Что такое маяк? Как называется раствор для нанесения бумажной краски

Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 — 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

Проверка уровня между двумя маяками.

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

Альтернативный способ установки маяков

При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.

Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.

К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

Выравнивание двух маяков (вид сверху).

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»

Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.

Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.

Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.

Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

Финишная затирка поверхности

Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

На современном строительным рынке продукция для отделки помещений и фасадов представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляют заводские маячки для выравнивания стен. Ознакомимся с альтернативными вариантами готовым приспособлениям. Читайте до конца и Вы узнаете, как можно выполнить установку системы ориентиров для правила с помощью обычных саморезов и лазерного уровня, специальных фиксаторов для Т-образного профиля.

Выравнивание стен по штукатурным маячкам

Разновидности приспособлений

Под маячковыми ориентирами подразумевается 2 и более ограничительные линии для правила, которое на них опирается во время снятия излишков раствора. Перед выяснением методики как выставить маячки для выравнивания стен под штукатурку нужно определиться непосредственно с типом направляющих элементов. Они могут быть готовыми к установке и сформированными на рабочей поверхности.

Рассмотрим первую группу детальнее. Заводские изделия в продажу поступают длиной до 3 метров. Высота опорной для правила части может быть разной, но не менее 3 мм. Конструктивное решение может быть таким:

Углоформирующая металлизированная лента с перфорацией

Но их роль заключается только в укреплении угла и доведения его до финишной отделки.

Отдельным типом являются арочные или гибкие направляющие. Здесь отличительная черта от углоформирующих аналогов заключается в прорезях на монтажных пластинах. Устанавливаются такие маячки также как элементы для выравнивания углов и стен. Разница только в возможности формирования арочных проемов и прочих изогнутых конструкций с разворотом в 90 градусов.

Арочный маячковый профиль с армирующей сеткой

Реже встречаются многоразовые профиля. Ими пользуются профессиональные бригады. После затвердевания их демонтируют и зачищают. Стоимость для одного объекта может оказаться недостатком, но маяки при соблюдении правил эксплуатации длительное время не деформируются. То есть для масштабных проектов в итоге изделия позволяют в той или иной степени сократить смету.

Стоит отметить одну особенность металлического профиля. У него монтажные полоски легко деформируются. Такие участки непригодны для работы, мастера из вырезают и работают с остатками. Поэтому важно для хранения направляющих выделить место, где повреждение изделий будет исключено.

Самодельные маячки для штукатурки стен изготавливаются из различных растворов и подручных материалов. Как правило, применяется состав, для которого характерно быстрое отвердевание. В качестве дополнений могут выступать профиль для гипсокартона, трубы, деревянный брус.

Деревянный брус с различным сечением

Они чаще после высыхания ровнителя демонтируются. Образовавшийся паз заполняется штукатурным раствором. Реже их используют в качестве готовой штробы под скрытые коммуникации (если размер позволяет). Участок в любом случае перед финишной отделкой подлежит армированию сеткой.

Недостаток здесь только один – нельзя выполнять выравнивание конструкций до тех пор, пока растворные ориентиры полностью не высохнут. В случае с цементом достаточно выдержать сутки-двое для набора прочности в нужной степени, чтобы под правилом они сразу не сточились. В ином случае поверхность получится с выемками, что не соответствует ожидаемой ровности.

Монтажные работы

Существует несколько решений как установить маячки для выравнивания стен. Выбор методики определяется состоянием базового основания. Например, в новостройке чаще применяются Т-образные направляющие с минимальной высотой ребра жесткости.

Т-образный профиль из оцинкованной стали

В случае со старым фондом ситуация нередко вынуждает монтировать массивные ориентиры из-за больших отклонений от уровня.

Формирование ориентиров с помощью саморезов

При любом решении перед тем, как установить маячки при штукатурке стен, нужно исследовать поверхность. Проблемные участки можно выявить с помощью пузырькового либо лазерного уровня. Инструменты также пригодятся для монтажа ориентиров.

Традиционно маячки для стен устанавливаются следующим образом:

На базе такой подготовки можно устанавливать практически любые штукатурные маячки. Заводские крепятся рядом, а растворные на той же прямой.

Установка заводского маячка по саморезам с натяжением нитей

Рассмотрим детали первого варианта:

Промежутки между растворными точками нужно заштукатурить, чтобы исключить прогибание направляющей. Также решается проблема с пустотами в выравнивающем слое. Они являются причиной скопления конденсата и отслаивания материалов.

