Как класть газобетонные блоки

Хитрости, секреты, технология

Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

Недвижимость Татарстан

Как правильно укладывать газобетонные блоки

Виталий Быков
компания Xella
руководитель учебного центра

Строить стены из газобетонных блоков легко и приятно. Однако есть важные нюансы в выборе материалов и этапах укладки, которые нужно учесть, чтобы сразу уложить газобетон правильно и потом не переделывать.

Что такое газобетон

Газобетонные блоки — легкий, прочный и удобный в работе строительный материал. Газобетон делают из фракционного песка, цемента, извести, гипса и алюминиевой пасты. Когда компоненты смешивают, происходит химическая реакция и образуется бетонная пена. А когда она застывает, получившийся материал нарезают на блоки.

Максим Романенко

Есть предубеждение, что алюминиевая паста может негативно влиять на здоровье. Но в газоблоках нет металлического алюминия в чистом виде. В результате газообразования в блоках остается оксид алюминия — абсолютно безопасное соединение.

Газобетон часто путают с пенобетоном. Оба материала — это бетон, облегченный за счет пористой структуры, однако есть разница в качестве пор. В пенобетоне, в отличие от газобетона, поры в основном открытые, находятся внутри блока и распределены неравномерно.

Пенобетон крепят на цементно-песковой раствор, который пропускает тепло, так что стены из пенобетона холоднее. А газоблоки монтируют в основном на более тонкий клеевой шов — так в доме будет теплее.

Плюсы и минусы газобетона

Минус у газобетона только один: блоки довольно хрупкие, их нельзя ронять, работа с ними требует аккуратности при транспортировке и разгрузке.

Газобетонные блоки довольно хрупкие

Как выбрать газоблоки

Блоки бывают разными по форме и размеру. Для кладки стен используют прямые блоки. U-образные газоблоки идут на укрепление оконных и дверных проемов. Высота блоков всегда 250 мм, длина около 600 мм. Блоки различаются только толщиной.

Прямые и U-образные блоки из газобетона

Помимо толщины блоков при выборе нужно обращать внимание на их плотность. Для наружных стен загородного дома специалисты рекомендуют блоки толщиной 375–400 мм и плотностью D400–D500. Они выдерживают нагрузку на стены, которую создает дом высотой 2–3 этажа, и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Для хозяйственных построек можно взять менее толстые блоки — 250–300 мм. Толщина может быть любой, поскольку теплоизоляция для таких стен не так важна.

Выбирайте блоки с ровными краями и целыми углами. Иначе придется дополнительно их выравнивать цементно-песчаной смесью (ЦПС).

Какие материалы нужны для кладки

Для возведения стен одного газобетона недостаточно. Дом нужно будет укрепить арматурой, а также изолировать от влаги и холода со стороны фундамента. Помимо прямых газобетонных блоков вам понадобятся:

ЦПС или клей

Поскольку газобетон впитывает влагу, специалисты не рекомендуют класть его на цементно-песчаную смесь. Как правило, ее используют, только чтобы уложить первый ряд газобетонных блоков и выровнять погрешности фундамента. Смесь можно купить готовую или приготовить самостоятельно в пропорциях 1:3:0,5, где 1 часть цемента, 3 части песка и примерно 0,5 части воды.

Вся кладка газобетона на ЦПС оправдана только в том случае, когда для строительства используют блоки второй категории. Толстым слоем раствора можно выровнять все огрехи и заполнить пустоты менее качественного материала. Учитывайте, что чем толще слой раствора, тем больше будет мостиков холода, поскольку смесь плохо держит тепло. Поэтому строить из блоков второй категории с ЦПС лучше только хозяйственные постройки.

Качественные газобетонные блоки укладывают на специальный клей для газобетона. На него же всегда крепят боковые торцы блоков — даже в первом ряду кладки. В состав клея входят добавки для удержания влаги, повышения прочности, морозо- или жаростойкости. Оптимальная толщина клеевого шва всего 2–5 мм, поэтому теплопотери при такой кладке минимальны.

Выбирайте клеевые смеси по сезону (подробнее об этом читайте в разделе «Выбираем и замешиваем клей») и обращайте внимание на срок годности. Просроченный клей теряет свои свойства.

