если неровности на потолочной поверхности больше, то пропорционально увеличивается и расход смеси. Также при больших отклонениях (более 20 мм) необходимо дополнительно устанавливать маяки из вырезанных из гипсокартонных листов полос.

Выбор инструментов для монтажа гипсокартона к потолку

Чтобы правильно установить гипсокартон на потолок, не нужно какое-либо специализированное оборудование. Для этих целей применяется стандартный инструмент, который есть в наличии практически у каждого домашнего мастера.

Инструмент

Внешний вид

Назначение

Перфоратор, можно заменить дрелью с ударной функцией

Для крепления профилей к стенам и потолку.

Болгарка, можно обойтись ручной ножовкой или ножницами по металлу

Для нарезки металлопрофиля на заготовки нужной длины

Шуруповерт

Для крепления гипсокартона к каркасу и профилей между собой

Строительный нож

Для прямолинейной резки гипсокартонных листов

Электролобзик или ручная ножовка

Для фигурного раскроя ГКЛ

Крепить гипсокартон к потолку нужно с применением уровня для контроля прямолинейности расположения листов. А при монтаже каркаса удобнее использовать лазерный нивелир. Также в процессе работ вам понадобятся угольник, рулетка, отбивочный шнур.

Виды крепления гипсокартона к потолку

Монтаж гипсокартона на потолок может осуществляться 2-мя способами:

Бескаркасный крепеж к потолку для гипсокартона

Укладка гипсокартона на потолок без предварительного устройства каркаса производится на специальный гипсовый клей. Иногда вместо клеящей смеси применяются жидкие гвозди и монтажная пена. Подобные методы крепления можно использовать для монтажа на стены, а в случае с потолочными конструкциями фиксация недостаточно надежная.

Монтируется гипсокартон на потолок без каркаса в такой последовательности:

Фото 1. Нанесение клеящей смеси на поверхность гипсокартонного листа

Фото 2. Подъем и приклеивание ГКЛ к поверхности потолка

Фото 3. Листы, зафиксированные приспособлением для поднятия ГКЛ

Сооружая потолок из гипсокартона без профилей, листы лучше всего располагать в шахматном порядке – т.е. стыки не должны находиться на одной линии. Также трудности могут возникнуть с идеально ровным расположением материала в горизонтальной плоскости, так как при креплении на клей гораздо сложнее контролировать уровень.

Как правильно крепить гипсокартон на потолок с каркасом?

Закрепить гипсокартон на потолке по предварительно устроенному каркасу несколько проще, поскольку не требуется сооружать распорки и возиться с выравниванием листов по уровню (достаточно правильно и ровно смонтировать обрешетку из профилей).

Устройство подвесного потолка из ГКЛ выполняется в несколько этапов:

Разметочные работы

Разметку под каркас удобнее выполнять с применением лазерного уровня. Изначально нужно наметить линии расположения направляющих профилей на стенах по периметру помещения:

На следующем этапе нужно наметить расположение потолочных профилей:

Рисунок 4. Конструктивная схема металлического каркаса

Сборка начинается с обмеров стен и подготовки профилей. Далее ко всем стенам крепятся направляющие ПН 28/27, а к потолку – подвесы в соответствии с разметкой. В направляющие заводятся ПП 60/27 (для их выравнивания в одной плоскости рекомендуется натянуть нить между противоположными стенами) и фиксируются к подвесам.

Фото 5. Крепление ПП с выравниванием по нити

Затем нарезаются и монтируются перемычки, которые соединяются «крабами» с продольными профилями. По завершению сборки можно монтировать гипсокартон на потолок.

Обшивка обрешетки гипсокартонными листами

Установка гипсокартона на потолок начинается с резки листов на заготовки нужных размеров. Крепление гипсокартонных деталей к каркасу осуществляется саморезами, головки которых нужно немного утапливать, чтобы они не мешали при последующем шпатлевании и декоративной отделке.

Как установить криволинейный потолок?

Разнообразные фигурные узоры и рисунки, как правило, формируются на втором уровне гипсокартонного потолка. Для этого на уже сделанном первом уровне выполняется разметка будущей фигуры. По намеченным линиями монтируется направляющая ПН 28/27 – для получения кривой необходимо выполнить надрезы на профиле и согнуть его согласно заданной конфигурации

На следующем этапе криволинейный профиль крепится в соответствии с разметкой к несущим элементам первого уровня. Для понижения уровня потолка от уже закрепленного направляющего профиля опускаем отрезки ПП 60/27 нужной длины, к которым впоследствии крепится второй изогнутый профиль (аналогичный по форме прикрепленному к каркасу первого уровня). При необходимости конструкция усиливается потолочными профилями ПП.

Рисунок 6. Техника понижения уровня гипсокартонного потолка

Технология монтажа гипсокартона на потолок по фигурному каркасу предполагает необходимость предварительной гибки вырезанных заготовок. Это можно выполнить несколькими способами:

Но правильно прикрепить гипсокартон на потолок – лишь одна из основных задач. На следующем этапе нужно качественно выполнить заделку швов. Для этих целей лучше применять специализированные смеси наподобие «Волма-шов», характеризующиеся более высокой устойчивостью к растрескиванию. В комплексе с гипсовым составом используется сетка-серпянка.