Штукатурные маячки для выравнивания стен независимо от размеров формируются одинаково. По намеченной линии с саморезами наносится раствор с небольшим запасом по толщине. Лишнее снимается правилом, которое продольными движениями опирается на шляпки. Выступающая штукатурка распределяется по сторонам или устраняется. Если приходится накладывать слои с превышением допустимого значения для конкретной смеси, то мероприятие проводится поэтапно с соблюдением рекомендаций от производителя.

Образец сформированного штукатурного маяка

Другое решение предусматривает использование, например, гипсокартонного профиля. Планку прижимают к шляпкам саморезов, под нее вдавливается раствор. Когда последний затвердеет, вспомогательное приспособление снимается. Маяк готов к использованию.

Видео описание

В этом видео показан процесс установки растворных маяков без нанесения раствора на стены:

Применение лазерного уровня

Установка маячков на стены для штукатурки с помощью современного оборудования занимает немного времени. Здесь не нужно выполнять ряд предварительных действий. Процесс выглядит следующим образов:

Применение лазерного уровня для установки штукатурных маяков

Стоит отметить, что при большом слое раствор до отвердевания может изменить положение направляющего элемента. Этот момент является как плюсом, так и минусом. То есть допустима корректировка положения планки по отношению к остальным ориентирам – достоинство. Недостаток в том, что необходимо перепроверять результат выполненных работ до полного затвердевания фиксирующей массы.

В этом видео детально представлен процесс установки заводских маяков с помощью лазерного уровня:

Специальный крепеж

Менее распространенный вариант по монтажу направляющих для штукатурки стен предполагает использование специальных пластиковых или металлических элементов для фиксации Т-образных маяков. Среди мастеров распространено название «ушастики», в продаже чаще это кремеры. Здесь сначала по намеченным линиям вкручиваются саморезы в уровень с шагом в 30 см. Далее устанавливается фиксатор, которым впоследствии прижимается жесткий ориентир.

Образец пластикового приспособления для фиксации профиля

Достоинство такой методики в скорости, простоте и чистоте процесса. Но при этом приходится наносить ровнитель слоем на 5 мм больше, чем составляет минимум. На крупных объектах это может заметно отразиться на расходной смете.

В этом видео рассказано о приспособлениях для фиксации маячкового профиля:

Коротко о главном

Маяками для выравнивания стен являются четкие ориентиры, на которые опирается правило для снятия лишней штукатурки.

Заводские направляющие представлены закругленным ребром жесткости по центру и монтажными пластинами с перфорацией.

Изготавливаются они из алюминия, оцинкованной стали либо пластика для работ с плоскостями, наружными углами или арочными проемами.

Дополнительно углоформирующие изделия могут быть оснащены армирующей сеткой.

Альтернативой заводским образцам могут выступать гипсокартонный профиль, металлическая труба или деревянный брус, которые впоследствии рекомендуется демонтировать.

Также заменить жесткие элементы можно штукатурным раствором.

Установка маячковых направляющих выполняется с помощью саморезов, лазерного уровня либо специальных фиксаторов для Т-образного профиля.

Для выравнивания стен существует несколько практикуемых технологий. Каждая из них применима к выполнению «визуального», косметического или капитального ремонта. Если планируется последний вариант реализовать, то в работе часто используются маяки для штукатурки. Это расходные материалы заводского производства или самодельные, альтернативные варианты, которые устанавливается перед нанесением выравнивающего раствора. Рассмотрим, какие приспособления и как правильно устанавливаются, к чему нужно быть готовым, чтобы получить качественные результаты.

Заводские металлические маячки

Для чего нужны маячки

Визуально сгладить поверхность не обращая внимание на «растянутые» выступы и углубления можно с помощью шпателей. Также практикуется визуальное выравнивание, где с использованием правила вытягивается отдельный участок или зоны примыкания с окнами и дверьми, смежными конструкциями. Более радикальный подход – работа со всей плоскостью сразу с учетом уровня и точной геометрии. Здесь для упрощения решения задач используются разные виды маяков для штукатурки стен.

Маячковый профиль – это жесткая, ровная планка с низким коэффициентом истираемости. На рабочее основание устанавливаются минимум 2 ориентира с отступом от стен, пола и потолка на 25-30 см. Расстояние между маяками выбирается с учетом длины имеющегося правила. Удобнее работать с секциями шириной 1-1,5 м, так вероятность формирования углублений снижается.