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном

Газобетонные блоки можно укладывать и без электричества — достаточно иметь ручной инструмент. Но электроинструментом работать проще и быстрее. Что точно понадобится:

Как класть газобетонные блоки

Сделать кладку из газобетона можно и без профессиональных строителей — вы справитесь сами, и только на некоторых этапах лучше привлечь помощников.

Готовим блоки к укладке

Перед укладкой тщательно осмотрите каждый газоблок, не поврежден ли он. Если есть какие-то пятна или неровности, их лучше зачистить заранее.

Поскольку газобетон — пористый материал, который хорошо впитывает влагу, при продаже его упаковывают в пленку. Чтобы сохранить эту защиту, каждый день распаковывайте только то количество газоблоков, которое планируете монтировать сегодня. Остальные нераспакованные блоки сложите на деревянный настил, чтобы они не касались земли, и накройте пленкой.

Выбираем и замешиваем клей

Клеевые смеси для газобетона бывают летними и зимними. Летние используют при температуре выше +5 °С.

Зимний клей более пластичен и предотвращает замерзание воды в составе смеси. Его используют при температуре до –10 °С, из-за этого на затвердевание клея нужно больше времени. Но все равно периодически перемешивайте смесь для поддержания правильной консистенции.

Если вы строите в межсезонье, обращайте внимание на ночные температуры. Когда есть риск, что ночью будет холоднее, чем +5 °С, лучше выбрать клей для зимних работ.

Чтобы получить готовый клей, в клеевую смесь добавляют воду в пропорции, указанной на упаковке. После замешивания миксером или вручную раствору дают постоять 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1–2 минут.

Монтируем первый ряд

Самый важный этап в кладке газобетонных блоков — монтаж первого ряда. От него зависит устойчивость дома и защита от холода и влаги. Любые погрешности могут привести к появлению трещин в стене.

Сначала проверьте ровность фундамента. Для этого найдите его самую верхнюю точку с помощью строительного уровня. Ориентируясь на нее, выровняйте поверхность фундамента раствором цементно-песчаной смеси.

На подготовленный фундамент положите гидроизоляцию на основе битума. Рулонную гидроизоляцию нужно укладывать не встык, а с нахлестом в 15 см.

Из-за высокой гигроскопичности газобетона его нужно укладывать на фундамент, который выступает над землей не меньше чем на 15 см.

Укладку первого ряда начинайте с углов дома. В угловые блоки сверху вкрутите саморезы и между ними натяните шнур-причалку.

Натянутый шнур образует ровную линию между двумя угловыми блоками. Она и будет определять высоту первого ряда. Если стена длиннее 10 м, шнур может немного провиснуть в середине. В этом случае положите один блок в середину ряда и зафиксируйте на нем шнур с помощью самореза.

Ориентируясь на натянутый шнур, уложите газоблоки первого ряда. После монтажа саморезы из угловых газоблоков удалите.

Укладка первого ряда газоблоков по шнуру

Первый ряд газоблоков кладут на цементно-песчаную смесь: она служит дополнительной изоляцией и выравнивает имеющиеся погрешности. А вот торцы блоков даже в первом ряду нужно скреплять клеем. Тонкий слой клея создает плотную кладку, которая сохранит тепло.

В жаркую сухую погоду перед укладкой смочите газоблоки водой из пульверизатора. Это убережет клей и раствор от быстрого высыхания, и вы успеете откорректировать огрехи, если блок встанет неровно.

После укладки первого ряда блоков обязательно проверьте ровность кладки. Для этого прикладывайте строительный уровень вдоль каждого газоблока, поперек и на стык с соседним. Выступающие стороны сразу откорректируйте с помощью резиновой киянки, пока раствор не застыл.

Когда первый ряд схватится (обычно это занимает 2–3 часа), зачистите неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка для газобетона и очистите поверхность от пыли.

Штрабим и армируем

Армирование — это укрепление стен с помощью более прочного материала. В нашем случае понадобится витая арматура из стали диаметром 8–10 мм. Арматуру укладывают в штрабы. Для штрабления газоблоков нужен штраборез, а также респиратор и очки для защиты от пыли.