Нескругленные кромки листов перед заделкой нужно подрезать под 45°. Затем все стыки и места крепления ГКЛ к каркасу саморезами тщательно заделываются гипсовой смесью.

Фото 9. Подрезка кромок для последующей заделки

Заключение

Как видно из вышесказанного, монтаж гипсокартоная на потолок является довольно простым процессом, который вполне можно выполнить самостоятельно даже при отсутствии профессиональных навыков. Главное – задаться целью и обязательно все получится.

Прочитайте эту статью прежде, чем начнете самостоятельно делать монтаж гипсокартонного потолка по инструкциям из интернета! Это не кликбейт, а реальная рекомендация от специалистов КНАУФ.

В июне мы сделали вебинар на YouTube «Миссия невыполнима?! Собрать гипсокартонный потолок по инструкциям из интернета», где разобрали ляпы, которые есть в инструкциях, которые можно найти в «Яндексе». Результаты меня удивили: первые 10 материалов мы разбирали 40 минут. Если у вас есть время, можете посмотреть ролик. Если потолок вы начинаете делать завтра, то прочитайте эту статью: в ней мы собрали основные ошибки и объяснили, как делать правильно.

Ошибка №1. Использовать тонкий гипсокартон

Неправильно: брать на потолок гипсокартон толщиной менее 12,5 мм. Часто можно встретить рекомендации о применении листа 9,5 мм – некоторые даже называют его «потолочным гипсокартоном». Но это не так.

Правильно: использовать гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм. Причина простая: прочность. Она нужна, чтобы ваш поток не провис. Вы можете подбирать листы в зависимости от влажности помещения и условий эксплуатации, но в любом случае они должны быть толщиной не менее 12,5 мм. К тому же, все типовые конструкции и документация рассчитаны именно на такую толщину листа.

Ошибка №2. Резать профили болгаркой

Неправильно: резать металлические профили шлифмашиной (болгаркой). Это касается не только потолков конечно. Дело в том, что при резке болгаркой сжигается цинковое антикоррозионное покрытие, и профиль быстро начинает ржаветь.

Правильно: резать профили ножницами по металлу. В этом случае цинковое покрытие остаётся целым, и профиль служит десятки лет.

Ошибка №3. Приклеивать листы

Неправильно: «сажать» листы гипсокартона на клей, без каркаса из металлопрофилей. Такой способ облицовки потолка встречается крайне редко, так как подходит исключительно для стен, и то с ограничениями. Приклеивать листы к потолку ни в коем случае нельзя! Клеевое соединение не может обеспечить требуемой прочности и надежности потолочной конструкции, и это просто опасно.

Правильно: монтировать потолок на одноуровневом или двухуровневом каркасе из металлопрофилей. Причем для этого используется специальный потолочный профиль, разработанные для него соединительные элементы и потолочные подвесы. Только комплектная система элементов обеспечивает нужную прочность и безопасность конструкции.

Всё, что входит в комплект одноуровневого потолка, вы найдёте на странице «Комплектной системы КНАУФ П 113», а двухуровневого  — «Комплектной системы КНАУФ П 112». В случае, когда по каким-то причинам нельзя закрепить конструкцию к перекрытию, используется система П 131 (П 231) с креплением к стене.

Ошибка №4. Экономить пространство

Неправильно: делать одноуровневый потолок даже там, где высота помещения спокойно позволяет сделать двухуровневый.

Правильно: «при прочих равных» монтировать именно двухуровневый потолок. В классификации КНАУФ под двухуровневым понимается не дизайнерский потолок, когда видимые из помещения части потолка расположены на разных уровнях. Здесь речь идёт о конструкции невидимого при эксплуатации несущего металлического каркаса, скрытого под потолком. Металлопрофили в нём в любом случае расположены крест-накрест – одни вдоль, другие поперек. Только в одноуровневом потолке продольные и поперечные профили монтируются на одном уровне, а в двухуровневом – в двух, внахлёст.

У двухуровневого потолка есть ряд преимуществ:

Ошибка №5. Оставлять зазоры для вентиляции

Неправильно: устанавливать листы с зазором от стены «для вентиляции потолочного пространства».

Правильно: зазор не требуется, т.к. потолочное пространство не нуждается в вентиляции. Сам гипсокартон — это влагопроницаемый и влагорегулирующий материал: он прекрасно «дышит», т.е. поглощает избыток влаги и отдаёт её при недостатке.

Зазоры при стыковке КНАУФ-листов также не нужны. Листы стыкуются вплотную. Это обязательное правило.

Ошибка №6. Пытаться сэкономить на профилях и креплениях

Даже простой визуальный осмотр в абсолютном большинстве случаев показывает: все это гораздо менее надёжно, чем специально предусмотренный крепёж. Делать потолок таким способом – просто опасно.