Материалы и техническое исполнение, способы установки готовых и самодельных маяков могут отличаться. Однако, от этого не меняется технологический процесс оштукатуривания стен или выравнивания полов. Разница сводится к тонкостям монтажа и дальнейшей эксплуатации выбранных расходников.

Выравниванием пола по маякам

Металлические и пластиковые маяки с перфорацией

Для производства металлических видов маяков для штукатурки используются тонколистовые заготовки из сплавов на основе алюминия либо из оцинкованной стали. За счет малой толщины изделия хорошо режутся с помощью ножниц по металлу. Но есть и недостаток – монтажные кромки легко деформируются, форму потом сложно восстановить. Мастера в итоге такие участки в работе не используют. Особенно, если речь идет об углоформирующем профиле.

Для производства пластиковых маяков для штукатурки стен применяется полимерное сырье, которое обладает низким коэффициентом истираемости, имеет высокую плотность и твердость. В отличие от металлических аналогов здесь нет риска появления ржавчины, отсутствуют заломы и деформации при незначительном сгибании планок. Для резки заготовок можно использовать обычный строительный нож.

Металлический и пластиковый углоформирующий профиль

Общее у каждого из вариантов – можно выбрать простые или дополненные сеткой образцы. Чаще ленты типа серпянки крепятся в заводских условиях к площадкам уголкового профиля. К вопросу какие маяки лучше использовать для штукатурки стен у мастеров мнения расходятся, так как ситуации бывают разные. С одной стороны это позволяет дополнительно укрепить угол минуя этап армирования, что сокращает сроки выполнения монтажных работ. С другой – на гипрочных конструкциях в случае с наружными разворотами в этом нет необходимости, так как достаточно углоформирующей ленты или профиля.

Установка уголка с серпянкой

Т-образный металлический

В поперечном сечении маяк имеет Т-образную форму. Монтажные боковые площадки нужны для закрепления профиля в том или ином положении. Они могут быть перфорированными либо изготовленными в виде сетки с вытянутыми ромбовидными ячейками. Такие маяки для штукатурки стен изготавливаются с разными размерами. В частности, ширина площадок бывает от 25 до 50 мм.

Многие считают, что такое исполнение позволяет надежно закрепиться профилю в толще штукатурке, поэтому их можно не удалять. Однако из-за разного теплового расширения и риска развития коррозии планки все же надо демонтировать из покрытия после первичного схватывания раствора.

Демонтаж металлического маячка

В центральной части изделий имеется перпендикулярный площадкам выступ с округлым верхом. Такое исполнение придает механическую прочность и жесткость маяку. Так планка не прогибается, не мнется под давлением правила. Высота выступа – главный критерий выбора профиля. Параметр задает минимальную толщину ровнителя. Здесь широкий выбор маяков для штукатурки – размеры бывают от 3 до 30 мм.

Для ремонта в квартире или загородном доме обычно применяются маяки с плоскими монтажными планками шириной 25-30 мм. Высота ребра при этом редко превышает 6-8 мм. Если нужно, то увеличивается параметр за счет штукатурной прослойки. Длина планок бывает разной, для частного сектора актуальны 2,7 либо 3 метра. Существуют и более длинные образцы, но потолки в жилых помещения редко бывают выше 3-х м.

Установка маячка под толстый слой ровнителя

Угловой металлический

Главным отличием уголкового профиля от Т-образного является сформированный прямой угол между монтажными площадками. У второго они находятся в одной плоскости. В остальном техническое исполнение, характеристики и физические параметры одинаковые.

Размеры штукатурных маяков для формирования и укрепления наружных углов: длина 3 метра и ширина площадок по 30 мм – востребованные параметры. Высота округлого ребра жесткости, как правило, составляет всего 1-2 мм. Однако, это важно иметь в виду при укреплении уже готовых наружных разворотов под прямым углом (особенно на окнах или в дверном проеме). Чтобы их не заострять, не создавать углубления на ширину шпателя, под профиль снимается часть поверхностного слоя основания (на ширину монтажных площадок). То есть планка утапливается в угол на те самые 1-2 мм.

Профиль на прямом углу

Пластиковый Т-образный

Внешне профиль не отличается от металлических аналогов. Так как пластмассовые маяки для штукатурки мягче, высота рабочего выступа здесь больше – обычно используются планки на 6-10 мм. По той же причине изделия не применяются при работе с полами. Полимерные составы противостоят коррозионным процессам, поэтому удалять маячки после оштукатуривания стен не нужно.