Штрабление газоблока с помощью штрабореза

На верхней грани первого ряда блоков проделайте одну сплошную продольную штрабу. Она должна идти вдоль всей стены — не по центру, а ближе к внешнему или внутреннему краю газоблоков, но на расстоянии минимум 5 см от него. Ширина и глубина штрабы — примерно по 4 см. После штрабления очистите получившееся углубление от пыли с помощью щетки, веника или строительного пылесоса.

Затем заполните штрабу цементно-песчаным раствором на половину глубины и положите туда арматуру. Потом заполните цементно-песчаным раствором все оставшееся в штрабе пространство.

Виталий Быков

Армирование несущих стен, углов, оконных и дверных проемов должен рассчитать специалист с учетом нагрузки и прочих вводных. Армирование здания, как и все ключевые решения строительства, важно делать по проекту. Обратитесь к специалистам, которые на основании нормативов, материалов и исходных условий предложат вам оптимальный проект с точки зрения удобства и безопасности.

Если вы планируете укладывать арматуру по проекту самостоятельно, вам понадобится гибочный станок для сгибания прутьев арматуры в углах дома и вокруг проемов.

Кладем второй и последующие ряды

Через 2–3 часа после укладки первого ряда можно приступать к монтажу следующих рядов. Начинать их тоже нужно с углов. Теперь блоки крепите только на клей. Наносите его на горизонтальную поверхность кладки и торцы газоблоков. Клей наносят кельмой для газобетона.

Нанесение клея для газобетона с помощью кельмы

Каждый блок после укладки нужно проверять с помощью строительного уровня. Если блок встал неровно, поправьте его положение киянкой. Излишки клея обрежьте шпателем после застывания.

Следите, чтобы вертикальные швы между газоблоками не располагались друг над другом. Газобетонные блоки, как и кирпич, кладут вразбежку. Поэтому некоторые из них вам нужно будет разрезать ножовкой.

Каждый новый ряд начинайте укладывать только после того, как схватился предыдущий. Обычно на это требуется не меньше 30 минут.

Газобетонные блоки кладут вразбежку

Получается ли стена вертикальной, проверяют с помощью строительного уровня с правилом или отвеса. Отклонение от вертикали не должно превышать 1,5–2 мм на 2 м высоты стены. Для проверки углов дома используют угольник.

Проверка стены с помощью уровня и строительного отвеса

Монтируем железобетонный пояс

Железобетонный пояс — это строительная конструкция, которую устанавливают сверху по периметру несущих стен. В жилых домах железобетонный пояс закладывают под стропила при устройстве кровли. Железобетонный пояс равномерно распределяет нагрузку по стенам и не дает образовываться трещинам даже при оседании грунта. Главное, чтобы контур пояса был непрерывным. Чтобы этого добиться, внутрь конструкции крепят каркас из арматуры, который заливают бетоном.

Сделать железобетонный пояс можно двумя способами:

Сначала нужно сделать каркас из ребристой стальной арматуры толщиной 8–12 мм. Неровная поверхность этих прутьев усилит сцепление с бетоном и повысит прочность конструкции.

Каркас состоит из 4 стальных прутьев, которые соединяют между собой через каждые 20–30 см перемычками из арматуры толщиной 6–8 мм. Ими регулируют расстояние между основными прутьями — оно должно быть 15 см. Арматуру связывают с помощью вязальной проволоки и крюков для вязки. Толщина проволоки не влияет на прочность каркаса — с тонкой просто удобнее работать. В результате получается длинный параллелепипед со сторонами по 15 см — именно на таком расстоянии находятся друг от друга 4 каркасных прута.

Укладка каркаса из арматуры в нишу U-образного газоблока

На прямых участках арматуру укладывают внахлест по 40–45 см (не меньше 40 см), по углам прутья сгибают и кладут с нахлестом не меньше 50 см. Укладки внахлест достаточно — не надо сваривать прутья, потому что от сварки арматура становится более хрупкой.