Правильно: использовать предусмотренные в комплектной системе соединения и крепёж. Все элементы комплектной системы прошли испытания на предельные нагрузки, долговечность, устойчивость к различным воздействиям. Для соединения профилей в одном уровне непременно требуются КНАУФ-соединители одноуровневые, или в простонародье — «крабы» и ничто другое. Для соединения в двух уровнях – КНАУФ-соединители двухуровневые. Для наращивания потолочных КНАУФ-профилей ПП 60х27 в длину – КНАУФ-удлинитель профилей 60х27.

Только комплектная система обеспечивает требуемую надёжность потолка, под которым вы будете ходить и спать спокойно.

Ошибка №7. Излишне закреплять конструкцию

Неправильно: использовать крепежа больше, чем нужно. Владельцы жилья, да и строители часто хотят повысить прочность конструкции. Но на самом деле лишний крепёж прочности не добавит, а иногда и ослабит конструкцию – это произойдет в том в случае, если, как мы сказали, установлен лишний крепеж, его тип не соответствует назначению, если он установлен в месте, которое для этого не предназначено. К тому же это приведет к перерасходу денег на то, что в действительности не требуется.

Правильно: использовать рекомендованное производителем количество крепежа и брать только предусмотренные для этого крепежные элементы. Например, для крепления прямого подвеса к бетонному перекрытию нужен один КНАУФ-анкер-клин. Для крепления к деревянной балке – два КНАУФ-шурупа TN(W) для дерева. Для крепления прямого подвеса к профилю достаточно одного КНАУФ-шурупа LN с каждой стороны. И так далее.

Ошибка №8. Жёстко прикручивать основные профили

Неправильно: в двухуровневом потолке жёстко прикручивать основные (нижние) профили к несущим (верхним). Это лишает конструкцию подвижности и приводит к трещинам. Стены и потолок регулярно «ходят» друг относительно друга в результате температурного расширения. Если полотно потолка жестко закреплено относительно стен, то вероятность образования трещин очень велика.

Правильно: подвешивать основные профили на двухуровневых соединителях без дополнительного крепления, оставляя им подвижность. В этом случае вероятность образования трещин в потолке из-за движения элементов практически исключена.

Ошибка №9. Вкручивать шурупы с большим интервалом

Неправильно: крепить гипсокартонные листы к профилям саморезами вразбежку с шагом более 150 мм.

Правильно: крепить гипсокартонные листы к профилям саморезами вразбежку с шагом не более 150 мм. Как говорила госпожа Белладонна в мультике про Фунтика: «Меньше можно, больше – ни-ни!» Иначе не будет необходимой прочности конструкции.

Ошибка №10. Снимать фаски после монтажа

Неправильно: сначала смонтировать листы, а затем, уже на месте, снимать с них фаски. Снимать фаску под углом 45%, как это часто советуют, тоже неправильно.

Правильно: сначала снять фаску, а уже затем монтировать лист на потолок. Фаску нужно снимать с той стороны листа, где нет заводской утонённой кромки, в том числе по отрезанной стороне, если вы раскроили лист. Она необходима, чтобы качественно заложить в стык шпаклёвку. Фаску нужно снимать под углом 22,5 градуса – так, чтобы два состыкованных листа вместе образовали выемку в 45 градусов. Для этого используется специальный КНАУФ-рубанок кромочный.

Ошибка №11. Не армировать швы

Неправильно: оставлять швы при шпаклевании без армирования или армировать их лентой-серпянкой. Серпянка не «сцепяется» с гипсовой шпаклевкой и, соответственно, не добавляет прочности шву.

Правильно: швы на потолке обязательно армируются. Для этого применяют КНАУФ-ленту армирующую бумажную или КНАУФ-Курт армирующую ленту.

Ошибка №12. Неправильно подбирать шпаклевку

Неправильно: использовать для шпаклевания цементные, полимерные шпаклёвки и шпаклёвки, не предназначенные для швов. Все они будут рвать кромку и не дадут нужной прочности шва. В результате шов может либо дать трещину, либо стать неровным из-за усадки, либо то и другое вместе.

Правильно: шпаклевать швы составами КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унихард, используя их и для первого, и для второго (укрывочного) слоя.

Ошибка №13. Делать пароизоляцию в многоэтажных домах

Неправильно: укладывать в потолочное пространство пароизоляцию.

Правильно: пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги во внешних ограждающих конструкциях – то есть стенах, которые контактируют с улицей. Именно там, при значительном перепаде температур внутри и снаружи помещения образуется «точка росы» – место, где проникающий изнутри помещения водяной пар конденсируется. Это приводит к намоканию теплоизоляции, потере ее теплоизолирующих свойств и быстрой порче.

Перекрытие же, если речь идёт о помещении внутри дома, с улицей не контактирует. Поэтому перепада температур нет, отсутствует «точка росы» и потребность в пароизоляции.

Монтаж гипсокартонного потолка

https://youtube.com/watch?v=VgIbi3Jrfps%3Ffeature%3Doembed

https://youtube.com/watch?v=Xw-X1M6p82E%3Ffeature%3Doembed

Работайте по технологии – и получите красивый и безопасный потолок!