Т-образный пластиковый маячок

Угловой пластиковый

Производители выпускают два типа пластиковых штукатурных маяков для работ с углами. Прямые планки применяются для выравнивания откосов, дверных проемов с многоугольной формой (квадрат, треугольник, трапеция). Гибкие образцы отличаются наличием поперечных вырезов на монтажных площадках. Такие маячки устанавливаются на арки и прочие конструкции с изгибами. Недостаток профиля состоит только в том, что углы должны быть равными 90 градусам.

Монтаж перфорированных планок

Самый распространенный способ как установить перфорированный маячковый профиль – на штукатурные «ляпы». За счет отверстий в монтажных площадках лишний раствор легко выдавливается наружу. Последовательность действий здесь такая:

Установка маячкового профиля

* Выставление стеновых маяков можно проводить с использованием пузырькового и лазерного уровня, либо обычного отвеса.

В случае с арочными маячками правило не требуется. Здесь важно предварительно сформировать нужный изгиб с помощью штукатурки или обшивочных материалов. Далее профиль просто прижимается к готовой поверхности вплотную. Некоторые мастера для надежности «пристреливают» планки с помощью степлера. Саморезы здесь лучше не вкручивать, так как шляпки создают лишний выступ. Иной вариант – временно зафиксировать уголок для удобства, потом метизы удалить.

Металлические маячки после схватывания ровнителя подлежат удалению. В случае с откосами и дверными проемами стоит использовать цементную штукатурку, чтобы уголки оставить на месте. Если это гипсовый состав, то после демонтажа сначала заполняется образовавшееся углубление. Далее на развороты накладывается углоформирующая бумажная лента, которая закрывается слоем шпаклевки.

На плоскости замазанные штробы от штукатурных маяков обычно не закрепляются. Но при больших слоях на кладке или старом основании все же лучше протянуть строительный бинт или серпянку. Дело в том, что эти полосы являются потенциальными деформационными швами, так как максимальная однородность «стыка» между наслоениями получается только до момента схватывания растворов. В остальных случаях контакт уступает по прочности на отрыв. Если дом дает усадку, имеются вибрационные нагрузки или перепады температур, то первыми «страдают» углы (особенно внутренние) и места с маяками или где их удаляли.

Заделка штроб от маяков

В этом видео показана установка пластикового углоформирующего профиля:

Многоразовый металлический маяк

Для профессиональной деятельности многие мастера используют специальные стальные маяки, которые можно несколько раз удалять и снова устанавливать. Изделия на фоне одноразовых планок стоят дороже, но с ними удобнее работать. Это обосновано повышенной механической прочностью изделий, что позволяет мастерам меньше времени тратить на закрепление ориентиров. А также стойкость к прогибанию под давлением способствует достижению максимально качественных результатов. Еще один плюс – не приходится выбирать маяки для штукатурки по размерам.

Как работать с маяками

Вместе со стальными планками используются так называемые навесы. Это небольшие планки, которые закрепляются к стене саморезами либо дюбель-гвоздями. На них надевается профиль или зажимается и снимается после застывания выравнивающего слоя штукатурки. Сами металлические пластинки можно оставить, если нанесен цементный раствор.

Зажим для маячкового профиля

В этом видео показано, как установить маячковый профиль на клипсы (пластины):

Самодельные разработки штукатуров

Заводские расходники не всегда рациональны как с экономической точки зрения, так с технической. В частности, использование маячкового профиля вынуждает штукатура формировать слой ровнителя порой ненужной толщины. То есть, закрепив ориентир высотой 3 мм придется наращивать стены по всей плоскости на те же 3 мм. Другой вариант – большие объемы по оштукатуриванию, где уйдет много одноразовых маячков. Логичнее в таких и прочих ситуациях прибегать к альтернативным решениям.

Иные планки

Вместо перфорированных маяков допустима установка «дедовского» деревянного бруса или более современных стоек с направляющими для гипсокартонного каркаса. Реже применяются трубы и прочий металлопрофиль. По сути это те же расходники, только их можно сначала не по прямому назначению использовать. Чтобы сохранить чистоту приспособлений, штукатуры на контактную с раствором поверхность наклеивают обычный прозрачный или бумажный скотч (лучше первый). Монтажные работы проводятся по той же схеме, что в случае с прямыми уголками или Т-образными планками.