Сращивание арматуры внахлест

Готовый каркас из арматуры укладывают внутрь опалубки или канавки из U-блоков. Если вы выбрали опалубку, проследите, чтобы между ней и каркасом со всех сторон оставалось расстояние 5 см для защиты от коррозии. Для этого на дно опалубки положите пластиковые вкладыши, а уже на них — каркас.

Если вы планируете монтировать деревянные стропила на мауэрлат, то перед заливкой бетона в каркас из арматуры вертикально установите оцинкованные шпильки диаметром 12–14 мм с шагом 1 м. Они нужны, чтобы потом закрепить на них мауэрлат. Шпильки должны выступать из железобетонного пояса на высоту мауэрлата — 5 см.

Металлические шпильки установлены в железобетонный пояс, на них будет закреплен мауэрлат

Чтобы залить бетон, нужно заказывать бетононасос, а это не всегда оправдано в масштабах частного строительства. Для небольших построек площадью до 120 м2 достаточно бетономешалки. Несколько человек смогут залить железобетонный пояс вручную. Действуйте аккуратно, но быстро, чтобы бетон не застывал послойно, потому что в этом случае в нем могут остаться пузырьки воздуха, что снижает прочность.

Залитый бетон нужно утрамбовать. Это можно сделать при помощи виброинструмента (взяв его в аренду) или обойтись ручным способом. Для этого проколите еще жидкий бетон прутом арматуры на всю глубину, чтобы вышли пузырьки воздуха. Сделайте проколы по всей залитой поверхности. Потом выровняйте бетон правилом.

Когда бетон застынет, на него кладут гидроизоляцию, а потом крепят мауэрлат. Для этого в нем просверливают отверстия под торчащие из железобетонного пояса шпильки. И уже на эти шпильки крепят мауэрлат, который более равномерно распределит нагрузку по всей стене.

Деревянное покрытие между стропилами и железобетонным поясом

Шов между железобетонным поясом и мауэрлатом специалисты рекомендуют заполнить монтажной пеной или герметиком. Эластичный материал будет компенсировать давление — это поможет избежать появления трещин в стене.

Заказать арматуру и бетонную смесь можно в «Петровиче».

А вы когда-нибудь строили из газобетона?

Газобетон в последние годы завоевал широкую популярность в частном домостроении. Материал подходит не только для наружных стен, но и для внутренних перегородок, которые сделать под силу даже своими руками. Рассмотрим особенности строительства перегородки из газоблоков.

Особенности газобетонных перегородок

Само понятие перегородок может пониматься по-разному. В большинстве случаев перегородка – это внутренние стены, которые предназначены для разделения на комнаты внутреннего пространства здания. Это следует из значения самого слова «перегородка». Перегородки от стен отличает то, что они не являются несущими, т.е. не удерживают перекрытия.

В некоторых случаях под перегородками понимают любые внутренние стены, в этом случае используют понятие «несущая перегородка». Возвести своими руками несущую перегородку из газоблоков не получится. Все несущие стены должны решаться на стадии проекта, поэтому дальше речь пойдет о ненесущих перегородках.

Перегородка должна отвечать ряду требования, на основе которых делается выбор в пользу определенного материала.

Теперь рассмотрим особенность ячеистого автоклавного бетона (газобетона) в качестве материала для перегородки.

Низкая теплопроводность обеспечивает низкую передачу тепловой энергии, значит больше тепла будет сохраняться в помещении.

Критерии выбора блоков

Выбор газобетонных блоков зависит от конкретных расчетов. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание.

В советские годы газобетонные блоки подразделялись на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Формально эти наименования зависели от плотности. К первой категории относились материалы до D400, ко второй – от D400 до D900, к третьей – изделия с плотностью выше D900. Из-за этого часто эту классификацию ошибочно приводят в статьях. Сейчас нет формального разделения, привязанного к плотности. Весь газобетон считает конструкционно-теплоизоляционным.

Категория

Газобетонные блоки подразделяются на категории в зависимости от геометрических параметров. Для первой категории (I) характерно минимальное отклонение от размеров (отклонение по высоте +-1 мм). Именно эту категорию следует использовать для перегородок, так как она подходит для кладки с тонким швом.

Прочность

Прочность определяет способность материала сопротивляться механическим воздействиям. Классы прочности газобетонных блоков обозначают силу, приложенную к единице площади, после которой изделие разрушается (Н/мм.кв). В случае с перегородкой – это вес от кладки, если перегородка несущая, то еще и вес перекрытий, но в готовом здании возвести такую перегородку из газобетона проблематично. Прочность обозначается буквой B (B1,5, B2, B2,5, B3,5, B5).

Плотность

Этот параметр связан с прочностью и теплопроводностью материала. Чем больше пор внутри блока, тем у него лучше теплоизоляционные свойства, но при этом ниже прочность и плотность. Плотность обозначается буквой D (D300, D400, D500, D600, D700).

Очередной миф, распространяемый в интернете, что увеличение плотности позволяет увеличить усилие на выдергивание крепежа. На самом деле основным параметром, который влияет на надежность удержание крепежных элементов перегородкой, является прочность на сжатие. Плотность не существенно влияет на удержание только распорных дюбелей.

При использовании плотных блоков толщина стены должна быть выше, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, но для перегородок внутри одного жилого пространства это не имеет решающего значения.

Соотношение плотности и прочности у газоблоков

ПрочностьПлотностьНачальный модуль упругости (МПа)

B1,5D250, 300, 400До 1100

B2D300, 400, 5001000 — 1500

B2,5D300, 400, 500, 600,1300 — 2500

B3,5D400, 500, 600, 7001700 — 2900

B5D500, 600, 7001900 — 3200

Размеры

Блоки могут иметь плоскую тычковую плоскость, а могут иметь профилированный край (паз – гребень, паз-паз, паз-плоскость). Такая конфигурация не влияет на физики-технические характеристики материала, но упрощает работу с изделиями. Например, не требуется намазывать тычковую плоскость раствором и притирать блоки друг к другу.

При этом в перегородках в большинстве случаев используются блоки небольшой толщины. Пазогребневые газоблоки чаще используют в качестве стенового материала.

Толщина

Толщина стены влияет на звукоизоляцию, но толстые перегородки увеличивают нагрузку на перекрытия, также увеличение толщины сокращает полезную площадь помещения. В большинстве случаев для ненесущей перегородки рациональнее использовать «перегородочные» блоки, так называют изделия толщиной 100 – 150 мм.

Для перегородок немаловажным моментом является звукоизоляция. Особенно, если в доме проживает большая семья. Тут расчет опирается на параметр распространения воздушного шума (Rw). По нормативному документу СП 51.13330.2011 этот параметр должен составлять для перегородок между жилыми помещениями 52 дБ.

При этом норматив для перегородки между санузлом и комнатой должен составлять 47 дБ. Соответственно из этого параметра можно вывести толщину стен, которая удовлетворяет нормативам. Не стоит забывать, что звукоизоляция перегородки может достигаться и с помощью отделочных материалов – отделка листовыми изделиями на относе с дополнительным использование звукоизоляционного материала.

Воздушный шум — это разновидность звуковых колебаний, которые распространяются по воздуху (музыка, человеческая речь, звук телевизора). Не стоит путать звукоизоляцию от воздушного шума с изоляцией от ударного шума, который возникает от вибраций внутри конструкций и распространяется через примыкающие элементы. Это может быть звук шагов или удары от падающих предметов.

Расчет индекса звукоизоляция в зависимости от толщины блоков и марки

Марка газобетонаТолщина стен, мИндекс звукоизоляции (объединены данные по кладке на клею и цементном растворе)

D4000,10031 — 35

0,25046 — 49

0,30050 — 52

D5000,10035 — 37

0,25049 — 52

0,30052 — 55

D6000,10037 — 39

0,25052 — 53

0,30055 — 56

D7000,10037 — 39

0,25053 — 55

0,30056 — 58

Из таблицы видно, что плотность напрямую влияет на звукоизоляционные свойства материала, поэтому если перегородка должна снижать уровень шума, то лучше её делать из более плотного материала. При этом надо помнить, что основной воздушный шум идет через проемы. Если при создании перегородки не преследуются цели улучшить звукоизоляцию, то плотность не является ключевым параметром.