Различные виды скотча

Натянутая струна

Рассмотрим, как выглядят струнные маяки для штукатурки. Для работы специалисты рекомендуют использовать стальную (без ржавчины) либо оцинкованную проволоку сечением 1-2 мм. Прочие варианты допустимы, но на практике часто происходит обрыв лески либо она сильно растягивается. Последнее не позволяет и осложняет процесс правильной установки и использования лески в качестве ориентира.

В дополнение к проволоке понадобится один из вариантов креплений:

Специальный комплект для струнных маяков

Рабочий процесс включает следующие действия:

Такой способ установки штукатурных маяков чаще практикуется в двух случаях: если нужно выровнять пол, либо когда площадь или протяженность рабочей плоскости большая. В остальных ситуациях можно и проще справляться с подготовкой ориентиров используя короткие жесткие заготовки либо растворные маяки. Последние схожи по технологии монтажа с натянутыми струнами.

Струнный маяк на саморезах

В этом видео мастер детально показывает процесс установки струнных маяков:

Растворные ориентиры

Этот метод иначе называется «по маркам». Он подходит для работы с площадками с любой кривизной и размерами. Единственно, необходимо два момента учитывать выбирая установку растворных маяков: ровнитель должен соответствовать наносимому слою (минимальные и максимальные пределы), для габаритных полов или стен лучше использовать лазерный уровень. Первое важно, так как перепады могут быть разные, включая 1-2 мм. Второе – применяя иные инструменты для коротких участков мастер часто допускает погрешности на всей протяженности.

По сути выставление штукатурных ориентиров сводится всего к двум действиям. Сначала точечно с шагом 1-1,5 метра создаются опорные точки. Чаще просто вкручиваются саморезы по линии луча. Также можно использовать деревянные или металлические вкладыши, обрезки от кафеля и прочие подручные материалы, которые в конечном итоге закрепляются к основанию на плиточный клей, штукатурку или с помощью алебастра. Главное, чтобы раствор совпадал по составу (вяжущему компоненту) с ровнителем.

Следующий шаг – формирование растворной бороздки слоем превышающим заданный подпорками. Лишнее убирается с помощью правила, ровного бруска или металлопрофиля. Некоторые мастера упрощают себе работу путем заполнения всех пустот под прижимной планкой, потом убирают ее сразу либо после схватывания раствора.

Маяки из подручного материала

Когда ориентиры полностью высохнут можно приступать к оштукатуриванию либо выравниванию пола. Здесь имеется один важный нюанс. Раствор в отличие от металлических, деревянных и пластиковых приспособлений стирается (стачивается) во время многократного прохождения правила. Чтобы плоскость получилась в итоге ровной, можно прибегнуть к двум решениям: минимизировать число этих прохождений, либо после высыхания покрытия дополнительно под правило или длинным жестким шпателем протянуть поперечный слой штукатурки.

В этом видео продемонстрирована установка растворных маяков под штукатурку:

Рекомендации от специалистов

Новичками часто совершается одна и та же ошибка независимо от того, пластиковые маяки для штукатурки или иные приспособления. Соблюдая одинаковый шаг между отдельными маяками они забывают про плоскость. Чтобы не получить дугообразный пол, потолок или стены, нужно сначала выставить крайние ориентиры, потом по ним под правило установить промежуточные. Так будет и диагональ, и в поперечном направлении соблюдена ровность.

Маяки в одной плоскости

Второй момент – отступы от краев. Вдоль маяков нужно оставлять порядка 30 см, чтобы можно было свободно продвигать правило в любом направлении. Обычно излишки раствора снимаются волнообразными движениями. С каждого торца планок также необходимо сохранять запас. В перспективе здесь могут появиться плинтуса, натяжные потолки и прочие нововведения, для монтажа которых скрытые под отделкой вставки обычно являются помехой. Если их повредить, то есть риск, что вокруг, например, самореза, появится «пятно» с разрушенной штукатуркой.

Третий совет касается используемых метизов и штукатурки. Если применяется алебастр и прочие гипсовые составы, то от металлических элементов стоит отказаться либо потом удалить. Причина в том, что в отличие от цемента здесь отсутствует способность противостоять коррозионным процессам. С течением времени ржавчина сквозь гипс проступает на поверхность, от чего страдает и декоративная отделка. Если саморезы или уголки, планки остаются на месте, то они должны быть затянуты цементным либо полимерным составом с антикоррозионными свойствами.

Для качественного выравнивания стен в плоскости используются маячковый профиль либо альтернативные приспособления.

Производители предлагают на выбор металлические и пластиковые Т-образные и углоформирующие профиля, площадки для установки съемных планок.