Газобетон высокой плотности (D600 и выше) оправдан в сейсмически активных регионах. По нормативам в этих районах нельзя применять изделия с меньшей плотности.

При строительстве «для себя» нет необходимости обязательно выполнять все звукоизоляционные нормы. Тут надо исходить из своих потребностей и бюджета.

Газобетон можно класть на специальный клей для кладки, на цементно-песчаный раствор или полиуретановый клей-пену. Рассмотрим, в чем различия.

Работа с ЦСП связана с определенными сложностями по доставке и подъему мешков. Работа сопряжена с «мокрыми» процессами, которые связаны с большим количеством грязи. Набор прочности раствором занимает продолжительное время. К тому же людям без определенного опыта в каменной кладке будет сложно выдерживать одинаковый размер шва.

Работа с пенополиуретановым клеем фактически исключает «мокрые» процессы, поэтому отсутствуют грязные работы по замешиванию сухих смесей. При этом важным недостатком кладки на ППУ является требования к геометрии блоков: так как шов минимален, он не компенсирует неровности на изделиях, поэтому перед нанесением клея поверхность изделий должна быть обработана теркой.

Если перегородка устанавливается на фундамент, то обязательно должна быть учтена его несущая способность и ровность основания. Чтобы устранить кривизну опорного основания обычно используется раствор на основе цемента не менее М100.

Марка раствора обозначается буквой М и цифровым значением, которое отражает прочность материала на сжатие. Не стоит путать марочную прочность цемента и марочную прочность раствора. При изготовлении цементно-песчаной смеси (ЦПС) цемент смешивают с песком и водой, в результате этого марочная прочность конечного продукта оказывается ниже.

Чтобы не перегружать перекрытия и фундамент рекомендуется использовать наиболее легкие варианты перегородок. Несущая способность перегородок и фундамента является расчетной, поэтому следует рассматривать её в контексте всей конструкции здания. Если перегородка возводится в квартире многоквартирного дома, то перепланировку обязательно надо согласовать с жилищной инспекцией.

Строительство

Основание под перегородку не должно содержать покрытий, которые затрудняют адгезию. Если перегородку кладут на перекрытие, то на нем не должно быть наплывов, пыли, грязи, мусора, наледи.

Выравнивание

Также поверхность не должна иметь серьезных перепадов. Меры по выравниванию аналогичны рекомендациям для фундамента. Если перепад не превышает 2 мм, то первый шов раствора фактически может быть выравнивающим слоем.

Если в помещении уже залита стяжка, то первый шов будет минимальным.

Гидроизоляция

Газобетон является пористым материалом, поэтому гидроизоляция требуется по нормативам, чтобы предотвратить капиллярный подсос (впитыванием перегородкой влаги из основания). Если перекрытия выполнены из бетона, то распространение влаги будет незначительным. Для гидроизоляции можно использовать рулонный материал или цементную гидроизоляцию.

Наплавляемый рулонный материал используется для гидроизоляции кровель. Для его нанесения не нужна битумная мастика. Сторона, которая наплавляется на основание, разогревается горелкой, а затем раскатывается.

Укладка первого ряда производится на подготовленное основание. Важной частью укладки первого ряда является контроль работ. Все габариты должны соответствовать проекту. По строительным нормам отклонение от горизонтали может составлять 15 мм на 10 м, но это слишком большая величина. Лучше установить для себя максимальные отклонения до 3 – 4 мм на 10 м. Ниже будет описан способ кладки на минеральный клей для автоклавного газобетона.

В процессе укладки блоков горизонтальные и вертикальные плоскости следует проверять пузырьковым уровнем. Общую горизонталь стены можно проверить гидравлическим или лазерным уровнем. Наличие лазерного уровня отличает ответственного мастера.

Клей нужно наносить на блоки как на горизонтальную плоскость, так и на вертикальную. Стыковать газобетон надо притирая камни друг к другу. При стыковке вертикальных плоскостей и горизонтальных швов последующих рядов излишки раствора снимают гребенкой.

Процесс напоминает укладку плитки, сначала на плоскости наносят раствор, а затем делают борозды гребенкой. Размер зуба зависит от геометрии блоков. Инструмент с крупным зубом можно использовать, если материал хуже первой категории (отклонения по высоте больше 1 мм). При использовании гребенки с крупным зубом шов получится толще 2 мм.

Чтобы первый ряд не отклонялся от горизонтали, по его уровню удобно будет натянуть причалку. Чтобы сформировать вертикальное примыкание перегородки к стене, можно прибить к плоскости рейку или профиль для гипсокартона. Этот элемент может служить точкой отсчета для кладки.

Когда газоблок помещен на раствор, его подстукивают киянкой с резиновым набалдашником, чтобы привести в одну плоскость с другими блоками. Плоскости проверяют пузырьковым уровням.

Перед укладкой изделий рекомендуется пройтись по плоскостям щеткой или веником, чтобы улучшить адгезию с клеем. Если на плоскостях блоков присутствуют неровности, которые препятствуют укладке в один уровень, их счищают с помощью терки.

При использовании пазогребневых блоков на вертикальный шов клей наносят только по краям или вообще не наносят, а только запенивают швы. Вертикальный шов существенно не повышает прочность кладки, а только обеспечивает герметизацию от ветра. При использовании блоков с ровными тычками клей обязательно наносится на вертикальную плоскость.

Чтобы дальнейшая работа не доставляла большого количества хлопот, первый ряд должен быть выполнен максимально качественно. Если на нем есть значительные перепады, то они будут передаваться на все последующие ряды.

Если на краях у двух блоков есть отклонение по геометрии, то на стыке может получаться «зуб» — небольшое возвышение. Класть вторым рядом блоки на «зуб» не рекомендуется, так как в этих местах будет концентрироваться механическое напряжение, что приведет к появлению вертикальных трещин. Перед укладкой второго ряда «зубы» надо удалить с помощью терки.

Каждый последующий ряд должен идти со смещением на половину блока. Это обеспечит порядную перевязку.

Часто клей, который выдавливается из шва не подрезают, а размазывают по кладке, считают, что таким образом повышается изоляция кладки. На самом деле это только портит внешний вид стены и затрудняет последующую отделку, если используются тонкослойные штукатурки. Если работы выполняются бригадой, то размазанный по кладке клей затрудняет приемку работ.

Последний ряд

Этот ряд наиболее проблемный, так как при подходе к верхнему перекрытию блоки придется резать. Подвести блоки вплотную к перекрытию сложно и к тому же из-за этого могут появиться трещины, так как перекрытие прогибается и будет давить на перегородку. Ненесущая перегородка не рассчитана на такую нагрузку. По этой причине между перекрытием и последним рядом кладки оставляют зазор 10 – 20 мм. Этот зазор легче всего заделать с помощью монтажной пены.

Пена изолирует шов, при этом будет компенсировать деформации перекрытия, нагрузка от которого будет сминать пену, но не сами газоблоки.

Примыкание перегородок к стенам должно быть сделано с помощью гибких связей. Жесткое закрепление перегородки на несущих стенах не допускается из-за разницы нагрузок. Усадочные деформации стены приведут к появлению трещин.

Гибкие связи могут изначально быть заведены в кладку несущих стен. Если этого сделано не было, то их устанавливают на анкеры. Сами элементы перевязки представляют собой гибкие пластины, которые заводятся в швы кладки перегородки.

Устройство проемов

В перегородках на перемычки в проемах не давит вес перекрытия, она испытывает нагрузку только от верхней кладки, поэтому не потребуется использовать бетонирование. Перемычку можно изготовить из двух блоков, которые совмещаются в середине проема.

В качестве опоры к вертикальным сторонам можно прибить деревянный каркас, который будет удерживать перемычку, пока сохнет клей. Для усиления можно дополнительно усилить перемычку арматурой. Для длинных проемов перемычку можно сделать с помощью швеллера.

По нормативам глубина опирания ненесущей перемычки должна составлять 100 мм, для несущей – 200 мм. Также дверной проем можно сделать из цельной газобетонной перемычки. Такие изделия специально выпускаются производителями газобетона. Обычно они используются для стен, так как их несущая способность избыточна для ненесущих перегородок, но их все равно можно использовать.

Отделка

Отделка зависит от режима эксплуатации самого помещения.