В качестве альтернативы можно использовать металлопрофиль, деревянный брус, направляющие и стойки для каркаса под гипсокартон. Монтажную сторону стоит обклеить скотчем для снижения адгезии поверхности со штукатуркой.

Самодельные ориентиры из раствора удобно делать с использованием струнных маяков или подпорок.

Металлические планки стоит демонтировать, если использовался гипсовый штукатурный раствор.

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.

Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/569/» .

Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.

Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.

При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.

Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 — 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

Достоинства метода

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.

Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.

В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

Штукатурить по маякам или без?

Штукатурка – это выравнивание стен. Она может быть двух видов: по маякам или без маяков (иногда такой способ нанесения называют — визуальным выравниванием). С точки зрения маркетинга, звучит благозвучно. Наноситься может ручным или механизированным способом. Важно понимать, что, какой бы способ вы не выбрали, на потребительские качества штукатурки выбор не повлияет.

Есть редкие случаи, когда штукатурку можно не делать

«По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи» Ремэлль

Хотите понять, нужно ли вам делать штукатурку? Вы легко можете пригласить специалиста из ремонтной компании, он и оценит Ваши стены. Благо, предложений от строительных фирм, оказывающих данную услугу, действительно много. Вы легко сможете выбрать самое выгодное предложение.

Чем отличается штукатурка по маякам и без маяков?

Из самого названия ясно, что отличие в этих самых маяках. Что же это? Это металлический, оцинкованный профиль, который закрепляется на стене строго по уровню. Штукатурный состав наносится на стену и выравнивается по этим направляющим. После нанесения и всех процедур обработки стены, маяки удаляются, а места маяков заполняются штукатурным раствором. Так происходит штукатурка по маякам.

Когда говорят о визуальном выравнивании, подразумевается, что мастер наносит раствор на стену и разравнивает его «на глаз». Как вы понимаете, степень ровности стен полностью зависит от глазомера штукатура.

Сравниваем оба метода по наиболее значимым критериям

Давайте прокомментируем данные таблицы

Казалось бы, на монтаж маяков и их последующий демонтаж тратиться должно больше времени. Это неверно! При нанесении и выравнивании раствора по маякам работа превращается из творческой в механическую. Выравнивание по маякам происходит в разы быстрее. В таком случае, чаще всего раствор наносится механизированным способом при помощи штукатурной станции.

По срокам высыхания победу заслуживает штукатурка без маяков, так как слой меньше, а стало быть, высыхает он быстрее.

Мы специально указали, что цена зависит от подрядчика. У кого-то стоимость штукатурки без маяков дешевле, у кого-то — на штукатурку по маякам. Расскажем на примере нашей компании. У нас цена квадратного метра готовой стены стоит одинаково, что при работе по маякам или без них. Но если в Вашем ремонте будет штукатурка всех стен по маякам механизированным способом — лучшее, на наш взгляд, что может быть в выравнивании стен — в таком случае у нас действуют специальные цены на штукатурку. И штукатурка стен по маякам выходит дешевле.

Расход материала при штукатурке стен по маякам выше. Например, по технологии Knauf, минимально допустимый слой — 6 мм, а толщина маяков 6 мм или 1 см. Т.е. слой раствора выходит больше на 6-10 мм.

При штукатурке по маякам ровность стены будет такая, насколько ровно выставлены маяки. А их обычно выставляют по лазеру. При штукатурке без маяков ровность будет «на глаз» мастера. Словом, и том и в другом случае есть некоторый риск — человеческий фактор.

Качество или надежность. Стоит отметить, что этот пункт мы оценивали самостоятельно, так что здесь присутствует момент субъективности. Все же, мы опираемся на личный опыт и делаем выводы, исходя из него. При штукатурке стен по маякам машинным способом надежность выше по ряду косвенных показателей. Например, как мы уже говорили, в технологии есть понятие «минимального слоя», и толщина маяков не дает нам нарушать технологию в этом вопросе.

Как можно заметить, мы занимаем сторону штукатурки по маякам. Этот метод в большей степени механизирован и практически на 100% исключает человеческий фактор, хотя и не полностью. Но не стоит переживать, что при штукатурке без маяков вы не сможете добиться ровной поверхности стен. Это возможно, хотя и потребуется больше времени на сам рабочий процесс. Зато вы компенсируете его быстрым высыханием.

23.01.2020 ♥ Ремэлль . Подписывайтесь и оставайтесь с нами — получайте полезную информацию первыми.